X-men Arcade Machine: 30 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Jeg byggede denne "X-men" arkademaskine med min datter i løbet af cirka to år (det skulle ikke have taget så lang tid).

Det var et rigtig sjovt projekt, og vi er ekstremt glade for måden det kom ud på.

Et par ting om dette instruerbare:

1) Jeg vil være mere præcis med instruktioner til selve opbygningen af kabinettet, end jeg vil være med nogle af detaljerne vedrørende den interne elektronik. Jeg vil stadig have meget at sige, men da alle vil have en unik skærm, de vil bruge, et unikt lydkort, de vil have og forskellige grader af færdigheder inden for elektrisk arbejde, så jeg vil være mere bred i mine instruktioner end andre steder.

2) Dette kabinet kan bruges med en række spilsystemer. Vi valgte en original x-box, cirka 2003, som vi havde brugt som et multimediecenter. Vi indlæste Coinops7, en fantastisk arkade-/hjemmekonsolemulator. Det fungerer godt. Du har dog andre muligheder, den største er MAME, der kører på et vindue.

3) Dette projekt vil tage nogle tanker fra din side. Jeg vil vise dig, hvordan vi gjorde det. Du skal omgå det faktum, at du har besluttet dig for en anden skærm, et andet printkort (joystick eller hvad som helst) eller et radikalt anderledes lydsystem.

4) Vi byggede denne maskine ved at kigge rundt på internettet, se forskellige ideer og derefter lave vores eget design. Hvis det ligner maskiner, du har set, er det fordi vi så disse maskiner og ville kopiere dem! Intet af det, vi gjorde med dette instruerbare, ville have været muligt uden alt det arbejde, der var lagt i hobbyen, længe før jeg kom rundt. Så tak til alle, hvis ideer vi forsøgte at efterligne.

5) Vi huskede ikke altid at få fat i kameraet. I nogle tilfælde kan du se billeder, der er lidt ude af drift-stykker, der allerede er malet, dele, der ikke er tilføjet osv. Det er fordi vi gik tilbage og tog billeder efterhånden.

Hav det sjovt. Det gjorde vi helt sikkert. Det er en fantastisk måde at bruge flere måneder af dit liv på at bygge en maskine med færre hjerner end din flip -telefon.

Trin 1: Materiale og værktøjer

Dette er en liste over alle de materialer og værktøjer, vi brugte. Du behøver ikke bruge dem. Brug din fantasi!

(2-3) ark (4x8) 3/4 MDF eller krydsfiner. (Jeg brugte krydsfiner, fordi det er lettere)

(1) ark (4x8) af 1/8 plexiglas (også kaldet lucit, akryl osv.)

~ 40 ft t-støbning i den farve du ønsker.

(20) Happ arkadeknapper

(2) Happ joysticks

(1) 18 lysstofrør og armatur

(1) 2'x6 soffit ventilationsdæksel

(4) hjørnevinkelbeslag (valgfrit)

~ 4 ft aluminium eller stål vinkeljern (bredden er 3/4)

~ 50 skær af gevind af træ (1/4-20)

~ 10 Messing, Kniv Gevindindsatser, #4-40

~ 50 skruer i rustfrit fladt hoved (1/4 20)

(1) 5 lb æske med 1 træskruer

(1) 1 lb æske med 4d -negle

(1) enkeltpolet kontakt

(1) praktisk eller stålkasse

(1) sæt pc -højttalere (eller to højttalere og en forstærker)

(1) original xbox eller pc

(1) skærm (jeg brugte en 22 VGA -skærm, men et LCD- eller gammelt rør -tv ville også fungere)

(2) liter flad sort maling

(1) rør sort tætning

Værktøjer:

Router

Rundsav

Jig så

Bor og standard bits (1/8 ", 1/4", 1 ")

1/16 slotskærer

Bordsav (valgfrit)

3 hulsav

Orbital sliber (eller bare noget sandpapir)

Trin 2: Skær de to sidevægge ud

Maskinens to sidevægge var en af de vigtigste dele af projektet. Vi ville have dem perfekte.

