Trykalger Fotobioreaktor: 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Inden jeg dykker ned i dette instruerbare, vil jeg gerne forklare lidt mere om, hvad dette projekt er, og hvorfor jeg valgte at lave det. Selvom det er lidt langt, opfordrer jeg dig til at læse det igennem, da meget af det, jeg laver, ikke giver mening uden disse oplysninger.

Det fulde navn på dette projekt ville være en trykalger fotobioreaktor med autonom dataindsamling, men det ville være lidt lang som en titel. Definitionen af en fotobioreaktor er:

"En bioreaktor, der udnytter en lyskilde til dyrkning af fototrofiske mikroorganismer. Disse organismer bruger fotosyntese til at generere biomasse fra lys og kuldioxid og omfatter planter, mos, makroalger, mikroalger, cyanobakterier og lilla bakterier"

Mit reaktoropsætning bruges til dyrkning af ferskvandsalger, men det kan bruges til andre organismer.

Med vores energikrise og klimaændringer er der mange alternative energikilder, f.eks. Solenergi, der udforskes. Jeg tror imidlertid, at vores overgang fra afhængighed af fossile brændstoffer til mere miljøvenlige energikilder vil være gradvis, da vi ikke hurtigt kan revidere økonomien helt. Biobrændstoffer kan tjene som en slags springbræt, da mange biler, der kører på fossile brændstoffer, let kan omdannes til at køre på biobrændstoffer. Hvad er biobrændstoffer, spørger du?

Biobrændstoffer er brændstoffer, der produceres gennem biologiske processer som fotosyntese eller anaerob fordøjelse, snarere end de geologiske processer, der skaber fossile brændstoffer. De kan laves gennem forskellige processer (som jeg ikke vil dække detaljeret her). To almindelige metoder er transesterificering og ultralydsbehandling.

I øjeblikket er planter den største kilde til biobrændstoffer. Dette er vigtigt, fordi disse anlæg skal gennemgå fotosyntese for at lagre solenergi som kemisk energi for at skabe de olier, der er nødvendige for biobrændstoffer. Det betyder, at når vi forbrænder biobrændstoffer, annulleres de udsatte emissioner med den kuldioxid, som planterne havde absorberet. Dette er kendt som kulstofneutralt.

Med den nuværende teknologi kan majsplanter give 18 liter biobrændstof pr. Acre. Sojabønner giver 48 gallon, og solsikker giver 102. Der er andre planter, men ingen kan sammenlignes med alger, der kan give 5.000 til 15.000 gallon pr. Acre (variationen skyldes alger). Alger kan dyrkes i åbne damme kendt som raceways eller i fotobioreaktorer.

Så hvis biobrændstoffer er så store og kan bruges i biler, der bruger fossile brændstoffer, hvorfor gør vi det så ikke mere? Koste. Selv med høje algeolieudbytter er produktionsomkostningerne for biobrændstoffer meget højere end for fossile brændstoffer. Jeg oprettede dette reaktorsystem for at se, om jeg kunne forbedre effektiviteten af en fotobioreaktor, og hvis det virker, kan min idé bruges i kommercielle applikationer.

Her er mit koncept:

Ved at tilføre tryk til en fotobioreaktor kan jeg øge kuldioxidens opløselighed som beskrevet i Henrys lov, der siger, at ved en konstant temperatur er mængden af en given gas, der opløses i en given type og volumen af væske, direkte proportional med partielt tryk for denne gas i ligevægt med denne væske. Partielt tryk er, hvor meget tryk en given forbindelse udøver. For eksempel er det delvise tryk af nitrogengas ved havets overflade 0,78 atm, da det er procentdelen af nitrogen, der er i luften.

Det betyder, at ved at øge koncentrationen af kuldioxid eller ved at øge lufttrykket, vil jeg øge mængden af opløst CO2 i bioreaktoren. I denne opsætning ændrer jeg kun trykket. Jeg håber, at dette vil gøre det muligt for alger at gennemgå fotosyntese mere og vokse hurtigere.

ANSVARSFRASKRIVELSE: Dette er et eksperiment, som jeg i øjeblikket udfører, og jeg ved i skrivende stund ikke at vide, det vil påvirke alger. I værste fald vil det i hvert fald være en funktionel fotobioreaktor. Som en del af mit eksperiment skal jeg overvåge algevækst. Jeg vil bruge CO2 -sensorer til dette med et Arduino- og SD -kort til at indsamle og gemme dataene for mig at analysere. Denne dataindsamlingsdel er valgfri, hvis du bare vil lave en fotobioreaktor, men jeg giver instruktioner og Arduino -kode til dem, der ønsker at bruge den.

