"Worlds Simplest" Neuralizer-build (Men in Black Memory Eraser): 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Skal du til kostumefest om bare et par dage, men har stadig ikke et kostume? Så er denne build noget for dig! Med solbriller og et sort jakkesæt fuldender denne rekvisit dit Men in Black -kostume. Det er baseret på det enklest mulige elektroniske kredsløb, der får et lys til at blinke - så du kan endda have de dele, du skal bruge, hjemme.

STL og redigerbare STEP -filer tilgængelige på Thingiverse

Forbrugsvarer

Elektronik: 1x 10W (12V), høj lysstyrke, LED. Kan erstattes af normal LED, hvis det er det, du har til rådighed. 1 x 330uF elektrolytkondensator. Kan erstattes af alt mellem 100uF og 1000uF1x vippekontakt. Vi bruger en tri-state switch, men du kan bruge alt fra en to-state switch til et to-knappers system. 1x 1N4007 diode eller lignende. 1x 9V batteri og stik til batteriet. 2x modstande (ohm-værdien vil variere afhængigt af dine valg ovenfor)

Mekanik: 2x Pen. Du vil høste fjedre fra dem. 1 x fed papirclips. Du vil bruge den som støtte til foråret, så den skal have samme tykkelse som den kuglepen, du høstede.

Værktøjer: 3D-printerHotlimpistolPapir (valgfrit. Kun påkrævet, hvis du vil male) Bor eller roterende værktøj (valgfrit, men gør rengøring af huller lettere)

Spraymaling (valgfri): Plastfyldstof Sort primer Sølv Klar belægning

Trin 1: Download 3D -filer og udskriv

Filer:

Ideen er, at du kan replikere dette projekt ved hjælp af alt fra 1 time (+ udskrivningstid på omkring 6 timer for et 2 mm lag 0,4 mm dysetryk) til et par dage, afhængigt af hvor "poleret" du vil have udseendet. Elektronikken kan laves på 30 minutter, hvis du har alle dele til rådighed, samlingen vil tage mindst 30 minutter, men det vil tage meget længere tid, hvis du vil male og få det til at se så godt ud som muligt.

Vi udskrev alle filer med kuplen opad. Vi brugte ikke støttemateriale bortset fra låget bagstykke. På låget bagstykke brugte vi brugerdefineret støtte, så vi ikke fik støtte inde i åbningen, hvor vi skal placere LED'en til sidst.

Trin 2: Slib og fyld (valgfrit)

For at få et glat, metallisk udseende, sliber vi og fylder 3D -printet ind, så vi slipper for de irriterende laglinjer. Hvis du vil forenkle din proces yderligere: Alle trin, der involverer slibning, påfyldning og maling, kan springes over - og du kan gå efter et "out of the box" 3D -print look. Bare tryk delene ud med en grå filament, så skal du have det godt.

Sand- og påfyldningsprocessen vil blive gentaget, indtil du er tilfreds med printets glathed. Husk, at udskriften faktisk vil føles glat et stykke tid, før det ser glat ud. Problemet er, at du ikke rigtig kan se buler og uregelmæssigheder, før du bruger en sort primer i et senere trin. Derfor: Vær lidt mere grundig, end du synes er nødvendig, når du sliber, hvis du vil have udseendet til at være så godt som muligt.

Vi lagde ekstra vægt på kuplerne i hver ende af printet, når vi slibede, fordi vi ville have dem til at blive så reflekterende og glatte som muligt. De konkave riller langs skaftet på Neuralizer er de mest udfordrende at slibe, men vi løste dette ved ikke at slibe det sidste lag fyldstof i disse riller. Det betyder, at vi har et par millimeter af det porøse fyldstof i dem, men vi forventer ikke, at det betyder meget, fordi de er naturligt afskærmet fra miljøet og ikke let bliver ridset.

Trin 3: Saml, fyld og prik låget med sort maling

Vi ville have, at området omkring LED'en (omkring åbningen i låget) skulle forblive sort i vores sidste stykke, så derfor samlede vi denne del tidligere end resten af printet. På den måde kunne vi male dette område med den primer, vi vil bruge til de resterende dele, og derefter maskere det med tape, før vi maler resten af printet med sølvmetallak. Som et af billederne viser, er låget ikke stabilt, når det har været samlet (det er for tungt), så vi brugte et tilfældigt resterende tryk som støtte, når vi fyldte sømmen mellem de to dele. Denne søm vil blive udfyldt yderligere på et senere tidspunkt - efter at vi har samlet resten af rekvisitten.

