Genoplive skabningen: 9 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Jeg kiggede rundt i min yndlings genbrugsbutik og fandt denne ganske interessante sub-woofer. Den manglede satellitter og ledninger og havde et par skrammer, men havde strømadapteren med, og den var tændt. I betragtning af at det er en JBL -sub, fik jeg det hjem med forventning om at tilføje det til min eksisterende $ 5 højttaleropsætning.

Efter at have undersøgt noget om skabningen havde jeg lavet en plan om at bringe den tilbage til live og ikke kun bruge subwooferen, men også at genindarbejde de satellithøjttalere, den plejede at have. Søgning efter de originale satellitter blev hurtigt upraktisk, det eneste "par", jeg fandt online, går vi for omkring $ 30 hver plus forsendelse og var 2 venstre højttalere i 2 forskellige farver (ingen sølv) fra 2 forskellige leverandører på 2 separate hjemmesider.

Efter at have grublet rundt med, hvordan man forbinder satellitterne og lysdioderne (ja jeg ville have lysdioderne på de originale satellitter), besluttede jeg mig for amazon-basics V620 USB-højttalerne (i sølv selvfølgelig, de skal matche sub). Da jeg er den slags fyr, kan jeg ikke lide at bryde noget, der arbejder på at reparere noget, der er gået i stykker, så jeg fik et brudt sæt v620 -højttalere (lydstik knækket i halve) for $ 3.

Husk, dette er en JBL Creature 1, baseret på billeder, og min online forskning Creature 2 ser ud til at have den samme elektronik, undtagen at strøm -LED'erne er blå, så det burde også fungere på dem. Version 3 har en helt anden elektronik, jeg kan ikke afgøre, om denne ændring virker eller ej på Creature 3, men jeg tror, at den ikke gør det.

Forbrugsvarer

Her er hvad jeg plejede at få dette til at fungere:

1. JBL Creature Sub-woofer (version 1 eller 2) og strømadapter.
2. amazonBasics V620 USB -højttalere
3. 2 1000uF 16V polariserede kondensatorer (en for hver satellit)
4. 3 stereokabler (et for hver satellit og et for kildeindgang)
5. Loddejern
6. Lodde
7. Wire stripper
8. Phillips skruetrækker
9. Nålestang
10. Varm limpistol og lim
11. Guitar Pick eller lignende nysgerrigt værktøj
12. Præcis flad skruetrækker
13. Multi-meter (valgfri)

Trin 1: Åbning af sub - Fjern knapperne

Det originale Creature -system havde en lydstyrkekontrol på den højre satellithøjttaler. Da de originale satellitter ikke er til stede, skal sub'en være hardwired for at tilsidesætte lydstyrkekontrollen (indstil lydstyrken til max). Ved at gøre dette styres lydstyrken af lydkilden (computer, telefon osv.).

For at åbne subben skal vi først fjerne (bas og diskant) kontrolknapperne foran. For at gøre dette skal du trække knapperne lige op, gryderne er af plast, så vær forsigtig, når du trækker. Hvis du synes at miste grebet, mens du trækker i knapperne ved hjælp af en latex eller lignende type, vil handske hjælpe med grebet.

Når knopperne er slukket, fjernes afstandsstykket af plast fra begge aksler. Skru møtrikkerne, der holder begge gryder (med en tang), og skru disse møtrikker ikke meget fast.

Trin 2: Åbning af sub - Adskil kabinettet

Vend sub'en, så du kan få adgang til dens underside.

Skru nu de (8) Phillip -skruer, der holder den øverste og nedre halvdel af underkabinettet sammen. Der er en pakning mellem begge halvdele, der kan gøre at trække begge halvdele fra hinanden lidt mere kompliceret.

Ved hjælp af en guitar pick (du kan bruge et hvilket som helst lille plastikværktøj eller et gammelt kreditkort) skub det rundt langs rillen, hvor begge halvdele mødes for at tvinge halvdelene fra hinanden.

Trin 3: Deaktiver lydstyrkekontrollen - Indstil lydstyrken til maks

Efter at have adskilt begge halvdele ser du indersiden af suben. som har 2 PCB'er, en til input -stikket og hovedkortet, der står lodret i form af den øverste halvdel af suben.

Drej sub'en, så du vender mod komponentsiden af hovedkortet (dette er siden med kølelegemet).