Trin 1: Materialer

Da dataindsamlingsdelen er valgfri, vil jeg opdele materialelisten i to sektioner. Også mit setup opretter to fotobioreaktorer. Hvis du kun vil have en reaktor, skal du bare bruge halvdelen af materialerne til alt over 2 (Denne liste viser antal eller materialer efterfulgt af dimensioner, hvis det er relevant). Jeg har også tilføjet links til visse materialer, som du kan bruge, men jeg opfordrer dig til at undersøge priser på forhånd, før du køber, da de kan ændre sig.

Fotobioreaktor:

• 2 - 4,2 gallon vandflaske. (Anvendes til udlevering af vand. Sørg for, at flasken er symmetrisk og ikke har et indbygget håndtag. Den skal også kunne genlukkes.
• 1 - RGB LED -strimmel (15 til 20 fod, eller halvt så meget for en reaktor. Behøver ikke at være individuelt adresserbar, men sørg for at den kommer med sin egen controller og strømforsyning)
• 2 - 5 gallon akvariumbobler + cirka 2 fod slange (normalt leveret med bobleren)
• 2 - vægte til boblernes slanger. Jeg har lige brugt 2 små sten og elastikker.
• 2 fod - 3/8 "indvendig diameter plastrør
• 2 - 1/8 "NPT cykelventiler (Amazon -link til ventiler)
• 1 rør - 2 dele epoxy
• Alger starter kultur
• Vandopløselig plantegødning (jeg brugte MiracleGro -mærket fra Home Depot)

Vigtig information:

Baseret på koncentrationen af startkultur har du brug for mere eller mindre pr. Gallon kapacitet i reaktoren. I mit eksperiment gennemførte jeg 12 stier på 2,5 gallon hver, men startede kun med 2 spiseskefulde. Jeg skulle bare dyrke algerne i en separat tank, indtil jeg havde nok. Også arter er ligegyldigt, men jeg brugte Haematococcus, da de opløses i vand bedre end trådalger. Her er et link til algerne. Som et sjovt sideeksperiment kan jeg måske købe de bioluminescerende alger engang. Jeg så det forekomme naturligt i Puerto Rico, og de så virkelig seje ud.

Dette er også sandsynligvis min 4. iteration af design, og jeg har forsøgt at gøre omkostningerne så lave som muligt. Det er en af grundene til, at jeg i stedet for at trykke på med en egentlig kompressor vil bruge små akvariumbobler. De har imidlertid mindre kraft og kan flytte luft ved et tryk på omkring 6 psi plus dens indtagstryk.

Jeg løste dette problem ved at købe luftbobler med et indtag, jeg kan slutte slangen til. Det var der, jeg fik mine 3/8 slangemålinger fra. Boblens indtag er forbundet til slangen, og derefter den anden ende forbundet til reaktoren. Dette genbruger luften, så jeg også kan måle kuldioxidindhold ved hjælp af mine sensorer. Kommercielle applikationer vil sandsynligvis bare have en stabil lufttilførsel til at bruge og kassere i stedet. Her er et link til boblerne. De er en del af et akvariefilter, som du ikke har brug for. Jeg brugte kun disse, fordi jeg plejede at bruge et til mine kæledyrsfiske. Du kan sikkert også finde lige bobleren uden filteret online også.

Dataindsamling:

• 2 - Vernier CO2 -sensorer (de er kompatible med Arduino, men også dyre. Jeg lånte min fra min skole)
• Varmekrympeslange - mindst 1 tommer i diameter for at passe til sensorerne
• 2 - Vernier analoge protoboardadaptere (ordrekode: BTA -ELV)
• 1 - brødbræt
• brødbræt jumper ledninger
• 1 - SD -kort eller MicroSD og adapter
• 1 - Arduino SD -kortskærm. Min er fra Seed Studio, og min kode er også til den. Du skal muligvis justere koden, hvis dit skjold er fra en anden kilde
• 1 - Arduino, jeg brugte Arduino Mega 2560
• USB -kabel til Arduino (for at uploade kode)
• Arduino strømforsyning. Du kan også bruge en telefonoplader med USB -kablet til at levere 5V strøm

Trin 2: Tryk

For at sætte beholderen under tryk skal to hoved ting gøres:

1. Låget skal kunne fastgøres sikkert på flasken
2. En ventil skal installeres for at tilføje lufttryk

Vi har allerede ventilen. Du skal blot vælge et sted på flasken godt over algen og bore et hul i det. Diameteren på hullet skal være lig med diameteren på ventilens større eller skrueende (Du kan først lave et mindre pilothul og derefter det faktiske diameterhul). Dette skulle gøre det muligt for ikke -ventilenden at byg passe ind i flasken. Ved hjælp af en justerbar skruenøgle strammede jeg ventilen ind i plasten. Dette gør også riller i plasten til skruen. Dernæst tog jeg bare ventilen ud, tilføjede VVS -tape og satte den på plads igen.

Hvis din flaske ikke har tykvægget plast:

Brug noget sandpapir til at gro plastikken op omkring hullet. Påfør derefter en generøs mængde epoxy på ventilen på den større del af ventilen. Det kan være todelt epoxy eller enhver anden slags. Bare sørg for at den kan modstå højt tryk og er vandtæt. Derefter skal du blot placere ventilen på plads og holde den lidt, indtil den sidder fast. Tør ikke det overskydende rundt om kanterne. Tillad også epoxytiden at hærde, inden du tester fotobioreaktoren.

Hvad angår låget, kommer det, jeg har, med en O -ring og fastgøres tæt. Jeg bruger et tryk på max 30 psi, og det kan holde det tilbage. Hvis du har en skrue på hætten, er det endnu bedre. Bare sørg for at tråde den med VVS -tape. Endelig kan du pakke garn eller kraftigt gaffatape ind under flasken til over hætten for at holde den fast.

For at teste det, tilføj langsomt luft gennem ventilen og lyt efter luftlækager. Brug af lidt sæbevand hjælper med at identificere, hvor luften slipper ud, og der skal tilføjes mere epoxy.

Trin 3: Bubbler

Som jeg havde nævnt i materialeafsnittet, er dimensionerne til mine slanger baseret på bobleren, jeg købte. Hvis du brugte linket eller købte det samme boblermærke, behøver du ikke bekymre dig om andre dimensioner. Men hvis du har et andet mærke bobler, er der et par trin, du skal tage:

1. Sørg for, at der er et indtag. Nogle boblere vil have et klart input, og andre vil have det omkring output (som det jeg har, se billederne).
2. Mål diameteren på input, og det er den indre diameter for slangen.
3. Sørg for, at output/boblerrøret let kan passe gennem dit inputrør, hvis din boblers indtag er omkring output.

Tråd derefter den mindre slange gennem den større og fastgør derefter den ene ende til boblerudgangen. Skub den større ende over input. Brug epoxy til at holde det på plads og til at lukke for højt tryk. Bare vær forsigtig med ikke at lægge epoxy inde i indsugningsporten. Sidebemærkning, ved hjælp af sandpapir til let at ridse en overflade op, før du tilføjer epoxy, gør bindingen stærkere.

Lav endelig et hul i flasken stort nok til slangen. I mit tilfælde var det 1/2 (Billede 5). Tråd den mindre slange igennem den og op på toppen af flasken. Du kan nu fastgøre en vægt (jeg brugte gummibånd og en sten) og sætte den tilbage i Sæt derefter det større rør gennem flasken og epoxy det på plads. Bemærk, at det store rør ender lige efter det kommer ind i flasken. Dette er fordi det er et luftindtag, og du ikke vil have vand til at sprøjte op i det.

En fordel ved at have dette lukkede system betyder, at vanddamp ikke slipper ud, og dit værelse ikke ender med at lugte som alger.

Trin 4: LED'er

Lysdioder er kendt for at være energieffektive og meget køligere (temperaturmæssigt) end normale glødelamper eller lysstofrør. De producerer dog stadig noget varme, og det kan let bemærkes, hvis den tændes, mens den stadig rulles sammen. Når vi bruger strimlerne i dette projekt, vil de ikke være så klyngede sammen. Enhver ekstra varme stråles let eller absorberes af algevandopløsningen.

Afhængigt af algerne har de brug for mere eller mindre lys og varme. For eksempel kræver den bioluminescerende type alger, jeg tidligere havde nævnt, meget mere lys. En tommelfingerregel, jeg brugte, er at holde den på den laveste indstilling og langsomt øge den med et niveau eller to af lysstyrke, efterhånden som algerne voksede.