Læg et ark krydsfiner ("god" side op) på et bord eller savheste og mål mønsteret.

Vi brugte en cirkelsav til at skære de lige linjer, idet vi var meget forsigtige med ikke at gå for langt med snittene. Bring saven inden for en tomme fra enden af linjen, ellers vil cirkelsavbladet skære for langt. Du kan afslutte de buede snit med en jigssav.

Den anden side kan spores fra den første. Det er vigtigt, at de er tætte.

Afhængigt af hvordan du vil have din maskine til at se ud, kan du afrunde de skarpe punkter med en pilesav, en router eller endda slibe dem ned. Jeg vil sige, at det anbefales, fordi det vil gøre det meget lettere at installere t-støbningen.

Vi skar det 12 "hul i siden med den hensigt at købe højttalerringe og installere dem foran" X "kunstværket, som vi havde set andre mere talentfulde fyre gøre. Vi endte med at ridse det, fordi ringene også var alt for dyrt. Vi er glade for resultatet, men hullerne i førerhusets side er absolut valgfrie.

Vi brugte en router til at skære hullet, men jeg tror, at en jigsav ville fungere. Det var ikke den letteste del af bygningen, og du kunne nemt ødelægge dit sidepanel ved at gøre det, så pas på.

Til sidst skal du bruge din router og 1/16 slotskærer til at skære åbningen i siden af panelerne til t-støbningen (billede #3). Du skal også køre slotskæreren på indersiden af cirkelskæreren. outs (billede #4).

Trin 3: Skær frontpanelet/møntdøren ud

Mål og markér krydsfiner for at skære frontpanelet ud.

De indre dimensioner er udskæringen, du sætter møntdøren i. DIN KUNNE VÆRE FORSKELLIG.

Du kan også vælge ikke at bruge en møntdør. Den vi brugte er kun til show, den har ikke en møntmekanisme.

Trin 4: Bagpanel

Mål og skær bagpanelet.

Trin 5: Skær fronthøjttalerpanelet ud

Mål og skær frontpanelets højttaler. Vi skar den ene kant i en cirka 30 graders vinkel, så vi kunne tilføje stykket aluminiumvinkeljern (billede #5). Dette vil indeholde plexiglas "sandwich" til din partytelt. Vi lagde brikken på min bordsav og "kiggede" på snittet for at give mig et tag til at stikke vinkelbeslaget ind i. Vi ryddede op i rodet med bondo (STORE STUFF). Din kilometertal kan variere.

Din hulstørrelse afhænger af 1) dine højttalere 2) dine højttalerdæksler.

Mine højttalere var cirka 3,5 "på tværs og mine covers var omkring 4". Jeg brugte en 3,25 "hulsav.

Et lille trick: Hvis du vil have dine højttalere jævnt fordelt, skal du tegne et "X" på tavlen ved hjælp af de fire hjørner som udgangspunkt. Hvor de to linjer skærer hinanden (midten af X), tegnes en lodret linje. Du har nu to perfekte kasser. Brug disse felter til at tegne yderligere to X'er. Du har nu to perfekte midtpunkter til at bore dine huller. Du kan se vores blyantstreger på det andet billede.

Trin 6: Arcade Power

Mål og skær strøm-/lydkontrolpanelet. Jeg synes, det er klogt ikke at afbryde stedet for lyskontakten endnu. Det bliver lettere, når du har en solid plan for, hvordan du vil koble tingene sammen.

Trin 7: Marquee Top

Marquee toppen og den diagonale top (næste trin), passer sammen på en vinkel. Jeg indrømmer det (husk, du får, hvad du betaler for)-jeg var ikke særlig videnskabelig om det-Vi skar en omtrent 25 graders vinkel i det første stykke, og brugte derefter den vinkel og en t-firkant til at skære det andet stykke. Det du vil have er en flot jævn samling ovenpå. Bunden er ligegyldig, den er inde i skabet. Alt i alt kommer ingen til at se det, medmindre de er godt og vel halvanden meter høje. Vores kom ret godt ud. Den samlede vinkel er omkring 24 grader.

