Cocktailbord Arcade Skab: 8 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Jeg besluttede at gøre noget godt for mig selv og bruge min ferieweekend til endelig at afslutte dette projekt.

Trin 1: Projekthistorie

Jeg startede dette projekt for over ti år siden. Det har siddet som en bunke af dele i hjørnet, mens noget andet altid prioriterede. Mange ting har ændret sig i løbet af den tid, men min kærlighed til arkadeskabe er ikke en af dem.

Det startede, da jeg besluttede, at jeg ville have et arkadeskab, men jeg havde begrænset boligareal, lavt budget og flyttede ofte. Gutted skabe i fuld størrelse var tilgængelige lokalt, men de var enten meget dyre eller stærkt beskadigede. Det, jeg virkelig havde brug for, var noget, der kunne bruges som noget andet, når det ikke blev brugt som en arkade.

Fru Pacman / Galaga -maskinen på det lokale spisested var den vigtigste inspiration. Denne maskine var et Midway Cocktail Arcade -kabinet og designet til at fungere som et bord. Det tog også langt mindre plads i forhold til et skab i fuld størrelse. Desværre var kontrollerne i modsatte ender. En af de vigtigste dele til enhver arkadeoplevelse er konkurrencen med spiller 2 og tæt ved siden af hinanden styrer den. Jeg kunne godt lide kontrolplaceringen på Taito Space Invader Cocktail Cabinet, men den overordnede form var ikke min stil. Så jeg besluttede, at jeg skulle lave noget tilpasset.

Jeg tegnede kabinettet i CAD, kom med en cutlist og begyndte at samle dele. Jeg fik hurtigt bygget og færdiggjort kabinettet, men projektet gik i stå på den elektroniske side. Uden elektronikken var ordnet, kunne jeg ikke fuldføre de mindre ting, der var tilbage på selve kabinettet.

Desværre tog jeg meget få fotos af den originale konstruktion, så dette vil være mindre af et "trin for trin hvordan" og mere af et "projekt i gennemgang". Men det lykkedes mig at finde den gamle cutlist til alle, der ønsker at bruge den. Hvis jeg skulle bygge dette i dag, ville jeg bruge dadoer, trælim og lommehuller.

Trin 2: Dele og forbrugsvarer

Resterende originaldele

4'x8 'ark med 3/4 "krydsfiner

Jeg brugte rød eg, fordi det var den nærmeste match til fru Pacman/Galaga -kabinettet, der inspirerede det. Jeg foretrækker udseendet af ægte træfiner frem for de belægninger, der bruges på mdf. Det har den ekstra bonus at være mere holdbar. Ved at gå med et cocktailskab kunne jeg få alt fra et enkelt stykke krydsfiner, som sparede mig et betydeligt beløb.

3/4 "massivt træ til controlleren

Mindre tilbøjelighed til at flise og kan ikke de-laminere. Endnu hårdere end krydsfiner.

T-støbning cirka 20 '. Bare sørg for at få en nøjagtig match til den faktiske krydsfiner tykkelse ikke den annoncerede tykkelse

Klaverhængsel

Arcade knapper og 8 -vejs joysticks: X arcade solgte reservedele til en meget lavere pris end en komplet pind. Nu ser det ud til at de sælger kits.

shop.xgaming.com/collections/arcade-parts/…

Desktop-højttalere med sub-woofer Det var noget, jeg havde liggende, men lyder stadig godt

Plexi Glass Jeg fandt faktisk et ark, der lå midt på vejen. Jeg brugte det til at beskytte betjeningspanelet træ. Oprindeligt planlagde jeg at bruge resten til toppen, men det er ret ridset.

Opdaterede dele

Ultimarc IPAC 2 Jeg ejer en tidligere generation, tjek den moderne ækvivalent

Fladskærm Skabet kan rumme mange størrelser.

Raspberry Pi 3b+ Jeg brugte denne model til wifi, andre modeller fungerer fint

Micro SD -kort

USB-stik

Power Strip

Trin 3: Elektronikudvikling

Dette startede som et budgetopbygning. Jeg havde meget lidt tid og endnu færre penge til rådighed, men ville alligevel have et arkadeskab. Jeg havde lært om elektronik ved at demontere ting, som andre betragtede som forældede i et stykke tid, og det lykkedes mig at få en interessant samling af dele. Jeg havde for nylig lært om emulatorer, og hvordan folk lige var begyndt at få gamle arkadesystemer til at køre på computere. Jeg var også fascineret af fanoversættelserne af spil, der aldrig blev frigivet i min region. Så jeg gjorde, hvad nogen ville, og fandt ud af at skrabe rester til noget brugbart. Denne tilgang kostede mig en masse energi på ting, jeg til sidst udskiftede.

