SMD Test Jig: 3 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

SMD'er er gode, når du vænner dig til dem, men deres lille størrelse gør dem svære at teste.

Jeg begyndte at høste brugte SMD'er fra gamle printkort for et par år siden. Gratis komponenter, yay! Men så er der problemet med at sortere dem og finde duds. Det er ikke for svært at teste dem med et multimeter, når du får tricket med at holde enheden nede med sonderne, hvis du ikke har noget imod at pinge lejlighedsvis hen over rummet.

Men jeg vil fortælle dig, hvad du virkelig vil, hvad du virkelig, virkelig vil, er noget for at holde dem nede for dig. Det er her, denne praktiske gadget kommer ind.

Den består af en fjederbelastet arm, der holder komponenten nede på et lille bræt, der har 3 puder. Armen kan bevæge sig lidt for at rumme 2 eller 3 blyede komponenter. Hver pude er forbundet til en farvekodet stikkontakt for at tilslutte en måler eller komponenttester.

SMD -transistorer, dioder og andre halvledere er markeret med koder, der ikke ligner det faktiske varenummer. Der findes forskellige vejledninger online til at slå de forskellige koder op, men en SMD -mærkningskode kan føre til ret mange forskellige enheder. Af denne grund anbefaler jeg meget stærkt at få en "Hiland" -komponenttester til brug med denne jig, det er et godt stykke kit, du kan se det på et af billederne, der afslører hemmelighederne ved en mysterietransistor.

Jeg byggede jiggen, inden jeg tog fotos, så jeg demonterede den delvist for at få nogle mellemliggende billeder. Derfor vises boring osv. Ikke.

Det er stadig lidt mere end en prototype. Det ville blive forbedret ved at have en blødere ende på foden, en svagere fjeder og udskiftelige printkort til forskellige testscenarier.

Forbrugsvarer

Du mangler:

1. en form for solidt bord. Jeg brugte et lille stykke lamineret MDF fra et skraldet stykke selvmonterende møbler. Jeg håber at bygge en bedre version af dette projekt ved hjælp af noget, der ikke er følsomt over for fugt.
2. Plastikpinde. Jeg brugte nogle stænger, der kom fra skoemballage, og en lille rulle, der kom fra en printer, demonterede jeg, men brug det, du kan finde.
3. Stålstang, cirka 2 mm tyk og 3 cm lang.
4. Plastform med et hul, som din pind vil passe ind i. Jeg brugte afskæringsenden af en stor (500L) vandfilterpatron.
5. En slags forår. Jeg brugte en sjov formet, jeg demonterede fra noget. En spiralfjeder vil fungere lige så godt, hvis den er stærk nok.
6. Et stykke 2 cm firkantet enkeltsidet kobberbelagt bord.
7. 3 terminaler. Jeg brugte (meget billige) 4 mm bindestolper med loddemærker.
8. Dobbeltsidet skumtape.
9. Tråd.
10. Skruer.
11. Lim.

Trin 1: PCB

Jiggen er afhængig af sin forbindelse til den testede enhed (DUT) på en lille print på cirka 2 cm.

Jeg har designet området, hvor DUT sidder, til at have meget tætte puder i det centrale område, hvor afstanden er 0,25 mm, som komfortabelt skal passe til SC-90 og 0402 enheder (dvs. virkelig lille). Et par mm væk fra dette område udvides kløften for at reducere koblingen mellem puderne, som allerede vil blive hævet på grund af det meget tætte område i midten. Ved normal test burde dette ikke have betydning.

Layoutet er baseret på en simpel bjælke og to firkanter, der synes at give den bedste skalering for forskellige størrelser.

Jeg har leveret PDF'er af layoutet i positive og negative versioner. Brug det negative, hvis du laver foto-resist (anbefales) eller det positive for toneroverførsel.

På grund af designens enkelhed kan det være en mere levedygtig mulighed for dig at prøve at maskere designet med tape som ætsemodstand.

Jeg efterlod reservekobberet omkring kanten af brættet for at give det lidt beskyttelse, og hvis det er nyttigt en dag.

