FLYSKY FS-I6 UPGRADE TUTORIAL: 6 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Hej folkens, min karriere i rc-hobbyen startede for nogle år siden med et 40+ år gammelt 3-kanals TX/RX-kit, fundet dækket af støv i en kælder, men det er mere korrekt at sige, at det startede FORDELIGT af dette kit.

Faktisk var den første sender, der holdt noget i luften (i mindst mere end tre sekunder) den billige, grundlæggende, men alligevel udbredte Flysky FS-I6.

Jeg må sige, at den i lagerkonfiguration har en meget lav tiltrækning, med sine få indbyggede funktioner og sin billige konstruktion. Ikke desto mindre er det en af de billigste enheder blandt den programmerbare sender, så det er på en eller anden måde afbalanceret i forholdet mellem pris og ydelse.

Det mest interessante træk ved denne modtager er, at - takket være dens spredning - MEGET mange studerede, hvordan man forbedrer dens funktioner. Og de gjorde et fantastisk stykke arbejde!

I lagerkonfiguration er det en 6 kanals (ch) grundlæggende sender (TX), uden nogen form for feedback fra modtageren, med grundlæggende ergonomi og grundlæggende software. Lageroverførselsområdet er faktisk ikke så dårligt, mere end 1 km, når det er parret med en FS-X6B eller en FS-IA6B, måske 2 km i den bedste stand. Men rækkevidde er en mærkelig ting: jo mere du har jo mere vil du gerne have.

Min modded TX er nu en 14 -kanals sender med nogle nyttige feedback som batterispænding og RSSI, en bedre ergonomi, flere fysiske switches og en funktionsrig firmware. Rækkevidden er også forbedret, jeg kan ikke fortælle dig en bestemt afstandsgrænse Efter en vis afstand afhænger linkets kvalitet af flere specifikke optimeringer (hvor langt er modtagerantennen fra esc? Kæmpestor variabel i områdeligningen …).

Hvor meget koster denne eftersyn (naturligvis fra Kina)? Forudsat at du allerede har en 3D -printer, langt under 10 €! Glade dage!

Nu, efter modet, den største kritik handler om ville være gimbals kvalitet. De er ikke gimbals af høj kvalitet, det kan ingen påstå. På den anden side er de slet ikke så slemme, jeg bruger stadig de originale. Jeg ved, at jeg kunne erstatte dem med dem af højere kvalitet, men det er ikke omkostningen værd (medmindre du alligevel skal udskifte dem, så måske).

Trin 1: Værktøjer og komponenter

Disse mods er virkelig nemme at udføre, og de er stort set uafhængige, så du kan vælge kun at følge nogle trin. Jeg anbefaler naturligvis at gøre alle de foreslåede mod.

Grundlæggende skal du udføre denne opgave i følgende trin:

1. Bedre ergonomi: 3D -print nogle filer, måske male dem med akryl spraymaling.
2. Bedre rækkevidde: bor to 6 mm huller i transmitterens plast.
3. Yderligere funktioner og (måde) flere kanaler: flash en ny firmware, det er op til dig at vælge at bruge en bestemt USB -dongle eller at bruge en almindelig (forhåbentlig FDTI) seriel adapter.
4. Bedre kontakter: bor endnu et hul og lod et par ledninger på virkelig lette steder. Et multimeter kan være en hjælp.

For at opsummere, til dette projekt har du brug for grundlæggende loddeværktøjer og få andre grundlæggende DIY-elektroniske værktøjer, jeg har samlet mine sædvanlige værktøjer på denne side.

De nødvendige komponenter er virkelig billige, den sværeste opgave ville være at købe en enkelt vare i stedet for en batch. Jeg kunne faktisk nemt genvinde alt fra ødelagt elektronik!

Jeg har samlet alle nødvendige komponenter her, og afhængigt af den mod du vil gøre, skal du bruge:

1. Bedre ergonomi: en 3D -printer, hvis du ikke allerede har en, eller bed nogen om at printe noget til dig. Acrilyc spraymaling foreslås.
2. Bedre rækkevidde: to pigtail kabler, cirka 15 cm, i-pex stik på den ene side, rp-sma på den anden. Du har også brug for to antenner, du kan bruge antenner fra ødelagte routere, så længe de kun var 2,4 GHz routere.
3. Yderligere funktioner og (måde) flere kanaler: der er en flysky-specifik usb/seriel konverter, der gør den blinkende proces triviel, jeg bruger den, fordi den er virkelig behagelig at bruge, og der er ingen risiko for at ødelægge alt med en ledningsfejl. For længe siden prøvede jeg de første modded firmwares ved hjælp af en generisk FTDI usb-seriel adapter. Det fungerer også, du skal kun tilslutte nogle flere ledninger og have mere pleje.
4. Bedre switche: enhver trevejskontakt (on-off-on) kan virkelig klare jobbet. På de sammenkædede komponentsider har jeg angivet flere switch -typer, du har kun brug for en, og du kan vælge, hvad du vil. Jeg vælger en gummi forseglet, det betyder virkelig ikke noget, fordi TX ikke er vandtæt, jeg kunne bare lide det. Ved siden af kontakten har du brug for et lille kabel og få modstande (220R, 4K7, 10K). For længe siden købte jeg et modstandssæt til en flok €, og det gav enhver modstand, jeg måtte bruge indtil videre. Det er et nonsens at købe en enkelt modstand. Du kan bruge enhver lille ledning, du har ved hånden. På komponentsiden anførte jeg den bedste ledning til denne slags job, bare hvis du vil have det, men det er slet ikke obligatorisk.

Trin 2: Bedre ergonomi

Det er let, bare 3D -print noget.

Her kan du et enkelt sted finde alle de filer, jeg har testet og holdt monteret på min sender. Der er flere andre dele på dette websted, bare søg efter FS-I6, og du finder snesevis af filer, der er specielt designet til vores sender. Nogle dele kan være påkrævet, afhængigt af printerens kalibrering.

For ekspert 3D -printere: det er alt hvad du behøver, spring over og gå til næste trin.

Jeg formoder, at de fleste af jer allerede har en 3D -printer og et foretrukket filament, men nogen kender måske ikke nogle detaljer. Jeg brugte en modded CR-10 og simpel PLA, du kan bruge den printer, du kan lide, og enhver form for filament. Ikke desto mindre anbefaler jeg stærkt PLA, er det letteste filament at bruge, og det har andre interessante egenskaber.

Faktisk er PLA ikke kun let at udskrive, men det har også bedre dimensionstolerancer end -for eksempel- ABS. Hvis du frygter, at PLA ikke holder ud udendørs i lang tid, fordi nogen fortalte dig, at det er biologisk nedbrydeligt, skal du ikke bekymre dig, det vil det ikke.

Det vil det ikke, især hvis du også maler delene med akrylmaling som jeg gjorde. Nej, seriøst, miljøforholdene, der kan nedbryde PLA, er ganske sjældne, de smelter ikke i din hånd, hvis det regner.

Grunden, hvis du virkelig vil vide det, er, at Proteinase K (som katalyserer den hydrolytiske nedbrydning af PLA) ikke kan findes overalt.

Er sollyset et problem? Nej, undtagen mulig overdreven varme. Det ville kun falme farven, men det påvirker ikke styrken (som det meste af plastikken derude). Men hey, vi malede også delene, så hvem bekymrer sig?

Ps: spraymaling af et 3D -printet objekt, det er et godt trick at have en bedre overfladeglathed.

Trin 3: Bedre rækkevidde

For at forbedre rækkevidden kan vi ikke øge sendeeffekten, men vi kan ændre "signalformen".

En af de mere almindelige misforståelser er, at en antenne med høj forstærkning er "mere kraftfuld", det er den ikke. Faktisk, hvis antennen med høj forstærkning havde brugt flere watt, ville det have krævet flere watt fra signalgeneratoren, og denne ekstra effekt kunne let generere et termisk problem. Antennen med høj forstærkning koncentrerer kun signalets effekt i en bestemt zone og "stjæler et vist område" fra andre retninger.

Med denne mod kunne senderen, parret med en god modtager, i det mindste betragtes som en "mellemdistance" sender. Nej, du vil ikke overgå TBS Crossfire eller R9M, men stadig …

Bemærk, at din sender nu er mere retningsbestemt. Det er ikke som at have en 1 m lang yagi-retningsantenne, men prøv at bevare antennerne PERPENDIKULÆR i forhold til køretøjets retning. Lad som om din hånd er en pistol, indekset peger mod køretøjet, tommelfingeren er 90 ° og det er antennens optimale orientering.

Det er indlysende for eksperterne, men måske er det ikke rigtig intuitivt for noobs: retningen, som en dipolantenne "peger", tommelfingeren, er den mindst effektive, så i den retning har du minimumsområdet.