Jeg havde en ekstra CRT -skærm, AMD Athalon socket A CPU og bundkort liggende. Jeg hentede en harddisk på 20 GB fra en ven ikke længere brugte på grund af dårlige sektorer. En strømforsyning fra noget andet og en 2x cd -rom fra midten af 90'erne. Jeg kunne også få en nøgle til Windows 2000.

En blæser fra en affugter, der holdt op med at arbejde, blev genoptaget til at klare alt varmen.

Jeg tænkte, at det kun skulle være nødvendigt at købe 2 joysticks, knapper og noget træ for at fuldføre projektet.

Det, der bragte projektet til at standse, var omkostningerne ved at gennemføre projektet ordentligt, og da jeg tjente nok til at afslutte projektet, havde jeg for travlt til nogensinde at arbejde på det.

Hvad jeg erstattede med tiden og hvorfor:

Jeg startede med at rive et tilfældigt tastatur fra hinanden og tænkte, at jeg ville være i stand til at lodde kontakterne direkte til sporene som de fleste spilpuder derude. Sådan lærte jeg om kapacitive tastaturbor. Den lette film ville ikke tage loddetin, så jeg prøvede ledende maling. Det fungerede for at oprette en forbindelse, men ville registrere det forkerte tastetryk på grund af forskellig kapacitans. Mekaniske tastaturer var enten gamle eller dyre boutiqueartikler, så jeg ledte efter et alternativ. Jeg fandt Ultimarc Ipac 2. Computeren ser det som et tastatur, men hardwaren er bedre egnet til en arkade. Det havde mere end nok input, nemme forbindelser og den ekstra bonus med intet "spøgelse". Jeg anbefaler stærkt dette board til alle, der ønsker at lave en brugerdefineret controller. Det var det første, jeg opgraderede

Det gik faktisk gennem 3 skærme. En CRT -skærm, et 720p -tv med deadlines og endelig en flad skærm ($ 10 brugt). Det var meget lettere at montere, mindre, lettere og producerer mindre varme end CRT. Traditionelt bruger cocktailskabe CRT, men fordelene ved en flad skærm opvejede nostalgi fra de runde skærme.

Computeren var det største problem. Den originale harddisk ville blive for varm at røre ved, og hvis den kørte mere end 8 timer kontinuerligt krævede det et format og en ny installation. For at gøre tingene værre var operativsystemet inkompatibelt med den frontend, jeg ønskede at bruge. "Frontend" er softwaren, der får det til at ligne en arkademaskine i stedet for en computer i et skab. Det har en interface i arkade -stil og fjerner behovet for en mus og et tastatur. Atomic FE var den letteste for mig at afhente og lære dengang. Jeg ved ikke engang, om projektet stadig eksisterer.

Jeg nægtede at betale mere for en licens, end computeren var værd, bare så jeg kunne have en frontend, jeg kunne lide. Som følge heraf blev computeren skubbet til det bageste hjørne, mens jeg ventede på, at nogen skulle kassere en computer, der ville være mere egnet til projektet. Og der sad projektet i årevis, mens noget andet altid prioriterede.

For et eller to år siden besluttede jeg at prøve at bruge en retropie med et hindbær pi 2 b -bord, jeg havde købt til et andet projekt. Det var et hurtigere system, der var en brøkdel af størrelsen og billigere end en ny harddisk til det gamle system. Efter at beviset på konceptet fungerede, blev der købt en dedikeret hindbærpi til projektet. 3b+ modellen blev valgt til wifi -funktionerne. Et micro sd -kort erstattede OS -partitionen, og et USB -flashdrev erstattede datapartitionen.

RetroPie er langt den mest populære frontend i dag. Det er meget intuitivt for nye brugere med mange avancerede muligheder. Antallet af guider til rådighed er forbløffende. Jeg tror, at denne gratis open source -software med prisen på en hindbærpi er det, der har skabt den seneste stigning i emulatorinteresse.

Tilfældigt var blæseren ikke længere nødvendig, nu hvor hardware ikke længere producerede massive mængder varme.

Trin 4: Controller -layout

Controllerlayout og enhedsindstillinger er meget personlige.