Med mere komplekse PCB -designs kan du have flere terminaler og teste mere komplekse enheder. Den nuværende jig er lidt mere end en prototype, men har derfor ikke mulighed for at skifte tavler.

Trin 2: Konstruktion

Lav armen først

1. Skær et stykke plastikpind omkring 5 tommer langt.
2. Flad et lille område i den ene ende
3. Hvor du er fladlagt, borer du et hul på cirka 4 mm vinkelret på pinden. Gå ikke hele vejen igennem.
4. Tag det stykke, du vil bruge som foden. Monter det i en borepatron, og kør boret, så du kan forme plasten med en fil. Lav den ene ende 4 mm i diameter for at gå i det hul, du borede, den anden ende skal være 2 mm eller lidt mindre. Mit stykke var en rulle fra en gammel printer, så 2 mm enden var allerede formet.
5. Lim foden ind i armen. Fastgør den sikkert, så den er stram og vinkelret på armen.

Lav armholderen

Jeg brugte et stykke skåret fra enden af en gammel 500L vandfilterpatron, men alt hvad du kan passe armen i og bore et krydshul, vil gøre. Prøv gamle sæbedispenserpumper til passende dele.

1. Forstør det hul, som armen passer ind i, hvis det er nødvendigt. Det skal stadig passe tæt.
2. Mål diameteren på den stift, du skal bruge som en omdrejningspunkt. Min var 2 mm.
3. Bor et 2 mm (eller hvad som helst) hul på tværs af stykket mod den stærkeste ende.
4. Sæt tappen gennem hullet

Lav understøtningerne

1. Mål bredden på armholderen og en plastpind, tilføj dem sammen. Dette giver afstanden til midten af støttehullerne i basen. Brug armen som en guide til at få positionen til dem som et par og markér positionerne. Lidt for langt fra hinanden er ok.
2. Tag et bor ikke mere end 0,5 mm større end plastpindens diameter. En lille smule bevægelse er godt, men du vil ikke have det sjusket.
3. Hvis du ikke kan finde en passende overdimensioneret borekrone, skal du bare gøre den tæt.
4. Bor hullerne så dybt som du kan. Gør dybderne ens. Gå ikke lige igennem basen!
5. Monter en plastpind i et af hullerne.
6. Monter armen i holderen, og placer den, så foden er 2 eller 3 mm over basen, og armen er nogenlunde vandret. Sørg for, at ståltappen er vandret, og foden er lodret.
7. Marker plastpinden i højden af ståltappen.
8. Bor et 2 mm (eller hvad som helst) hul i plastpinden, hvor du markerede, og skær det over hullet. Skær og bor et andet stykke, så det matcher det første.

Test samling

1. Monter understøtningerne på armen
2. Monter understøtningerne i deres huller.
3. Du skal ende med foden cirka 2 cm fra forsiden af basen med foden lodret og ståltappen vandret.
4. Foden skal kunne bevæge sig et par mm fra side til side og ca. 1 mm frem og tilbage. Hvis det ikke kan, er det fint, du skal bare være ekstra forsigtig med at placere printkortet.
5. Pak / pad / cut / file / drill efter behov.

Forbered og monter fjederen

1. Jeg brugte en mærkelig L -formet fjeder, jeg demonterede fra noget, fordi den kan trykke på toppen af armen. Jeg måtte bøje den lidt for at få den til at passe. Du kan bruge en normal spiralfjeder, så længe du forspænder den lidt. Du skal muligvis åbne en loop af fjederen for at passe armen igennem, hvis du gør dette.
2. Monter ikke fjederen på armen, da dette vil vride den. Det skal trække toppen, bunden eller begge sider lige (du kan sidemontere to fjedre)
3. Vælg en position til fjederen, så den trækker armen ned med nok kraft til at holde en komponent sikkert nede. Jeg har ikke en egentlig værdi for dette, så brug din vurdering. Min er omkring 250 gram målt med en bagage vægt, men den skal nok være mere skånsom end dette.