Trin 4: Vælg dit elektronikdesign

Vi har leveret flere alternative kredsløbsskemaer.

Det enkleste mulige kredsløb er virkelig simpelt. Den bruger en 3-tilstands switch (vist i videoen øverst), hvor den midterste tilstand er "gør ingenting", og de to andre tilstande repræsenterer opladning og afladning af kondensatoren. Der er ingen strømbegrænsende modstand for at beskytte LED'en, fordi den er specificeret til at køre med 12 volt, og batteriet vil kun levere 9 volt. I det design, vi brugte selv, placerede vi faktisk en lille 3 ohm modstand i serie med LED'en, men som vist i de enkleste skemaer er det ikke strengt nødvendigt. Så hvis du vil gøre loddejobbet så let som muligt. Gå med det enkle design.

Alternative kredsløbsdesigner

Skematisk alternativ 2: I vores design inkluderede vi også en afladningsmodstand, der vil sikre, at kondensatoren ikke forbliver opladet over lange perioder ved at afslutte potentialet, der er lagret over kondensatoren. Værdien af denne modstand skal naturligvis være ret høj, så det tillader ikke kondensatoren at aflade med det samme, men desværre skrev jeg ikke den nøjagtige værdi ned, vi brugte, så 10k i det følgende skema er bare et gæt.

Skematisk alternativ 3: Det næste alternative kredsløb er det, vi faktisk brugte på brødbrættet i videoen øverst. Her kan du se, at 3 ohm strømbegrænsningsmodstanden er inkluderet, samt et system med to knapper, der erstatter tri-state switch. Dette muliggør en konstant strømvej gennem LED'en, der omgår opladning og afladning af kondensatoren - ved at holde begge knapper nede på én gang. Dette giver mulighed for at bruge Neuralizer som en lommelygte (demonstreret på billederne).

Kontakterne kan også udskiftes med simple to-tilstands vippekontakter, men derefter skal R_bleed-modstanden fjernes, fordi ækvivalenten til en af svingene S1 og S2 i kredsløbet ovenfor altid vil blive "skubbet" (f.eks. Vippekontakten vil altid forbinde en af de to måder). Det ville betyde, at R_Bleed vil efterlade en konstant strømvej mellem anoden og katoden på batteriet - dræne det.

Skematisk alternativ 4: Dernæst kommer en variant, der bruger en "normal" LED, der er vurderet til 2V og ish 20mA. Her skal den nuværende begrænsningsmodstand tages i betragtning, ellers forbliver kredsløbet det samme.

Der er flere måder at gøre dette kredsløb på, afhængigt af hvilke dele du har til rådighed. Det er også muligt at blande og matche mellem de alternativer, der er angivet ovenfor. Vi har inkluderet nogle billeder, der viser, hvad der sker, når du bruger andre kondensatorværdier og andre typer lysdioder end 10W -versionerne.

Hvis du vil have en mere detaljeret gennemgang af elektronikken, kan du kigge på videoen i begyndelsen af denne Instructable.

Trin 5: Lodde og isolere

Det er tid til at lodde op de skemaer, du vælger. Vi valgte at inkludere en blødningsmodstand og en strømbegrænsende modstand. Lysdioden, kondensatoren og dioden er alle polariserede - hvilket betyder, at de skal loddes på den "rigtige måde" for at fungere. For dioden peger den hvide linje mod jorden. For kondensatoren er der også en hvid linje, der peger mod benet, der skal forbindes til jorden. Derudover markerer det længste af dets to ben den side, der skal forbindes til det positive potentiale (mod batteriet). Lysdioden har mærker, der siger + og -, men hvis du bruger normale lysdioder, kan du bruge længden af benene som en vejledning - ved hjælp af det samme trick som for kondensatoren.

Når du har loddet ledninger til LED'en, bør du kontrollere, om der er shorts ved hjælp af et multimeter. Hvis du ikke er forsigtig, er det let at lodde begge ledninger til kølelegemet på bagsiden af LED'en, hvilket gør en nulmodstandssti fra kondensatorens positive side til den negative side. Dette vil sandsynligvis resultere i gnister og måske brændt plast, når kondensatoren er afladet (eller i værste fald: et brændt batteri, hvis du bruger en anden kontakt end os).