Knapper, switche og joysticks kan være lige så komplicerede af et emne, som du ønsker at lave det. Jeg foreslår at læse denne artikel

Jeg ville have konkave afbrydere i amerikansk stil. Happ er den klassiker, som alle kender, men jeg var i stand til at få et lignende resultat fra X Arcade -dele.

Layoutet var lidt mere kompliceret. Emulatorer efterligner controlleren på flere forskellige konsoller, så hvad er det bedste knaplayout at følge givet alle mulighederne. Og hvor mange knapper er for mange?

Atari 2600: 1 knap

NES: A B Vælg Start. 4 I alt

Genesis (megadrev): 6 -knap havde en 3x2 -konfiguration med start. 7 i alt

SNES 2x2 -konfiguration med 2 kofangere plus vælg og start. 8 i alt

N64 A, B, 4x C, 2 kofangere, start og Z udløser. 10 knapper inklusive den analoge stick eller d -pad.

Jeg stoppede ved SNES, fordi ethvert layout udover det var for komplekst til det, jeg synes er sjovt klassisk arkadespil. Jeg gik med en 3x3 mesh -konfiguration for at give mulighed for de fleste layouts, der matchede de originale controllere. Jeg foretrak også 3 knaplayouts frem for 4 knapper. Sørg for at vælge et layout, der fungerer bedst til det, du vil gøre.

Slagmønt har fantastisk information om almindelige layouter https://www.slagcoin.com/joystick/layout.html Jeg lavede min controller længe før jeg fandt disse oplysninger, og jeg ser plads til forbedringer.

Trin 5: Controller ledninger

Jordsløjfe IPAC har kun brug for 1 jordforbindelse pr. Spiller, hvilket betyder, at en forbindelse skulle køre til alle kontakterne. Hvis dette blev gjort i lige serie 1 brudt forbindelse, ville det betyde, at en knap nede på linjen ikke længere ville fungere. I stedet ved at bruge en loop tager det mindst 2 pauser at miste en enkelt switch. Denne loop har 4 parallelle serier, der giver flere stier tilbage til jorden for enhver switch. Jeg brugte krympestikkene, så jeg ikke skulle håndtere mit upålidelige loddejern. I dag ville jeg bruge loddeforbindelser og en anden trådstørrelse.

Hurtig forbindelse

Simpel nok koncept. Målet var at kunne fjerne hele kontrolpanelet fra kabinettet med lille indsats. Hvis jeg nogensinde ville ændre layoutet. Jeg ville ikke bruge pengene på at have en dedikeret IPAC pr. Kontrolpanel, så jeg skulle bare lave et stik. Problemet var forskydningsantallet af ledninger, der kræves til det. GPIO headere og ledninger var ikke let tilgængelige dengang, så jeg tog en lang død harddisk og skar IDE -stikket af den med en dremel. Den eneste bundtråd, der var tilgængelig fra min lokale hjemmebutik, var 12 ga, helt for stor til forbindelsen til stifterne, men jeg fik det til at fungere. En ledning blev loddet til hver stift på brættet og testet. Dette var meget svært med loddejernet, jeg havde dengang. For at sikre, at forbindelserne aldrig flyttede eller krydsede forbindelser, blev elektrisk tape placeret mellem de 2 rækker, dækket med varm lim og derefter skruet fast på et stykke træ. Det er overflødigt at sige, at jeg ville bruge dele fra hylden i dag.

Kontrolpanelets ledninger var lidt enklere. Oprindeligt ville jeg bruge et IDE -kabel, men da jeg fjernede ledningen, indså jeg, at det sandsynligvis ville gå i stykker, når det blev fastgjort til spadeforbindelserne, fordi det var så tyndt. I stedet brugte jeg resterende bundkortoverskrifter som f.eks. Strømledninger og nulstillingskontakter. Afbryd bare LED'en og tilføj 2 spade -stik. De tilsluttes lige til IDE -stikket. Det giver mulighed for hurtigt at ændre layoutet med ledninger eller programmering.

Trin 6: Afslut det, du starter

Og her er, hvor jeg kom i gang i weekenden.

