Sådan digitaliseres dias og filmnegativer med en DSLR: 12 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

En alsidig og stabil opsætning til digitalisering af dias og negativer med en DSLR eller et kamera med en makroindstilling

Denne instruktive er en opdatering af Sådan digitaliseres 35 mm negativer (uploadet juli 2011) med flere forbedringer for at udvide dens funktionalitet. Min interesse for at bruge denne metode til at kopiere negativer og dias er steget, siden jeg genoptog optagelsen af film for et par år siden. Jeg hentede det bedste af mine gamle filmkameraer ud af skabet, købte et par mere (brugt til meget lave priser), og jeg bruger dem lige så meget som min DSLR. Jeg udvikler også sort/hvid negativer, noget Ι plejede at gøre, når film var det eneste tilgængelige medium. Da jeg ofte kopierer negativer, var jeg nødt til at redesigne opsætningen og øge dens alsidighed og effektivitet. Årsagerne til, at jeg stadig er interesseret i film, diskuteres i de to sidste trin i denne instruktive

Trin 1: Lærdom fra den tidligere opsætning

Opsætningen af 2011 instruerbare er vist på billedet. Disse aspekter måtte jeg ændre: 1. Bevægelig platform Jeg inkluderede en meccano -scene for at tilføje præcision i fokusering. Dette var egentlig ikke nødvendigt, da fokusering af linsen og brug af forstørrelsesfunktionen i kameraets livevisning er mere end nok. Derudover havde jeg i tilfælde af 6x6 negativer brug for en større afstand mellem rammen og kameraet, så jeg erstattede meccano -delen med en glidende platform og øgede dermed afstanden op til 25cm.2. Holder til 35 mm -negativerne I det gamle setup var negativerne løse og forblev kun flade foran skærmen. Dette gjorde indlæsning af negativer lidt vanskeligere og tidskrævende, plus de kunne lettere blive beskadiget. Jeg besluttede at skære alle mine negativer i 5 rammestykker, som dem jeg allerede har i arkivet og montere striberne i en hjemmelavet filmholder. Dette viste sig at være en større opgradering. Jeg anbefaler kraftigt alle, der gør det samme for at lave eller købe en af disse, der bruges i scannere.

3. Skærme

Jeg lavede 2 skærme: En til 35 mm negativer og dias (ved hjælp af begge sider) og en til 6 x 6 mellemformat negativer. Disse er monteret på glideplatformen med to skruer og kan let installeres/unistalled.4. Lyskilden Jeg brugte en projektor, som selvfølgelig er OK, forudsat at du holder projektorens linser rene. Jeg erstattede dette med en simpel papreflektor, der har nogle fordele (a) homogent lys på grund af reflektion og diffusion (b) hurtigere at opsætte, da den bruger bordlampen (c) det er ikke nødvendigt at bruge en uigennemsigtig skærm som en akryl plast som absorberer lys. Jeg fik 1-2 stop lukkertid på denne måde.

Trin 2: Et par vigtige tips

Succesen med denne metode afhænger af mange faktorer:

• Det negative skal belyses ensartet med en filamentkilde. En filamentkilde (halogen eller anden) har et bredere og mere ensartet spektrum, og det er tættere på opfattelsen af det menneskelige øje end f.eks. LED'er (se figur).
• Belysningen skal være intens nok, så du kan kopiere de svageste farver, der kan være negative. Dette vil også minimere støj på det endelige billede.
• Fokuser omhyggeligt. Jeg fokuserer på live -skærmen ved hjælp af forstørrelsesmarkøren x20
• Gendannelse af farvebalancen er et sart arbejde. Farvenegativer ser rødlige ud, og når de er omvendt blålige. Bevar om muligt en del af kanten af det negative, når du tager billedet med DSLR. Brug farven på denne stribe som en "hvid" for at gendanne farvebalancen med din software.
• Hvis dit kamera har en RAW -indstilling, skal du fortsætte og bruge det, gemme både i RAW og JPEG. Dette format hjælper dig med at gendanne overeksponerede og undereksponerede områder og forbedre dit endelige billede. Se instruktionerne i ChronicCrafter for nogle grundlæggende oplysninger. Hvis dette overhovedet tæller, blev det permanent, da jeg begyndte at bruge RAW.

og her er et bonustip, som jeg anser for vigtigt og stammer fra min personlige erfaring:

Inden du starter, skal du inspicere din negativ/dias ved hjælp af reflekteret lys, der kommer fra en overflade, f.eks. en bordlampe, der lyser på et hvidt papir på dit bord. Se omhyggeligt farverne og kontrasten. Prøv at huske på det billede, du ser. På den ene eller den anden måde burde du kunne komme tæt på dette billede med hensyn til farver, intensitet og kontrast. Hvis du ikke gør det, har du (a) du undereksponeret under kopiering med DSLR, eller (b) du har foretaget de forkerte træk ved efterbehandlingen af billedet

Om software:

• De grundlæggende efterbehandlingsoperationer, du har brug for (beskæring, invertering af farver, nuance/mætning, farvebalance, farvetemperatur, gammakurve, kontrast, skarphed/sløring) kan udføres med meget software, gratis eller ej. Jeg bruger Lightroom, som faktisk er indstillet til at håndtere grupper af fotos.
• Et program, som jeg ofte bruger til enkle procedurer, er Photofiltre, et gratis billedredigeringsprogram og et let, bærbart alternativ til Photoshop.

