Plaske! Vanddråbefotografering: 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Jeg har skydet vanddråber i et stykke tid nu …. siden 2017. Jeg husker stadig, hvor begejstret jeg var, da jeg fik vanddråber til at hoppe fra overfladen med mit første setup, jeg lavede med Littlebits … Med disse opsætninger (Mark I og Mark II) blev jeg inspireret til at give det et forsøg, og endelig lykkedes det ved at få et par dråber til at støde sammen i luften…. Timerindstillingerne blev styret med analoge potmetre, og der var brug for en stor mængde held for at lade dråberne virkelig kollidere.. Vandventilen var en ikke særlig præcis selvfremstillet (Littlebits) servokonstruktion, der slukkede et lille rør under en vandflaske til blok og slip vandet. Hvis du vil se disse opsætninger af vanddråber og resultaterne, kan du tage et kig på Littlebits -klasseværelset: Se her for Mark I og her for Mark II. Der er mange meget talentfulde vanddråbsfotografer derude, mange af deres værker sætter mine at skamme sig …

Efter dette første eventyr stoppede jeg et stykke tid, og for nylig begyndte jeg at søge på internettet for at finde et bedre vanddråbesystem. Først besluttede jeg mig for at bruge komponenter af høj kvalitet til ventilen og sifonen og købte begge dele som reservedele fra Cognisys. Derefter skulle controlleren laves. Jeg lavede et par andre projekter med den lille Arduino -computer, så det var en let beslutning at bygge min egen controller med Arduino. Nu kunne jeg søge mere detaljeret, og jeg fandt en god controller til at starte mit projekt på photobuilds -webstedet i Storbritannien, et websted dedikeret til at lave og ændre ting, der kan bruges til fotografering:

photobuilds.co.uk/arduino-drop-controller/

Jeg vil virkelig takke forfatteren (r) meget for disse oplysninger, jeg ville aldrig være kommet så langt med at lave min egen controller! Det fungerede efter den første samling, men for at gøre det endnu bedre foretog jeg nogle ændringer i det originale design, se trin 1 for detaljer….

Du skal bruge følgende færdigheder: Træarbejde, ved hjælp af et loddejern og et multimeter. Tilslutning og programmering af en Arduino mikrokontroller. Brug af et DSLR (Digital Single Lens Reflex) kamera i pæretilstand. Hav masser af tålmodighed og masser af held.

Et par ord om blitzen: Brug en fjernbetjent selvstændig blitz, så den kan placeres nær dråberne for at få de bedste resultater. (Foran, over eller endda bagved). Flashvarigheden er også meget vigtig, fordi faldkollisionerne finder sted på meget kort tid. De blitzer jeg bruger er en Nikon SB-700 (styret via et Cactus V5 fjernblitssæt) og en slaveblitz Sunpak pz40x-ne. Når du indstiller en blitz til minimum lysstyrke, vil softwaren inde i blitzen affyre pæren med ekstrem kort tid, og det er præcis det, vi ønsker. SB-700 har en flashvarighed på 1/40 000 sekund ved en effektindstilling på 1/128. Sunpak pz40x-ne har en flashvarighed på 1/13, 000 sekund ved en effektindstilling på 1/16. Godt nok til flotte billeder..

Kan du ikke lave dette selv? Så se på FabLabs, www.instructables.com eller tekniske hobbyklubber i dit område. Arduino -samfundet har også et omfattende websted, hvor du kan finde alt om betjening, forbindelse og programmering. Se www.arduino.cc. Softwaren er gratis under Creative Commons -licenser.

Tilbehør:

Download den vedhæftede PDF for en komplet liste over værktøjer og komponenter. Bemærk: hardwareversionen er V2, softwareversionen er blevet opgraderet til V3 ved hjælp af den samme hardware.