Hurtig stikafslutning

Det meste af arbejdet med hurtigstikket blev udført, men alt skulle testes og tilsluttes i den rigtige rækkefølge. Jeg var nødt til at gå tilbage og lave om på flere af ledningerne for at reparere fortidens loddefejl. Det er forbløffende, hvilken forskel et anstændigt loddejern gør. Spadeforbindelserne blev også krympet lidt for at give en bedre forbindelse med mikrokontakterne. Bånd blev placeret på tværs af afspiller 1 og spiller 2 -stik, efter at alt var kablet for at hjælpe med at genoprette alt i den rigtige rækkefølge, efter at det var monteret på kabinettet.

IPAC2

Heldigvis var IPAC faktisk i stand til at oprette forbindelse til 12 ga ledningen fra quick connect. Ledningerne var meget ligetil, og jeg brugte out -of -the -box konfigurationen.

Som du kan se var wire management ikke vigtigt for mig for 10 år siden. Endnu et godt eksempel på, hvordan vi lærer over tid.

Trin 7: Sæt det hele sammen

Jeg var bange for at sætte huller i skabet. 1 fejl kan potentielt ødelægge alt det arbejde, der var lagt i kabinettet, men det var nødvendigt at fuldføre projektet. Typisk er alt træværk udført inden finishen, men dette projekt var allerede færdigt, så der blev taget ekstra forsigtighed for at forhindre ridser eller revner.

Kontrolpanelmontering

Et stort hul blev boret for at rumme alle ledninger. Start med et lille pilothul, fordi det er mindre tilbøjeligt til at "gå" eller bevæge sig fra, hvor du starter. Pilothullet fungerer som en guide til et lidt større hul. Der blev brugt 2 styrehuller, fordi hulsavens mejselkant (flad del af borekronen) var bredere end det første pilothul. Den bedste måde at bruge en hulsav i færdigt træ på er at sætte malertape over området og bore fra den færdige side med hurtig borehastighed og et langsomt spring. Gå kun cirka 1/2 vej igennem og bor fra den anden side. Dette vil give et pænt rent hul fra begge sider.

Betjeningspanelet blev monteret med bolte og skærmskiver gennem skabet. T-møtrikker blev installeret i kontrolpanelet, så kun en skruenøgle inde i kabinettet krævede det for fjernelse.

Efter at den var monteret, blev hurtigforbindelsen genmonteret.

Elektronik panelmontering Hurtigstikket, Raspberry Pi og IPAC2 blev monteret på et enkelt stykke krydsfiner. Det tillod alle forbindelser at blive gennemført på et arbejdsbord. Det gjorde også ledningsstyring lettere og minimerede risikoen for bevægelsesbrudte forbindelser. Hele pladen blev derefter monteret inde i kabinettet, efter at alt var testet igen.

Strøm ind

En simpel strømstik er placeret i skabet. Der blev boret huller lige store nok til, at stikket kunne komme ud på det mest iøjnefaldende sted.

Højttalerbeslag

Jeg kan ikke lide udseendet på de fleste højttalerdæksler, så jeg gik med et hulmønster. Udfordringen var, hvordan man får et symmetrisk mønster 2 steder. En borestyreskabelon blev lavet af 3/4 lag på borepressen for at sikre nøjagtige vinkelrette huller. Dette mønster blev derefter brugt til at bore alle hullerne i kabinettet. Skabelonen forhindrer borekronen i at gå eller være i den forkerte vinkel. Først blev midten af højttaleren placeret og boret. Derefter blev en nål indsat i det borede hul. Skabelonen blev firkantet til kabinettet, og et andet punkt blev boret og fastgjort. Nu vil skabelonen ikke bevæge sig eller rotere, mens resten af hullerne bores

Efter at højttalerhullerne var boret blev højttalerbeslagene placeret inde i kabinettet sammen med subwooferen.

Skærmmontering

Den originale CRT blev aldrig monteret i kabinettet. Det blev brugt til bevis på konceptet med den originale computer. 720p -tv'et blev bjærget fra en genanvendelsesbunke og monteret, men deadlines betød, at en udskiftningsskærm ville blive foretrukket. En brugt skærm kom til salg for $ 10 og blev føjet til bunken med dele, der ventede på projektafslutning.

Vinklen aluminium fra det første mount blev genbrugt med nye monteringshuller Nye træ afstandsstykker justeret til den tyndere skærm

Trin 8: Afslut og nyd

Jeg tilføjede T-Molding på kanterne og tændte den for sit første spil. Jeg er yderst tilfreds med hvordan det blev, og kan ikke vente med at lade andre spille.

Jeg bestiller en flot glasplade, så snart den lokale glasbutik åbner igen.