Vi brugte en 3 tommer hulsav til at skære tre huller i toppen. Vi dækkede det derefter med et ventilationsdæksel, som vi fik i den store boksbutik. Du kan klippe hvad du vil på toppen. Jeg synes selv, at det ville være en god idé, at det ventilerede, da vi ikke havde nogen planer om at installere køleventilatorer.

Vi skar også huller i den nederste del af kabinettet (mere senere) for at tillade kold luft at blive suget fra gulvet og ud gennem toppen af kabinettet.

Trin 8: Kontrolpanelboks

Langt den største udfordring var kontrolpanelet. Det er her, vi tilbragte størstedelen af vores tid. Først boksen til at holde joysticks og knapper. Klip (1) et frontpanel, (1) et bagpanel, (2) to sider og (1) en bund.

Hver af forsiden, bagsiden og to sider er geringsskåret ved 45 grader.

På det sidste billede kan du se, at vi skar små strimler af krydsfiner og brugte dem som limblokke til at holde hjørnerne og bunden sammen. Du kan bruge små finish -søm til at holde det på plads, hvis du vil, men vi klemte dem bare sammen og ventede på, at limen tørrede grundigt.

Trin 9: Kontrolpanellåg

Vi må have brugt 75% af vores tid på CP -låget. Jeg trak grafikken fra internettet. Det lykkedes mig at finde en CP -skabelon et eller andet sted (så længe siden, jeg glemmer det, men mange tak til hvem der leverede det.)

Vi lærte derefter meget om Adobe Photoshop. Grafikken er op til dig. Dette kan være lige så let som frihåndstegning af dit knaplayout eller så kompliceret som din fantasi og tålmodighed vil tage dig.

Hvad angår det egentlige træarbejde, ville vi finde et stykke træ lige den rigtige bredde, så det plus et lag plexiglas ville tilføje op til 3/4 ", vi havde brug for for at få t-støbningen til at passe perfekt. Så, 3/4 " - 1/8" er lig med 5/8 ". Du vil sikkert blive overrasket over, hvor svært det var at finde denne bredde i enhver form for lille tømmer. Vi tyede endelig til at stikke de lokale store kasser med et målebånd og finde dette stykke reoler, som bare er en flok sammenklæbte rester.

Når du har dit træ, skal du skære omridset. Anbring din skabelon, eller tegn dit gitter, eller hvad som helst. Bor knaphuller og huller til joysticket.

Du kan se på det sidste billede, at vi dirigerede firkantede indtryk til joysticks på indersiden. Du skal selv finde ud af dette afhængigt af din stil og størrelse på joysticks. Vi blev ikke skøre- vi trak bare kassen og førte dem frihånden ind. Pas på ikke at gå for dybt, eller din træplade vil være for svag til at modstå presset fra folk, der bruger joysticket.

Udover sidepanelerne er dette det eneste andet stykke, der skal føres med slidsekutteren for at passe til t-støbningen. Fordi træet er 5/8 ", og du vil sætte et 1/8" stykke plexiglas på det, skal åbningen forskydes, så det er i midten af TOTAL -bredden (5/8 "bord og 1/ 8 "plexi).

Trin 10: Skær plexiglaspladen

Vi tog et 1/8 "stykke akrylglas (plexiglas) og spændte det fast på toppen af kontrolpanelets låg. Vi satte min router op med en standard 3/4" dado bit og tabte den i hvert hul gennem plexiglasset. Det er dog bare for at komme i gang. Når jeg havde et hul i den omtrentlige midte af hver knap, skiftede vi til en 1/4 "trim bit. Forsigtigt brugte jeg hullerne i træet som en vejledning, borede jeg hvert hul ud, så hullet i plexi matchede til hullet i træet perfekt. Jeg brugte den samme bit til at spore yderkanten af betjeningspanelets låg.