Trin 3: Opbygning af opsætningen

• Den "optiske bænk" består af en bevægelig platform på en base. De forskellige rammer til dias og film er monteret på denne platform.
• Lyset leveres af en stationær halogenlampe efter refleksion på en papkasse. Lyskassen holdes på plads af en magnet i kontakt med en skive.
• Alle komponenterne er vist på billedet. Alt var lavet af stykker af krydsfiner. Jeg undgik at lime dele sammen og brugte i stedet skruer for at lette ændringer.

Trin 4: Lav lysboksen

Jeg lavede en terning 7 cm x 7 cm. Det er lille, men fungerer fint, det reflekterede lys er homogent, og der er ingen tegn på vignettering på billedet.

Jeg brugte pap (lidt mere tyk end den mest almindelige). Mønsteret blev designet på den grå side. Det er en simpel folde- og limningsprocedure vist på billederne. Efter foldning skal alle ydre sider være hvide. Hovedreflektoren (midterste stribe) er buet, og det er den sidste del, der skal foldes og limes. Man skal være forsigtig med at holde overfladen ren.

Trin 5: Panelet til dias og 35 mm

Kamera-filmafstanden, der er nødvendig for dias og negativ, er ens, så jeg besluttede at lave dem på den samme krydsfinerramme.

Glideholderen er meget enkel. Sliden indsættes i en trælomme og holdes på plads af en gummi. Gummiet holder objektglasset tangent til rammen, og dette er den enkleste løsning, jeg kunne tænke mig.

Som jeg diskuterede før, lavede jeg en filmholder af pap og cansonpapir. Dette hjælper med at beskytte det negative, og det gør hele opsætningen mere "brugervenlig".

Rammen er dækket med canson -papir. Holdernes bærere er lavet af træ, og de er limet på rammen.

Trin 6: Mellemformat 6x6 filmpanel

I tilfælde af et negativt mellemformat er det mere kritisk end 35 mm -kabinettet at holde det stramt på alle fire sider. Så jeg lavede en slags "konvolut" af cansonpapir og holdt på plads med to gummier.

I fremtiden agter jeg at lave en papholder som i tilfældet med 35 mm filmen.

Trin 7: Kameraet og objektivet

Et kort råd: brug det bedste kamera, du har til dette job

Jeg opgraderede det objektiv, jeg brugte på min Olympus, fra en Helios 44 til et 50 mm/1,8 Pentacon prime -objektiv givet til mig af en ven. Dette bruges som et makroobjektiv ved hjælp af M42 forlængelsesringe (begge varer kan findes på e-bay til rimelige priser)

Den bedste løsning ville være at bruge et makroobjektiv, der er egnet til din specifikke DSLR (sandsynligvis dyrt), og det næstbedste er at bruge et makroforlængerrør til dit specifikke kamera, som giver dig mulighed for autofokus (billigere)

Trin 8: Arbejde med dias

Dette specifikke foto blev optaget i Tynisia for mange år siden med et FED3 -kamera og Kodak 200 ISO diasfilm.

Jeg kopierede diaset med 100 ISO, f11.0 blænde og 1/30 sek eksponeringstid. Resultatet forekommer undereksponeret, men oplysningerne er der.

• Når jeg arbejdede med Lightroom, beskærede jeg først fotoet og genoprettede højdepunkterne ved hjælp af RAW -data. Dette gør billedet mørkere endnu mere, så du skal øge lyset på dette tidspunkt.
• Den sidste fase er at korrigere tonebalancen ved hjælp af gamma -plot. Lightroom har 4 forskellige tonezoner til justering. Endelig ændrede jeg lidt farverne ved at sænke lidt farvetemperaturen, et lille blåt skift til hele farveskemaet.