Anyways, for at opsætte LED -systemet skal du bare pakke strimlen rundt om flasken et par gange, med hver indpakning, der kommer op omkring 1 tommer. Min flaske havde kamme i, som LED'en bekvemt passede ind. Jeg brugte bare lidt pakningstape til at holde den på plads. Hvis du bruger to flasker som jeg, skal du bare pakke halvdelen omkring den ene flaske og halvdelen omkring den anden.

Nu undrer du dig måske over, hvorfor mine LED -strimler ikke vikler rundt helt til toppen af min fotobioreaktor. Jeg gjorde dette med vilje, fordi jeg havde brug for plads til luften og til sensoren. Selvom flasken har et volumen på 4,2 gallon, brugte jeg kun halvdelen af det til at dyrke algerne. Hvis min reaktor også havde en lille lækage, ville volumenstrykket falde mindre drastisk, da mængden af udstrømmende luft er en mindre procentdel af den samlede mængde luft inde i flasken. Der er en fin linje, som jeg var nødt til at være på, hvor algerne ville have nok kuldioxid til at vokse, men samtidig skulle der være mindre nok luft, så den kuldioxid, som algerne optager, påvirker den samlede sammensætning af luft, så jeg kan registrere dataene.

For eksempel, hvis du trækker vejret i en papirpose, vil den blive fyldt med en høj procentdel af kuldioxid. Men hvis du bare trækker vejret i den åbne atmosfære, vil luftens overordnede sammensætning stadig være omtrent den samme og umulig at opdage nogen ændring.

Trin 5: Protoboard -forbindelser

Det er her din fotobioreaktoropsætning er fuldført, hvis du ikke vil tilføje arduino -dataindsamling og sensorer. Du kan bare springe til trin om dyrkning af alger.

Hvis du er interesseret, skal du tage elektronikken med til en indledende test, før du lægger den i flasken. For det første skal du tilslutte SD -kortskærmen oven på arduinoen. Eventuelle pins, som du normalt ville bruge på arduinoen, der bruges af SD -kortskærmen, er stadig tilgængelige; bare tilslut jumperwiren til hullet direkte over.

Jeg har vedhæftet et billede af arduino pin -konfigurationer til dette trin, som du kan referere til. Grønne ledninger blev brugt til at forbinde 5V til arduino 5V, orange til at forbinde GND til Arduino -jord og gule til at forbinde SIG1 med Arduino A2 og A5. Bemærk, at der er mange ekstra forbindelser til sensorerne, der kunne have været foretaget, men de er ikke nødvendige til dataindsamling og hjælper kun Vernier -biblioteket med at udføre bestemte funktioner (f.eks. At identificere den sensor, der bruges)

Her er en hurtig oversigt over, hvad stifterne på protoboardet gør:

1. SIG2 - 10V udgangssignal, der kun bruges af få vernier -sensorer. Vi får ikke brug for det.
2. GND - opretter forbindelse til arduino jorden
3. Vres - forskellige vernier -sensorer har forskellige modstande i sig. forsyning af spænding og aflæsning af det aktuelle output fra denne pin hjælper med at identificere sensorer, men det fungerede ikke for mig. Jeg vidste også, hvilken sensor jeg brugte på forhånd, så jeg hardkodede det til programmet.
4. ID - hjælper også med at identificere sensorer, men er ikke nødvendig her
5. 5V - giver 5 volt strøm til sensoren. Tilsluttet arduino 5V
6. SIG1 - output til sensorerne fra en skala fra 0 til 5 volt. Jeg vil ikke forklare kalibreringsligningerne og det hele for at konvertere sensorens output til faktiske data, men tænk på CO2 -sensoren som sådan: Jo mere CO2 den registrerer, jo mere spænding vender den tilbage på SIG2.

Desværre fungerer Vernier -sensorbiblioteket kun med en sensor, og hvis vi skal bruge to, skal vi læse i den rå spænding, som sensorerne udsender. Jeg har leveret koden som en.ino -fil i det næste trin.

Når du fastgør jumperwires til brødbrættet, skal du huske på, at rækker af huller er forbundet. Sådan forbinder vi protoboardadapterne til arduinoen. Nogle pins kan også bruges af SD -kortlæseren, men jeg sørgede for, at de ikke forstyrrer hinanden. (Det er normalt digital pin 4)

Trin 6: Kode og test

Download arduino -softwaren til din computer, hvis du ikke allerede har den installeret.