Vi endte med et perfekt cover til toppen af låget.

Trin 11: Byg basen

Basen er lavet af 2x6'er på indersiden. Vi spikrede dem sammen og tilføjede derefter hjørnebeslag (billede #3 og #4) for ekstra styrke. Ydersiden er lavet af 3/4 "krydsfiner, geret i hjørnerne, derefter limet og sømmet til 2x6'erne. Toppen er 3/4" krydsfiner, limet og spikret.

Vi skar fire 3 huller til ventilation med en hulsav (billeder nr. 2 og #5). Vi brugte små stykker skrotskærm over hullerne, simpelthen hæftet på plads, for at holde ting ude af skabet.

Bor passende huller i de nederste hjørner (billede #3) for at acceptere de fire t-møtrikker, der holder dine nivelleringsben (billede #4) og fastgør. Jeg tilføjede todelt epoxy til t-møtrikkerne for at sikre, at de ikke ville komme ud.

Trin 12: Tilføj krydsfinerbånd til kanter for at holde det hele sammen

Brug cirka 1,5 "- 2" strimler af krydsfiner som et "stop" til at samle stykkerne. I det væsentlige giver de dig noget at knytte dine sektioner sammen. Herfra vil vi kalde dem "monteringsstrimler". De skal være ca. 7/8 "fra kanten af sidestykkerne- 3/4" til panelet, du fastgør til det, plus yderligere 1/8 ". Du har brug for den ekstra 1/8" for at have nok afstand at fastgøre t-støbningen.

Dette er et godt sted at bruge skrot. Det er ligegyldigt, om du forbinder to korte stykker med hinanden, eller hvis den ene side af 2 brættet er ujævn- det eneste, der betyder noget, er, at yderkanten er lige, og at du har tilstrækkelige steder til at skrue tingene sammen. (Se billede # 2)

Fastgør strimlerne med lim og 1 træskruer. Spænd for ekstra styrke. Tør pas alle dine stykker for at sikre, at du ikke forhindrer noget. Dette er især vigtigt omkring bunden og bunden af kabinettet (se noter, billede #1).

Lad strimlen foran skærmens hulrum være slukket, indtil du er sikker på, at alt fungerer, som du havde tænkt dig. Alle målinger, jeg kan give dig, vil sandsynligvis ikke matche din skærm, selvom den er af samme størrelse.

Trin 13: Monter sidepanelerne til basen

Fastgør sidepanelerne til basen. Jeg brugte to strimler af krydsfiner, limet og skruet på indersiden af panelerne, for at holde basen i den korrekte højde, og drev derefter skruer indefra i de ydre paneler. Du skal også lime panelet til bunden.

Vær forsigtig her- du vil ikke ende med ujævne sidepaneler. Sørg for, at basen er helt plan, før du fastgør. Jeg kørte et bræt på tværs af fronten, oven på hvor kontrolpanelet går, og brugte et niveau til at kontrollere.

Trin 14: Fastgør Marquee Tops

Spik markisetoppen på, efterfulgt af den "diagonale top". Brug et sømssæt til at hamre neglene lidt under træets overflade. Vi fyldte vores med bondo for et fejlfrit udseende.

Vi brugte den sorte tætning på alle sømme inde i kabinettet. Vi ville sikre os, at der ikke "sivede" lys ud af det.

Trin 15: Tilslut strøm-/lydpanelet

På dette tidspunkt vil du foretage et snit til tænd/sluk -kontakten. Skær et hul ud, der passer til din praktiske kasse, og sørg for, at det fjerner de krydsfiner, som du har installeret til bagpanelet.

Monter panelet med lim og afslut negle. Brug et sømssæt til at hamre neglene lidt under træets overflade, så du kan fylde dem med bondo.