Monter terminalerne

1. Vælg et sted, du kan lide, hvor terminalerne skal gå. Markér 3 pletter. Gør dem cirka en tomme fra hinanden.
2. Mål monteringsstolperne på terminalerne og bor 3 huller, så de passer.
3. Modbor hullerne på bagsiden, så monteringsmøtrikkerne og loddeterminalerne kan skjules inde. Giv plads til at få dit yndlingsværktøj til stramning af møtrikker.
4. BEMÆRK: Hvis du skal lave modboringer med en træbearbejdning, som jeg gjorde, så bor dem først, som jeg ikke gjorde. På den måde ender du ikke med et frygteligt rod som jeg gjorde. Derefter kan du bruge indrykket fra spidsen af boret som centrum for det korrekte hul. Pilotbor nedenunder og bor derefter ordentligt ovenfra.
5. Bor huller til ledningerne, så de går fra nær terminalerne øverst til lige inden for modboringerne nedenunder.
6. Forudsat at du bruger terminaler med 2 møtrikker:
7. For hver terminal fjernes møtrikker og loddemærke. Hvis der ikke er et loddemærke, skal du skaffe eller lave et. Crimp -tags kan være for omfangsrige.
8. Monter terminalen i hullet, med eventuelle plastringe, skiver osv., Monter den første møtrik nedenunder og stram den.
9. Lod en tråd (matchende farve foretrukket) til mærket, og træk den gennem det lille hul nedenunder. Bøj mærket efter behov for at passe ind i modboringen.
10. Fastgør mærket på plads med den anden møtrik.

Monter printpladen

1. Sæt lidt dobbeltsidet klæbrig skumbånd på bagsiden af brættet. Du har sandsynligvis brug for to stykker, så juster dem med midten af brættet og skær rundt.
2. Skræl bagsiden af tapen.
3. Placer brættet meget, meget omhyggeligt, så armens naturlige hvilested er i midten. Den brede pude går længst væk fra dig, de to mindre puder foran.
4. Stik brættet ned.
5. Pads er nummereret 1 til 3, mod uret, begyndende nederst til venstre
6. Trim de 3 ledninger, så de når hjørnerne af puderne med lidt slæk. Striml 1,5 til 2 mm i enderne, form og loddet på plads. Jeg foreslår at forbinde terminalerne, så de går i numerisk rækkefølge af puderne.

Trådklemme

1. Skær en smule flad plast - jeg brugte en strimmel afskåret fra bærehåndtaget fra en stor papkasse. Bor 2 huller i den langt nok fra hinanden til at ledningerne kan gå imellem.
2. Find et sted, hvor du gerne vil have klemmen til at bore, bor skruehuller og fastgør den ned over ledningerne. Hold ledningerne flade, ikke krydset.
3. Bortset fra dette ene sted forbliver ledningerne fra hinanden for at minimere kapacitansen mellem dem.

Trin 3: Brug af Jig

Se venligst billederne for at se, hvordan jiggen bruges.

3 blyenheder såsom SOT23 -transistoren og den forudindstillede modstand sidder pænt på puderne, selvom jeg syntes, at den forudindstillede var lidt problematisk og havde brug for at flytte den lidt mellem målene. Puderne er tæt nok på, så du burde kunne teste SC-90-pakker uden problemer.

2 blyenheder kan gå mellem 2 pads. 0603 komponenter vises, og puderne skal være tæt nok til at teste 0402 pakker. At være i stand til at bevæge armen en lille smule viste sig meget nyttig her.

Den bedste måde at bruge jiggen ville være med en Hiland -komponenttester, som fås billigt i sætform (få den fra Banggood) og en fantastisk tilføjelse til ethvert elektronikværksted. Som du kan se på billedet, er C1L under test en NPN med hfe på 390. At slå op på denne markering giver mulighed for, at den er CMPT6429 eller KSA1623-L. At kende gevinsten gør det meget mere sandsynligt at være den noget mere fodgænger KSA1623-L.