Tilslut derefter sensorerne til adapterne og kontroller, at alle ledninger er i orden (Kontroller, at sensorerne er på den lave indstilling fra 0 - 10.000 ppm). Sæt SD -kortet i stikket, og slut arduinoen til din computer via USB -kablet. Åbn derefter den SDTest.ino -fil, jeg har leveret i dette trin, og klik på upload -knappen. Du skal downloade SD -biblioteket som en.zip -fil og tilføje den også.

Når koden er uploadet korrekt, skal du klikke på værktøjer og vælge den serielle skærm. Du bør se oplysninger om sensoraflæsning, der udskrives på skærmen. Efter at have kørt koden et stykke tid, kan du tage arduino -stikket ud og tage SD -kortet ud.

Anyways, hvis du indsætter SD -kortet i din bærbare computer, vil du se en DATALOG. TXT -fil. Åbn den, og sørg for, at der er data i den. Jeg har tilføjet nogle funktioner til SD -testen, der gemmer filen efter hver skrivning. Det betyder, at selvom du tager SD-kortets mid-program ud, vil det have alle data op til det punkt. Min AlgaeLogger.ino -fil er endnu mere kompleks med forsinkelser for at få den til at køre i en uge. Oveni dette tilføjede jeg en funktion, der starter en ny datalog.txt -fil, hvis der allerede findes. Det var ikke påkrævet for koden at fungere, men jeg ville bare have alle de data, Arduino indsamler på forskellige filer i stedet for at skulle sortere dem efter den viste time. Jeg kan også få arduino'en tilsluttet, inden jeg starter mit eksperiment og bare nulstille koden ved at klikke på den røde knap, når jeg er klar til at begynde.

Hvis testkoden fungerede, kan du downloade AlgaeLogger.ino -filen, som jeg leverede, og uploade den til arduino. Når du er klar til at starte din dataindsamling, skal du tænde for arduinoen, indsætte SD -kortet og klikke på den røde knap på arduinoen for at genstarte programmet. Koden foretager målinger med en times mellemrum i 1 uge. (168 datasamlinger)

Trin 7: Installation af sensorer i fotobioreaktoren

Åh ja, hvordan kunne jeg glemme det?

Du skal installere sensorerne i fotobioreaktoren, før du forsøger at indsamle data. Jeg havde kun trin til at teste sensorerne og koden før denne, så hvis en af dine sensorer er defekt, så kan du få en anden med det samme, før du integrerer den i fotobioreaktoren. At skulle fjerne sensorerne efter dette trin vil være svært, men det er muligt. Instruktioner om, hvordan du gør det, er på trinene Tips og sidste tanker.

Anyways, jeg vil integrere sensorerne i låget på min flaske, da den er længst væk fra vandet, og jeg ikke vil have, at den bliver våd. Jeg bemærkede også, at al vanddampen er kondenseret nær bunden og tynde vægge i flasken, så denne placering forhindrer vanddamp i at beskadige sensorerne.

For at starte skal du skubbe varmekrympeslangen hen over sensoren, men sørg for ikke at tildække alle hullerne. Krymp derefter slangen ved hjælp af en lille flamme. Farve er ligegyldigt, men jeg brugte rød for synlighed.

Bor derefter et 1 hul i midten af låget, og brug sandpapir til at ru plasten omkring det. Dette vil hjælpe epoxybindingen godt.

Til sidst tilsættes lidt epoxy på slangen og skydes sensoren på plads på låget. Tilføj lidt mere epoxy på ydersiden og indersiden af hætten, hvor hætten møder varmekrympningen, og lad den tørre. Det skal nu være lufttæt, men vi bliver nødt til at teste det for at være sikkert.

Trin 8: Tryktest med sensorer

Da vi allerede testede fotobioreaktoren på forhånd med cykelventilen, behøver vi kun at bekymre os om hætten her. Ligesom sidste gang, tilføj langsomt pres og lyt efter lækager. Hvis du finder en, skal du tilføje lidt epoxy til indersiden af hætten og på ydersiden.

Brug også sæbevand til at finde lækager, hvis du vil, men læg ikke noget inde i sensoren.

Det er ekstremt vigtigt, at der ikke slipper luft ud fra fotobioreaktoren. CO2 -sensorens aflæsning påvirkes af en konstant direkte relateret til trykket. At kende trykket giver dig mulighed for at løse den faktiske kuldioxidkoncentration til dataindsamling og analyse.