Trin 1: Arduino -controlleren

Controllerens hjerte er Arduino UNO R3 -computeren. Alle nødvendige komponenter er bygget på et printkort, inklusive Mosfet til aktivering af ventilen. Tre udgange bruges til at skifte kameralukker (D11), blitzen (D3) og ventilen (D2). Optoisolatorer bruges mellem disse komponenter og Arduino. Optoisolatoren til ventilen skifter en Mosfet til at betjene ventilen på 12 VDC niveau. Jeg fandt mange diskussioner på internettet om, at IRF520 Mosfet ikke kan bruges med en Arduino -computer, fordi portspændingen skal være mindst 10 VDC for fuld drift, og Arduino -udgangsspændingen er kun 5VDC…. Så jeg brugte optoisolatoren til at skifte Mosfet -porten med et niveau> 5VDC. Det fungerer OK. Jeg brugte et display med I2C -kontrol, dette sparer en masse ledninger, der er kun brug for fire ledninger, SDA, SCL, VCC og GND.

Til knapstyringen er en kæde af 2k2 modstande forbundet til input A1, softwaren registrerer den analoge værdi afhængigt af hvilken knap der trykkes på. Hver Arduino -udgang styrer også en LED (rød for kameraet, blå for ventilen og hvid for blitzen. Jeg brugte en lineær spændingsregulator 7812 til 12 VDC -forbindelsen. Displayet og modstandskæden fungerer på 5 VDC -forbindelsen til Arduino For at lave printkortet lavede jeg en tegning på papir i A4 -størrelse med alle komponenter og ledningsforbindelser, og flyttede hver komponent rundt, indtil de alle passede sammen.

Ændringer, jeg foretog ved hjælp af det originale photobuilds.co.uk -design:

* startbesked "splash controller V3".

* 4 vanddråber i stedet for tre.

* LCD -type LCM1602 I2C i stedet for LCD 1602 tastaturbeskyttelse. (kun 4 ledninger skal tilsluttes).

* Separat tastatur med modstandskæde på A1 og forskelligt Mosfet -design integreret på printkortet.

* EEPROM -instruktioner GET/PUT i stedet for at læse/skrive for at gemme INT -numre> 255 (disse tal har brug for 2 bytes pr. Nummer)

* Rutine "Clear ventil" tilføjet (tryk på knappen NED under opstart, tryk på knappen SELECT for at stoppe). Dette åbner ventilen kontinuerligt.

* rutine "testdråbe" tilføjet (tryk på UP -knappen under opstart, tryk på knappen SELECT for at stoppe). Dette åbner og lukker ventilen hvert andet sekund uden kamerakontrol og uden blitz for at teste kamerafokus.

Trin 2: Vanddråbestativet

Stativet er lavet af træ som vist på billederne. Alle dele undtagen de trekantede dele på fødderne er limet.

Fødderne kan tages af for let opbevaring af stativet, når de ikke er i brug.

Hvidt eller farvet baggrundspapir kan vedhæftes for at eksperimentere med fotoeffekterne.

Trin 3: Ventilholderen

Ventilholderen er lavet af træ som vist på billederne. Den passer på stativet med to M6 bolte med knapper på bagsiden.

Trin 4: Boksning i controlleren

Jeg brugte en sort plastkasse, dimensioner 120x120x60 mm. at bokse i controlleren. Først lavede jeg en monteringsplade ca. 110x110 mm. fra 6 mm. MDF -træ til montering af printkort og Arduino. Arduino USB PC -forbindelsen kan nås gennem et lille hul i siden. Jeg monterede kontakten, knapperne, displayet og RCA -stik og strømstik. Derefter lodde jeg ledningerne (først uden for boksen for let adgang). Jeg brugte tre trædele med en 10 mm. hul, limet til monteringspladen og dækslet til at styre ledningerne. Endelig (efter testning!) Tilføjede jeg tiewraps på ledningerne.

Download hulskabelonen og bor hullerne i kassen. Download de hvide instruktionsmenuer og udskriv disse på blankt fotopapir, klip dem ud og fix dem med dobbeltsidet klæbemiddel på æsken.