For at isolere al åben ledning elektrisk kan du bruge elektrisk tape eller varmekrympende plast. Efterlad ikke nogen udsat ledning, da denne elektronik vil være trang sammen inde i en forseglet plastbeholder, så det vil ikke være let at lægge mærke til, hvis du får kortslutninger i fremtiden.

Trin 6: Byg og test mekanik

For at få låget til at "poppe" op, når låsen trykkes, høstede vi en fjeder fra en gammel pen og brugte en fed papirclips til at lede den mod låget. Vi limede dette system til kontakten ved hjælp af varm lim og skar det i længden, efter at limen var størknet.

Sørg for at kontrollere, at mekanikken fungerer efter hensigten inden næste trin, for der er ikke en måde at rette dem på, så snart du har samlet de 3D -udskrevne dele.

Trin 7: Kontroller pasform og samling

Som nævnt ovenfor skal du være ekstra forsigtig med at kontrollere, at alle dele passer, før du forsegler Neuralizer med lim.

Vi brugte varm lim til at fastgøre 9V batteriet på plads, og vi brugte også varm lim til at montere de to dele af skaftet sammen. Vi beklagede straks denne beslutning, fordi den størkede måde at faste for, at vi kunne justere placeringen af de to dele i forhold til hinanden. Vi var dog ret heldige, og fejljusteringen var ikke så slem, at vi ikke kunne redde den. Vi vil stadig anbefale at bruge en kontaktlim eller andet, der ikke tørrer så hurtigt op, som den varme lim gør, når den er i kontakt med et så stort overfladeareal.

Så snart vi havde samlet hele stykket, lagde vi malertape på det område, som vi tidligere malede sort, så vi ikke glemte at gøre det senere. Vi monterede også en snor til vippekontakten for at gøre det muligt at male stykket uden at lade det røre jorden (eller vores hænder).

Trin 8: Fyld sømme og sand (valgfrit)

Vi brugte varm lim til at fylde sømmene mellem de 3D -trykte stykker. Dette kan ikke anbefales, men det var det eneste, vi havde til rådighed. Den varme lim slibes ikke let, så det tager lang tid at få den tilfredsstillende glat. Og ærligt talt var den glathed, vi fik, ikke rigtig til den standard, vi havde håbet. Hvis vi skulle lave denne rekvisit om, ville vi købe noget spartelbaseret plastfyldstof, der kunne bruges til sømmene.

Efter slibning af den varme lim tilføjede vi et sidste lag spraymaling baseret plastfyldstof langs sømmene. Dette lag blev forsigtigt slebet med en fin slibesvamp for at få det så glat som muligt.

Trin 9: Prime, maling og frakke (valgfrit)

Vi brugte først en sort primer, derefter en sølvmaling og afsluttede med et klart lag for at give det et ekstra reflekterende look, og også for at beskytte malingen. Mellem hvert lag ventede vi cirka 10 minutter - mens stykket hang udenfor i en let brise. Lagene var nok ikke helt tørre inden for denne tid, så vi ville ikke have ønsket at røre ved det, men de var tørre nok til, at malingen så flot ud.

Vi brugte nogle grillpinde til at holde trykket stille, da vi malede det. Hullerne, hvor låsen skal fastgøres, er perfekte til dette formål, da de ikke vil være synlige, efter at låsen er monteret, og er lige store nok til at passe til den spidse ende af pindene.

Da alle lag blev sprøjtet på, bragte vi tingen indeni (bare ved at holde den støttende tråd, vi plejede at hænge den op med) og lod den hænge inde i 24 timer, før vi rørte den.

På dette tidspunkt monterede vi låsen ved hjælp af en anden fjeder, der blev høstet fra en pen (og skåret i længden) og en M3 skrue og møtrik.

Trin 10: Udført

Vi var ganske tilfredse med slutresultatet. Sømmene var ikke helt væk, som billederne ovenfor vil vise dig, men de var temmelig tæt på at være det! Havde vi brugt et kittbaseret fyldstof ud over det spraymaling, vi brugte, kunne vi sandsynligvis have fjernet sømmene helt. Laglinjerne var ingen steder at se.

Runner Up i første gang forfatterkonkurrence