Trin 9: Algekultur og næringsstoffer

For at dyrke algerne fyldes beholderen til lige over lysdioderne med vand. Det skal være omkring 2 liter give eller tage et par kopper. Tilsæt derefter opløselig gødning i henhold til anvisningerne på æsken. Jeg tilføjede lidt mere faktisk for at øge algevæksten. Til sidst tilføjes alger starterkultur. Jeg brugte oprindeligt 2 spiseskefulde for hele 2 gallon, men jeg vil bruge 2 kopper under mit eksperiment for at få algerne til at vokse hurtigere.

Indstil lysdioderne til den laveste indstilling, og øg den senere, hvis vandet bliver for mørkt. Tænd bobleren, og lad reaktoren sidde i en uge eller deromkring, så algerne vokser. Du mange har brug for at hvirvle vandet rundt et par gange for at forhindre, at algerne sætter sig til bunden.

Fotosyntese absorberer også hovedsageligt rødt og blåt lys, hvorfor blade er grønne. For at give algerne det lys, de har brug for uden at varme dem for meget, brugte jeg lilla lys.

På de vedhæftede billeder voksede jeg kun de originale 2 spiseskefulde starter ud, jeg skulle omkring 40 kopper til mit egentlige eksperiment. Du kan fortælle, at algerne voksede meget i betragtning af at vandet var helt klart før.

Trin 10: Tips og sidste tanker

Jeg lærte meget, mens jeg byggede dette projekt, og jeg er glad for at besvare spørgsmål i kommentarerne efter bedste evne. I mellemtiden er her et par tips, jeg har:

1. Brug dobbeltsidet skumbånd til at fastgøre tingene på plads. Det reducerede også vibrationer fra bobleren.
2. Brug en strømstik til at beskytte alle delene samt have plads til at tilslutte tingene.
3. Brug en cykelpumpe med manometer, og tilføj ikke tryk uden at fylde flasken med vand. Dette er af to grunde. For det første vil trykket stige hurtigere, og for det andet vil vandets vægt forhindre bunden af flasken i at vende.
4. Snurre algerne nu og da for at få en jævn løsning.
5. For at fjerne sensorerne: Brug et skarpt blad til at skære slangen af sensoren og rive væk så meget du kan. Træk derefter forsigtigt sensoren ud.

Jeg vil tilføje flere tips, når de kommer til at tænke på.

Til sidst vil jeg gerne slutte af med et par ting. Formålet med dette projekt er at se, om alger kan dyrkes hurtigere til produktion af biobrændstoffer. Selvom det er en fungerende fotobioreaktor, kan jeg ikke garantere, at trykket vil gøre en forskel, før alle mine forsøg er udført. På det tidspunkt foretager jeg en redigering her og viser resultaterne (Se efter det engang i midten af marts).

Hvis du syntes, at denne instruktion kan være nyttig, og dokumentationen er god, kan du efterlade mig et like eller en kommentar. Jeg har også deltaget i LED-, Arduino- og Epilog -konkurrencerne, så stem på mig, hvis jeg fortjener det.

Indtil da, glad DIY'ing alle

REDIGERE:

Mit eksperiment var en succes, og jeg kunne også komme til en statsvidenskabelig messe med det! Efter at have sammenlignet graferne for kuldioxidsensorerne kørte jeg også en ANOVA -test (variansanalyse). Grundlæggende er det, denne test gør, at den bestemmer sandsynligheden for, at de givne resultater forekommer naturligt. Jo tættere sandsynlighedsværdien er på 0, desto mindre sandsynligt er det at se det givne resultat, hvilket betyder, at uanset hvilken uafhængig variabel der blev ændret, faktisk havde en effekt på resultaterne. For mig var sandsynlighedsværdien (aka p -værdi) meget lav, et sted omkring 10 hævet til -23…. grundlæggende 0. Dette betød, at stigende tryk i reaktoren tillod algerne at vokse bedre og absorbere mere CO2, som jeg havde forudsagt.

I min test havde jeg en kontrolgruppe uden tryk tilsat, 650 kubik cm luft, 1300 kubik cm luft og 1950 kubik cm luft tilsat. Sensorerne holdt op med at fungere ordentligt på det højeste tryk, så jeg udelukkede det som en outlier. Alligevel ændrede P -værdien sig ikke meget og blev stadig let afrundet til 0. I fremtidige forsøg ville jeg prøve at finde en pålidelig måde at måle CO2 -optagelse på uden dyre sensorer og måske opgradere reaktoren, så den sikkert kan klare højere pres.

Runner Up i LED -konkurrencen 2017