Trin 5: Installation af softwaren til controlleren

Kopier og upload først testprogrammet fra den vedhæftede fil ved hjælp af Arduino IDE -programmet. Med dette program kan du teste de analoge værdier på A1 -indgangen, når trykknapperne OP, NED, VENSTRE, HØJRE og VÆLG bruges. Værdierne afhænger af værdierne for 2k2 Ohm modstande i kæden forbundet til A1. Bemærk værdierne på et stykke papir for hver anvendte knap. Ingen tryk på knappen må resultere i en værdi på 1023. Kontroller disse værdier med værdierne i controllerprogrammet, og ændr disse værdier, hvis det er nødvendigt.

Dette testprogram skriver også de oprindelige værdier for antallet af dråber, faldstørrelserne, spaltelængderne og flashforsinkelsestiden i EEPROM -hukommelsen. Antallet af dråber er sat til 4, alle andre værdier er sat til 55. Disse værdier kan ændres senere med indstillingsknapperne. De tre lysdioder på forsiden lyser, og displayet er fyldt med 2x16 stjerner for at kontrollere, om ledningerne er i orden. Endelig kopierer du controllerprogrammet fra den vedhæftede fil til Arduino med IDE -programmet.

Trin 6: Brug af controlleren

Ved opstart viser displayet "Flash -kontrol V3", og de tidligere brugte cyklusværdier hentes fra EEPROM -hukommelsen.

Ventilen kan frigive en, to, tre eller fire dråber, og størrelsen af hver dråbe kan kontrolleres (dvs. ventilen er åben) og også afstanden mellem dråber (det tidspunkt, ventilen er lukket efter hvert fald). Mens kameraets udgang udløses i starten af timecyklussen, leveres der en separat flashudløserudgang i en brugerdefineret tid, efter at den sidste dråbe er frigivet. Handlingen kan fanges af en kort flash -buste, når kollisionerne rent faktisk sker.

Dråbestørrelse defineres ved en ventilåbning på 1 til 99 ms, og tiden mellem dråber med en ventillukning på 1 til 999 ms: tiden for et fald til at falde kommer til at variere med højden på dråberen, så det virker som en god idé om at tillade en periode på op til næsten et sekund mellem dråber for fleksibilitet. Flashforsinkelse er også programmerbar i området 1 til 999 ms.

Det er ganske enkelt at programmere systemet: rul gennem valgmulighederne ved hjælp af op/ned -tasterne, og når den parameter, du vil ændre, er på den øverste linje i displayet, skal du vælge den med valgknappen. Du kan derefter ændre dens værdi ved hjælp af op- og ned -tasterne, og du kan ændre størrelsen på stigningen med den venstre og højre tast. Hvis du trykker på valgtasten igen, kan du gå tilbage til at rulle gennem parametrene. Hvis du trykker på valgtasten, når "Fire Flash!" er på displayets øverste linje, skrives de aktuelle parametre til den indbyggede EEPROM, baggrundsbelysningen på displayet slukkes, og den triggercyklus, du har programmeret, starter. Også de farvede lysdioder på forsiden blinker, hvilket viser cyklushandlingen. Når triggercyklussen er fuldført, tændes baggrundslyset.

Yderligere er det muligt at rense ventilen og tømme sifonen (når der bruges farvet vand, kan du ændre vandindholdet på denne måde). For at gøre dette skal du bare trykke på knappen NED under opstart. Displayet viser "clear ventil", og ventilen åbnes, indtil der trykkes på knappen SELECT.

Indstilling af kamerafokus: Tryk på OP -knappen under opstart. Displayet viser "testdråbe", og en dråbe falder hvert andet sekund, uden kamerakommando og uden blitz. Stop denne testtilstand ved at trykke på knappen SELECT og holde den inde.

Trin 7: Kabelforbindelser

Se vedhæftede billede for de tekniske detaljer.

Flashforbindelseskablet: Jeg brugte det pc-synkroniseringskabel, der fulgte med Cactus V5 fjernbetjening til blitzen, og erstattede flashforbindelsen med et RCA-hanstik.