I øverste venstre side finder du den digitale volumenkontrolchip. Det er en 16 -pins chip orienteret vandret. Modellen på min Creature -sub er TOSHIBA TC9235P. Forskellige fremstillingsdatoer kan have forskellige mærker/modeller, men pinout bør være den samme (jeg har valideret dette med mindst 2 andre chips fra online billeder).

Vi skal springe ben 2 & 3 (venstre kanal) og ben 14 & 15 (højre kanal). Jeg opnåede dette ved at rotere over til loddetiden af printkortet og bruge en lille fortinnet ledning til at springe begge stifter.

Valgfrit: At teste lodningen var en vellykket strøm på subwooferen og tilslutte en lydkilde til input (Audio In) -stikket. Skru langsomt op for lydkilden, og se basen begynde at bevæge sig. Jo højere lydstyrke jo mere bevægelse. Husk, at det vil lyde dårligt, fordi sagen er åben. Hvis den mangler bevægelse eller virker for svag, skal du sørge for, at baspotten er helt oppe (fuld med uret) eller tjekke lodningen igen (jeg var nødt til at lave en af mine springere om).

Efter at begge stifter er blevet sammenføjet med succes, vil volumenkontrolchippen blive omgået. Nu styres lydstyrken af enhver lyd, der går ind i suben, af kilden.

På dette tidspunkt kan du lukke sub'en, da der ikke er andet at ændre inde i den. Genmontering er det modsatte af fjernelse.

Trin 4: Tilføj ledsagende satellitter

Nu hvor ændringerne af sub'en er gennemført, har du mulighed for enten at bruge subben som den er, eller at tilføje satellitterne til at erstatte de originale. Hvis du vælger at bruge subwooferen i sig selv, er alt hvad du behøver, en hovedtelefonopdeler til at sende output fra din lydkilde til både sub-en og et andet sæt højttalere.

Processen med at tilføje de satellitter, der er dækket her, anvender brugen af amazonbasics v620 USB -højttalerne. Al demontering og ændringer dækker disse højttalere. Forbindelsesdiagrammerne kan bruges med et andet sæt højttalere.

Satellitudgange fra Creature-suben er på et 3,5 mm TRS-stik (Tip-Ring-Sleeve). Disse kabler bærer 2 signaler DC -forskydningen til at drive elektronikken i de originale satellitter (LED og lydstyrkekontrol) og det lydsignal, der skal afspilles på højttalerne. På de originale satellitter bar det højre kabel også volumenkontrolsignalet.

Trin 5: Knæk dem åbne

Inden vi kan tilslutte de nye satellitter igen, skal vi fjerne den eksisterende forstærker og ledninger. Så lad os starte med at åbne højttalerne. Begge talere deler den samme struktur, så proceduren gælder for dem begge.

Drej højttalerne til bundpladen. Brug din finger (tryk lidt på puden) for at mærke, hvor de 2 Phillip -skruer i bundpladen er placeret. Disse skruer er skjult under den bløde polstring, og du kan mærke fordybningen, de sidder på. Du kan bruge en håndværkskniv til at skære polstringen for at afsløre skruerne eller (som jeg gjorde) bare skubbe skruetrækkeren gennem den bløde polstring og begynde at løsne skruerne.

Efter at begge skruer er fjernet, kan bunden og diffusoren fjernes.

Ser du i bunden af højttaleren, ser du den passive bashøjttaler, de 2 lysdioder og 3 flere Phillips -skruer, der skal fjernes.

Brug nu guitar pick -liften, og åbn forsigtigt den nederste halvdel af højttalerkabinettet (mod LED -siden). Vær forsigtig, da LED -printkortet vil blive fastgjort til bundpladen og har 2 ledninger, der forbinder det.

Trin 6: Ud med det gamle

Start højttaleren med at skære LED -printet og interne højttalerkabler og fortsæt derefter med at fjerne alle ledninger og forstærkerens printkort (kun en af højttalerne har forstærkerens printkort). Alle komponenter og ledninger holdes på plads af en industriel som varm limklæbemiddel. For at fjerne dette klæbemiddel brugte jeg en lille præcisionsskruetrækker til at hjælpe med at lirke al limen af. Gør det omhyggeligt for at undgå at bryde noget, dette vil tage noget tid (tog mig cirka 30 minutter at få alt rent ud).

Der er 2 klatter af denne lim på højttalersiden af kabinettet, disse skal ikke fjernes, da hverken grillen eller højttaleren skal fjernes.