Trin 16: Byg din skærmhylde

Så nu kommer vi ind i et gråt område … hvordan du monterer din skærm. Vi gik med en TUN 22 CRT -skærm. Mange mennesker bruger LCD -skærme, gamle fjernsyn osv.

Vi brugte 2x4'er til at bygge hylden, eksperimenterede med en masse vinkler og fløj den generelt bare. Vi endte med at fjerne plastikhuset fra skærmen. Enheden holdes på plads af skærmvinduesflanger (billede #5), træskærme (billede #3) og nogle ulige vinkeljern.

Trin 17: Fastgør møntdørpanelet

Fastgør møntdørpanelet ved hjælp af lim og finish. Brug et sømsæt til at hamre neglene lidt under træets overflade, så du kan fylde dem med bondo.

Trin 18: Installer Mount til Marquee -baggrundsbelysning

Mål og skær et skrotbræt til at montere dit markeringslys på. På billedet kan du se, at vi var nødt til at skære et hak for at komme omkring de 2 krydsfinermonteringslister. Du kan vedhæfte det med lim. Jeg vil ikke give dig vores målinger, fordi det hele hænger sammen med, hvilken skærm du bruger og hvor dine monteringsstrimler er placeret.

Læg en dejlig sort perle rundt om kanterne for at forhindre lys i at skinne ud af sømmene.

Når det tørrer, monteres lysstrimlen.

Dette er det sidste stykke, der er installeret permanent. Resten af panelerne kan tages af.

Trin 19: Monter højttalerpanelet

Højttalerpanelet er aftageligt-det skal være for at få skærmen ind og ud.

Bor (4) 1/4 "huller gennem panelet (billede nr. 1). De skal være ca. 3/8" fra siden for at være i midten for monteringsstrimlerne bag det. Tør passe dit panel, før du borer for at sikre, at du er i det rigtige område.

Brug panelet som en skabelon til at markere monteringsstrimlerne, så du ved, hvor du skal bore dine huller til gevindindsatserne.

Bor 1/4 huller i monteringsstrimlen, og installer derefter dine gevindskår. Vi lægger lidt todelt epoxy på hver, inden vi kører dem ind for ekstra styrke.

Brug en 1/4 flad skrue og skive til at fastgøre dit panel.

Trin 20: Fastgør bagpanelet

Fastgør bagpanelet på samme måde, som du har monteret højttalerpanelet. Bor 1/4 huller gennem panelet (Vi brugte fire skruer på hver side), og brug det derefter som en skabelon til at markere positionerne for de gevindskårne skær på krydsfinermonteringsstrimlerne.

Vi brugte en stribe krydsfiner bag elpanelet (billede #3) for at forstærke forbindelsen og for at sikre, at der ikke sivede lys ud af skabets inderside. Du får også et godt overblik over de gevindskårne skær, der er installeret på monteringsstrimlerne.

Vi tilføjede også et skabshåndtag øverst på panelet, så det ville være lettere at håndtere.

Trin 21: Bezel Mount

Beslaget holder rammen på plads. Det er aftageligt. Længden er 24 1/2 ", men bredden afhænger af din skærm osv. Min er 4" bred. Rammen holdes på plads af en kant (en åbning så bred som et standard bordsavblad, omtrent 1/8 ".

Trin 22: Bezel

Rammen er et stykke 1/8 røget plexiglas, der er malet på den ene side med flad sort spraymaling. Den holdes på plads af tappen i beslaget, to stykker aluminiumsvinkelmasse og krydsfinerstrimler inde i kabinettet.

Vi lagde skærmen inde i kabinettet, monterede rammen og dækkede derefter hele visningsområdet (dvs. det faktiske billede på skærmen) med malertape. Vi sprøjtede det derefter med flad sort maling og vendte det om. Du skal sørge for, at skærmen er perfekt centreret og i vater for at bruge denne metode, den matcher ikke, når du vender den om.