Vandventilforbindelseskablet: Jeg lavede et kabel med et RCA -hanstik på den ene side og to Fastion -stik på den anden side.

Kameraets tilslutningskabel: Jeg brugte et standard Nikon DC-2 fjernbetjent lukkerkabel og lavede et forlængerkabel med et RCA-hanstik på den ene side og et 2,5 mm. stereo hunstik på den anden side. Begge interne (stereo) ledninger skal tilsluttes RCA -midterforbindelsen.

Trin 8: Retningslinjer for at lave Bouncing Droplet Photos

Nogle retningslinjer, du kan bruge:

Find et sted til din kreative fotografering. Dit køkken eller badeværelse er ideelle steder. Du kan ikke undgå, at et eller to stænk vand ender uden for skålen. Et sted, hvor du hurtigt kan rydde op, vil gøre denne optagelse sjovere.

Brug almindeligt kogt eller demineraliseret vand og ingen tilsætningsstoffer i sifonen, som jeg synes er mere sikker for ventilen.

Fyld blandeskålen med vand næsten helt. Tilsæt et par dråber mælk for at overskye vandet. Det er der to grunde til.

For det første absorberer mælkeagtigt vand lys bedre end klart vand. Dette giver dig mulighed for at bruge din blitz på en lav effektindstilling og kun tænde dit vandfald.

Også en ikke-gennemsigtig væske vil give en mere ensartet og behagelig baggrund. Betragterens øjne vil utilsigtet hoppe til dråberne og ikke blive distraheret af en rodet baggrund.

Du kan også tilføje noget guargummi eller xanthangummi for at forbedre vandets konsistens. Guargummi (E412) er fantastisk til at tykne vandet, men kan efterlade klumper i væsken. Du får bedre resultater med xanthangummi, men tilsætningsstofferne er valgfri.

Efter mælken tilsættes lidt madfarve til skålen for at skabe en unik, farverig baggrund. Tilsæt ikke noget til det vand, du kommer til at tabe.

Sæt controlleren i testtilstand (tryk på UP -knappen under tænding) for at få en dråbe hvert andet sekund. (dette er uden kamerakommando og uden blitz). Indstil kamerafokus til manuel.

Når du taber væsken, skal du sigte mod den nærmeste del af skålen til kameraet. På denne måde kan du kun inkludere vandet og slippe sig selv i rammen. Uden baggrundsdistraktioner, såsom skålen.

Tag en bolt M5 med tilstrækkelig længde, og læg den på hovedet i vandskålen, hvor du forventer, at faldet falder.

Lad dråberne lande nøjagtigt på bolten ved at flytte den til det rigtige sted.

Endelig fokusere kameraet på bolten. Fjern bolten. Ændre ikke kameraets position.

Nulstil controlleren, sæt kameraet på pæretilstand med en blænde på F8 og ISO -indstillingen på 100.

Indstil din blitz til minimumseffekt.

Mørk rummet og begynd at lave billeder. Hovedingredienserne er eksperimentering og tålmodighed.

Kameraet starter eksponeringen ved at åbne linsen, og der tages et billede, når blitzen udløses.

Spil rundt med blænde- og ISO -indstillingerne for at få den korrekte eksponering.

Begynd at ændre indstillingerne for controlleren for at få to eller tre hoppende dråber.

Efter at have afsluttet en session, synes jeg, at det er en god idé at rengøre vandlåsen og ventilen med almindeligt demineraliseret eller kogt vand.

Trin 9: Flashholderne

Hovedblitzen er monteret på en lille platform med en M8 gevindstang sammen med Cactus V5 -modtageren. Slaveblitzen er monteret på hovedet bag på ventilriggen og blinker gennem en rektangulær reflektor lavet af pap. Denne reflektor har farvede diffusorark (rød, hvid, grøn, blå og gul).

Trin 10: Yderligere oplysninger

Tekniske oplysninger (vedhæftede PDF -filer) fra fjernflashsystemet Cactus V5 og Cognisys vandventil.