Et andet tip er at holde de to antenner gensidigt orienteret i 90 °, den ene vandret og den anden lodret eller begge ved 45 °, det gør ikke noget. Det er også sandt for modtagerantennerne (hvis den har mangfoldighed, selvfølgelig).

Modringsjobbet er ret let, du skal forberede to 6 mm huller og udskifte lagerantennerne med grisehale kabler, det er alt. Fjern de 4 skruer på bagsiden, og du vil kunne fjerne den bageste skal, den bageste skal skal dreje på håndtaget, der er en intern plastik krog. Du bør også tage batteristikket og det eksterne portstik ud af hovedkortet, så fungerer du mere frit.

Jeg lavede de to huller til konnektorerne på håndtaget. Det er ikke obligatorisk, du kan placere antennerne, hvor du vil, så længe grisehaler kan nå i-pex-stik på hovedkortet.

Jeg har lavet to huller cirka 1 cm langt fra håndtaget begyndte, og jeg skar også noget plastik på den bageste skal på samme sted for bedre at passe kablernes vej.

Der er ingen fordel i at holde lagerantennerne på plads, plus de kan forstyrre de nye. De er tæt på, og de er naturligvis indstillet på den samme frekvens, så de skal fjernes. Antenneholderen til små lagre er ubrugelig nu. Det kan efterlades på plads, men jeg valgte at fjerne det og udskrive et fladt omslag. Nu har jeg kun en flottere sender (imho), dette vil slet ikke påvirke rækkevidden.

Området mod er udført, nu kan du lukke senderen og bruge den som den er, eller gå videre til det næste trin for de andre mods.

Trin 4: Yderligere funktioner og (måde) Flere kanaler

Nu er det tid til at opgradere firmwaren (FW).

Denne firmware blev lavet af fantastiske mennesker, de lavede et fremragende teknisk arbejde, uheldigvis er projektets wiki ikke særlig omfattende, og det er ikke let at forstå af en noob (som mig, for ikke længe siden). Ayway, de fortjener naturligvis stadig en stor tak!

Vigtigt: denne vejledning er til FS-I6 og ikke til FS-I6X. Jeg ved ikke, hvad der kan ske ved at teste dette på en FS-I6X, der kan ske dårlige ting. Se på billedet og kontroller, at du har den korrekte senderversion.

Vigtigt nr2: overvej, at du muligvis skal foretage en ny konfiguration af dine modeller på senderen og binde modtagerne igen.

Nu skal du downloade denne fil og i mellemtiden tilslutte usb/seriel adapter. Hvis du har den specifikke konverter, eller FTDI -konverteringsvinduerne (mindst Win10) skal installere den rigtige driver uden problemer. Hvis du har en anden "eksotisk" seriel konverter som ch340 eller andre, er det op til dig at installere den rigtige driver.

Forudsat at driveren er korrekt installeret, skal du nu kende adapterens COM -portnummer. Åbn vinduerne menù og søg efter "enhedshåndtering". Se på enhedstræet, åbn etiketten "Porte (COM & LPT)", og identificer adapterens COM -nummer. Du kan tage stikket ud og tilslutte igen for at se, hvilken COM der blev fjernet.

Nu er proceduren anderledes afhængigt af den adapter, du bruger: Hvis du bruger den specifikke adapter, skal du bare tilslutte den, hvis du bruger FTDI -adapteren, skal du bruge dette ledningsskema (rul ned, indtil du ser FTDI -adapteren). Hvis du bruger noget andet, finder du din egen måde, burde det faktisk ikke være svært at finde ud af de rigtige ledninger, men jeg vil ikke give uprøvede tip.

Hvis du antager, at COM-porten er tilsluttet, og dens nummer er kendt, skal du skubbe botpinden nederst til venstre og tænde for senderen. Du skal indtaste en særlig menu, rul ned, indtil du ser indstillingen "firmwareopgradering", indtast ved at trykke på OK. Hold OK nede for at bekræfte, at du vil opdatere FW, og brug derefter op/ned -knappen til at vælge "ja" i det følgende spørgsmål, og - endelig - lader TX dig opdatere sin FW!

Nu tilbage til pc'en. Udpak filen fra den 1.7.5.zip, du har downloadet, og udfør "flysky-updater-win.exe" eller "flysky-updater-win64.exe" afhængigt af din Windows-version. Kør.exe "som administrator" for at undgå mulige tilladelsesproblemer.