Trin 9: Arbejde med sort og hvid

Dette foto er taget med et Canon EOS 1000F kamera med det objektiv, det fulgte med (en zoom 35-80, f3.5). Filmen er en sort/hvid Kodak TMAX 400. Jeg kopierede det negative med Pentacon -objektivet på f = 8,0 og t = 1/40 sek, ISO = 100. S/H er normalt den enkleste sag, og jeg udførte alle behandlingstrin med Photofiltre gratis software. Her er de:

1. Indram billedet. Det er ikke nødvendigt at holde grænserne til reference i dette tilfælde.
2. Drej det til et sort/hvid negativt billede. Dette kan gøres på to måder: Enten skal du kassere farveoplysninger eller indstille farvemætning til et minimum ved hjælp af værktøjet Farvetone/mætning. Resultatet er det samme.
3. Inverter farver (tager det negative billede)
4. Arbejd lysstyrken, kontrasten og gamma -plottet for at sætte tonekvaliteter i ligevægt. Ofte er dette meget subjektivt

Trin 10: Arbejde med farvenegativer

Farvenegativer er relativt vanskeligere at behandle korrekt. Årsagen er, at du ikke kan genkende farver fra det omvendte rødlige billede. For eksempel dominerer grønt og blåt på det specifikke foto, og når du ser på det negative, aner du ikke, hvilket er hvilket. Det er her, du har brug for tipsene i trin 2.

• Undersøg det negative under lys for at genkende, hvad du forventer at se på det sidste billede.
• Skyd den negative lidt overeksponering.
• Hvis du beholder en stribe på kanten af billedet, kan du bruge denne til at gendanne farvebalancen. Dette kan gøres enten før invertering af farver eller efter. Det negative vises gråt efter balancering.
• Brug RAW -formatet, hvis du kender det.

Trin 11: Film OG digital

Hvorfor optage film?

• Jeg kan godt lide måden lyset diffunderer på i film. Dette er anderledes end hvad du får med digitale kameraer - anderledes, ikke bedre eller værre. Imidlertid er det dynamiske område af film, dvs. evnen til at bevare detaljer i højdepunkter og skygger, bedre end hvad du får med billige digitale kameraer. En diskussion om dette kan findes her.
• Hurtigt og langsomt: vi har brug for dem begge. Jeg kan godt lide, at digitale kameraer giver mulighed for mange billetter uden omkostninger på få minutter, der kan forhåndsvises på stedet. Dette giver dig naturligvis flere chancer for at tage et flot billede. Men jeg kan lige så godt lide, at en film i mellemformat kun giver dig 12 chancer, så du skal være forberedt, og du er forpligtet til at bruge din hjerne lidt mere, før du skubber lukkeren. Jeg tror, at ved at gøre dette lærer du også at værdsætte mere dit digitale kamera og bruge det på en bedre måde.
• Jeg kan godt lide udviklingsproceduren. Jeg genstartede udviklingen af sort/hvid efter mange år.
• Jeg er nostalgisk over mine gamle kameraer. Jeg kan godt lide lyden af den mekaniske lukker, og jeg er interesseret i at se, hvordan de fungerer i dag, og hvordan de sammenligner med digital.

Hvor lang tid?

Så længe filmen er tilgængelig (selvom den er svær at finde)

Kameraerne jeg bruger

1. Canon EOS 1000F. Flot kamerahus, middelmådig linse. Det har mange programmeringsfunktioner, som jeg kan lide. Jeg monterer ofte andre objektiver på den.
2. Yashica Electro 35. Blændeprioriteret afstandsmåler kamera med et fremragende 45/1.8 objektiv.
3. Rollei 35 SE. Dette kamera er meget ejendommeligt. Alt er det forkerte sted, men man vænner sig til det. Det er nok det mindste af slagsen, og det er ikke batteriafhængigt som de to første (det har brug for et batteri til fotometeret, men hvem bekymrer sig).
4. Lubitel 166U og Meopta Flexaret V. Jeg kan godt lide begge mine TLR'er. Lubitel er enkel, let og objektivet er meget klart. Vignettering er dette kameraets signatur. Flexaret er en ægte metal TLR. Objektivet, visningen og fokuseringssystemerne er fremragende.

Trin 12: En sidste tanke

Fotografering handler ikke om høj opløsning eller høj ISO, det handler om motivet (indhold) og hvordan du opfatter det og viser det (komposition)

Hvis du ville ønske, at du havde et kamera med flere megapixel, kan du tjekke, hvad folk på lomografisiden udfører med billige Dianas af plast, der lejlighedsvis bruger udløbne film bevidst behandlet med de forkerte kemikalier

Hvis du klager over, at du har brug for 6400 ISO eller mere til et anstændigt natbillede, kan du se på natbillederne af George Brassai, alle taget med 50-100 ISO-film

Når det er sagt, skader det ikke at eje en D4s Nikon med en full frame sensor og 256000 ISO (kan udvides til 409600)

Digital eller analog, lad følgende citat af Henri Cartier-Bresson guide dig:

"At tage fotografier betyder at genkende - samtidig og inden for en brøkdel af et sekund - både selve faktum og den strenge organisering af visuelt opfattede former, der giver det mening. Det er at sætte hovedet, sit øje og sit hjerte på den samme akse."