Hovedforstærkerens printkort holdes på plads af denne lim, og printkortet glider ind i 2 små plastikkanaler inde i højttalerenheden, bare skub det ud, når limen er fjernet.

Trådene knyttes snoet inde i samlingen for at undgå at trække direkte i loddeledene, hvis limen nogensinde mislykkedes. Jeg forsøgte at være så skånsom som muligt med komponenterne, da jeg senere kunne have brug for dem (tænker batteridrevet forstærker med lommehovedtelefoner).

Jeg beklager, at jeg ikke havde billeder af indersiden før komponentfjernelse, jeg glemte at tage billeder under fjernelsesprocessen.

Trin 7: In With the New

Nu når alle de gamle ting er fjernet inde fra højttalerne, er det tid til at tilslutte de nye satellitter.

Nu kan du bruge et TRS hunpanelmonteret stik på bagsiden af satellitterne, som gør kablerne aftagelige i begge ender og udskiftelige. Jeg besluttede at integrere de faktiske kabler i selve højttalerkabinetterne.

Baseret på målingen af mine kabler (fik dem i den nærmeste dollarbutik) besluttede jeg, at en 9/32 bor ville være den perfekte pasform til dette, da slutstikket sidder meget tæt i det og holder det på plads uden at kræve lim for at holde den. (Jeg kan altid gå tilbage senere og tilføje stikkene).

Det er blevet sagt, at et billede er 1000 ord værd, så tag et kig på billederne af skematisk og indvendigt af satellit efter montering for at få en klar idé om, hvordan jeg har koblet det hele sammen.

Bemærkninger:

1. Spidsen på TRS -stikket forbliver ubrugt i begge satellitter.
2. Dobbelttjek lodningen for at undgå at kortslutte output. Dette var et bevis på konceptbygning for mig, men du kunne (burde) bruge krympevik på alle de udsatte ledninger/forbindelser.
3. Jeg brugte polariserede elektrolytkondensatorer, værdierne for disse kom fra billeder af faktiske Creature -satellitter, jeg fandt online. Sørg for, at polariteten er korrekt, den negative ledning går til højttaleren, den positive ledning går til ringen på TRS -stikket.
4. Lysdioderne er valgfri og kan efterlades frakoblede det ikke ønsket.
5. De anvendte lysdioder og tilhørende modstande er de originale lysdioder, der findes i v620 -højttalerne, jeg kender ikke modstandens værdier (målte dem ikke).
6. Lysdioderne er 3 mm ikke-SMD (som de fleste ældre baggrundsbelyste ikke-RGB-tastaturer), hvis du ikke kan lide farven, kan du erstatte disse med lavere intensitet eller forskellige farve-lysdioder. Du kan endda tilføje ekstra kredsløb for at få dem til at blinke, lave et lille RGB -farvecykliskredsløb, lydaktiveret osv. DC -spændingen på de satellitter, jeg målte, er omkring 8V, så der er strøm nok til enkle kredsløb og lysdioder.
7. Valgfrit: du kan slutte satellitterne til sub -strømmen det hele og afspille lidt lyd for at teste alle forbindelser, før du lukker satellitterne igen.

Når du har kablet det hele sammen og er sikker på, at det er operationelt, skal du lægge en klat varm lim på kondensatorerne og lime dem fast på højttalerhuset for at undgå rangler.

Du kan nu fortsætte med at lukke satellitterne. Genmontering er det modsatte af fjernelse.

Trin 8: Skematisk

Her er et kig på det nye ledningsskema.

Trin 9: Det er levende

Efter at alle komponenterne er blevet lukket, er det tid til en rigtig test.

Tilslut hver satellit til hver enkelt af stikkene i sub'ens venstre/højre højttalerstik. I modsætning til de originale satellitter er disse udskiftelige, så det er ligegyldigt, hvilken til venstre eller højre.

Tilslut kilden (lydindgang) og strømkablerne. Tænd nu Sub. Hvis du har forbundet LED'erne i henhold til skematikken på satellitterne, lyser de nu.

Tilslut din telefon MP3, PC og afspil noget musik.

Og hvis alt gik som det skulle, skulle du nu lytte til din musik gennem Skabningen.

Bemærkninger:

1. Afhængigt af kvaliteten/effekten af din lydkilde vil effektudgangen være bedre/højere.