Din ramme vil sandsynligvis være anderledes end vores. Bedre at måle din åbning og gå videre derfra. Vinkelmassen holdes fast med #4-40 gevindindsatser og små skruer. Toppen af plexi går op i kabinettet mod højttalerne.

Trin 23: Saml Marquee Art og Plexi

Teltkunst blev tilberedt i Photoshop. Vi målte og skar to stykker plexiglas (den bageste kan være temmelig ru og klemte kunsten imellem de to. Vi tilføjede også en stribe papirhåndklæde for at blødgøre lysstyrken på partyteltet. Den nederste sektion er i den aluminiumsvinkel, vi satte ind i højttalerpanelet. Toppen er endnu et stykke aluminiumsvinkel, der sikres ved at køre to skruer gennem toppen af vinklen. Du kan også bruge gevindskår.

Trin 24: Sæt Kontrolpanel på

Betjeningspanelet er monteret med (3) tre gevindindsatser.

Placer betjeningspanelet på arkademaskinens "arme", og mål for at sikre, at det er perfekt centreret. Marker placeringen af armene, hvor de kommer i kontakt under kontrolpanelet. Fjern betjeningspanelet og bor et 1/4 "hul på hvert sted fra bunden af CP'en ind i det indre. Monter betjeningspanelet igen, og brug hullerne til at bore ned i arkademaskinens" arme ". Installer (3) gevindskårne skær i hullerne, og skru derefter ind med en skive.

Vi brugte et stykke vinyl weatherstripping for at sikre, at der ikke lækkede lys igennem.

Trin 25: Lyd

Vi bjærgede en gammel forstærker og højttalere fra et sæt pc -højttalere. I vores tilfælde besluttede vi at montere det på et stykke krydsfiner og forlængede volumenpotten gennem strømpanelet. Vi var nødt til at splejse nogle ledninger for at gøre højttalerledningerne lange nok.

Trin 26: Grund og maling

Grund og mal din maskine. Vi brugte flad spraymaling på alle skruer, skiver og aluminiumstykker.

Vi gik med oliebaseret Rustoleum flad sort til alt træet. Jeg gik faktisk til en butik og bad om den bedste kvalitet af flad sort, de havde til træ, og ejeren var fast besluttet på, at Rustoleum, selv på træ, var det bedste valg.

Vi var meget tilfredse med resultatet.

Husk, at du ikke behøver at male indersiden, selvom det ville være et overlegent job. Vi havde imidlertid gjort nok på dette tidspunkt, så vi lavede kun synlige sektioner.

Trin 27: T-støbning

Installer t-støbningen. Brug en gummihammer til forsigtigt at slå den på plads. Hvis du gjorde et godt stykke arbejde med din skæring, skulle dette være let.

Vi havde et par steder, der ikke var helt perfekte-- I nogle tilfælde var pladsen for bred, og vi var nødt til at tilføje lidt epoxy for at holde den ordentligt.

Trin 28: Ledningsføring

Happ -knapperne og joysticks er forbundet med spade -hunstik (3/16), krympet og loddet på plads. Som du kan se på billederne, deles en fælles jordledning på tværs af betjeningselementerne.

Trin 29: Din elektronik

Hjertet i vores arkademaskine er en original xbox, softmodded og fyldt med Coinops, en arkadeemulator. Der er mange ressourcer derude til, hvordan man opsætter det. Du kan også bruge MAME på en pc.

Vi var nødt til at lodde flere ledninger til to xbox -controllere for at tilslutte arkademaskinens kontrolpanel.

Hvis du går X-box-ruten, er der masser af ressourcer til de diagrammer og software, du skal bruge.

Vi lavede en kasse til at holde controllerne. Vi lavede også en ledningsnet ud af cat5 -kabel og cat5 -beholdere.

Slagcoin.com har en enorm mængde oplysninger om hacking af disse PCB'er, herunder råd om lodning, diagrammer osv.

Trin 30: Det er en indpakning

Nå, det er det. Håber du har det lige så sjovt med opbygningen, som vi gjorde.