Først skal du vælge den rigtige COM -port (medmindre der kun er en, i dette tilfælde vil den blive valgt automatisk).

For det andet, afhængigt af din plan om at ændre de fysiske switches, skal du vælge mellem to firmwares. Hvis du ikke vil fortsætte med den sidste mod, skal du vælge "fs-i6_updater_01_13_12_08.bin" ved at tippe "1" og trykke på enter. Ellers skal du trykke på "0" og trykke på enter.

Om få sekunder skal firmwaren uploades, og senderen genstarter. Det er gjort!

Trin 5: Bedre switches

Nu switches, den mindst forklarede mod i wiki, men den mest interessante for mig.

Med denne mod annoncerer vi en 2-pos switch, kaldet SWE, og vi opgraderer SWB fra 2-pos til 3-pos.

Hvis du ikke er uddannet i elektronik, kan de vedhæftede diagrammer (fra wiki) være vanskelige at forstå, for ikke at nævne, at de viser ting, der ikke skal tilføjes, derfor kan de være (imho) vildledende.

På de to vedhæftede fotos har jeg fremhævet, hvad jeg faktisk har gjort på kredsløbet, de viser den samme mod, kun forskellige detaljer.

Dette er opgavelisten, jeg har forberedt på at fuldføre dette trin:

1. Bor hullet til kontakten, og sæt kontakten på plads.
2. Fjern de to kabler fra SWB's pins og lod dem på den nye switch i samme rækkefølge. Faktisk er det eneste obligatoriske, at kablet, der var i midterstiften, forbliver i midterstiften. Den anden ledning definerer kun kontaktorienteringen (hvilken håndtagsposition betyder 0% og hvilken 100%, de 50% påvirkes naturligvis ikke), men kontakterne kan drejes fisisk 180 ° afhængigt af præferencerne.
3. Nu er den gamle SWB den nye SWE, og den nyligt tilføjede 3-pos switch er den nye SWB.
4. Kør en ledning fra den tredje pin af SWB, den eneste der er fri, til loddepladen kaldet "SWB" i billedet (hvid ledning til højre).
5. Tag 4K7 -modstanden og bøj benene for at matche afstanden til loddepuderne kaldet "C22". Lod lod modstanden på plads.
6. Kør en ledning fra "GND" -pladen til en af sidestiften på SWE.
7. Kør en ledning fra "3V3" pad til "SWE" pad. Skær den halvt og lod 10K modstanden i midten.
8. Kør en ledning fra SWE's midterstift til "SWE" -pladen. Skær den halvt og lod 220R modstanden i midten.
9. Brug nogle hotlim eller andre isolerende metoder til at tilføre styrke til de nye forbindelser og for at forhindre mulige genveje og andre dårlige ting (for en sikkerheds skyld)

Nu kan du sætte den bageste skal på plads og stramme skruerne, men jeg foreslår at teste de nye kontakter på forhånd, især deres "retning". På de vedhæftede fotos opfører kontakterne sig på "min måde", stort set det modsatte, du kan forvente. Derfor har jeg kun talt om center- og sidestifter, der er ingen "rigtige eller forkerte" sidestifter, det afhænger af din vilje. Hvis du vil ændre adfærden, kan du bytte de eksterne stifter ved at lodde og løse dem eller lettere gøre det, dreje kontakten 180 °: ^_ ^

Trin 6: Godt klaret

Nu er det tid til at konfigurere og teste din nye sender!

Testede det ved hjælp af en modtager, med i-bus-udgangen, forbundet til en flyvekontroller, og jeg testede alt ved hjælp af inav og/eller betaflight-konfigurator. Jeg ved ikke, om der faktisk er en anden måde at teste en sender med så mange kanaler. Anyway, disse mods er for det meste interessante for flyvekontrollere, så …

Næste trin er, om der skal tilføjes et eksternt modulrum eller om der skal tilføjes flere eksterne fysiske switches og/eller potentiometre. Modulet ville være rart til ekstra lang rækkevidde, og de ekstra kommandoer til at styre ekstra gear på min model (pan & tilt gimbal). For ardupilot -fanen ville det være ganske let at tilføje 6 knapper til direkte at skifte mellem flyvetilstande, så man ikke skulle gå igennem uønskede flyveformer. Du kan bare hoppe direkte i den tilstand, du ønsker. Lad mig vide i kommentarerne, hvis du kan lide denne idé.

Jeg lavede en vejledning også om modtagere opgradering, se det.

Det er alt, god fornøjelse!