Endnu en ATX til Bench PSU -konvertering: 7 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Advarsel: Betjen aldrig en ATX -strømforsyning med etuiet slukket, medmindre du ved præcis, hvad du gør, de indeholder strømførende ledninger ved dødelige spændinger

Der er et par projekter rundt om at konvertere en ATX psu til en bænk psu, men ingen af dem var virkelig det, jeg ville have, så jeg besluttede at lave min egen version med lidt hjælp fra nogle billige buck -konvertere (som kan ændres til buck -boost -tilstand for at producere en negativ udgang) for at få andre spændinger end ATX -standardspændingerne. Det gode ved at bruge omformerne er, at de spilder meget lidt strøm.

De ting, jeg fandt forkert med dem, jeg har set på, er: * For stor - stor ekstern sag * Ingen ekstern sag - jeg ville beholde min ATX sag intakt! * Underbrug af output * Begrænset output * Manglende fleksibilitet. * Underbrug af den strøm, der er tilgængelig fra en ATX PSU.

Når det er sagt, er der nogle smukke designs her på Instructables, du bør helt sikkert tjekke dem ud, før du fortsætter med denne.

En ATX psu har mange ledninger af en grund - den kan levere en masse forstærkere. Ganske vist kommer de fleste af disse forstærkere med en spænding, 5v eller 12v, men de er meget nyttige spændinger, du skal indrømme. Fordi mere strøm er tilgængelig ved disse spændinger, end jeg nogensinde sandsynligvis vil bruge i mine eksperimenter, er det fornuftigt at omdanne noget af det til forskellige spændinger. Jeg brugte brugte KIS3R33-konvertere til ikke-ATX-spændinger.

"rc" betyder nedenfor "mærkespænding for den ATX PSU, du bruger" Så spændingerne fra denne psu vil være: +2,5v, 0, -2,5v @3A … nyttig, hvis du vil køre 5v op -ampere på en delt forsyning +3.3v, 0 @ rc, …… Jeg ville tilføje -3.3v, men der er ikke rigtig noget punkt +5v, 0, -5v @ rc …… Hvis -5v er tilgængelig, hvorfor ikke bruge det. Du kan tilføje en mere kraftfuld -5v output ved hjælp af en af de modificerede omformere. +5v, 0 via et USB -stik (fjernet fra en gammel pc) +9v, 0 @ 3A …… Jeg ville gerne kunne bruge det i stedet for et 9v batteri +12v, 0, -12v @ rc

3A -udgangene vil have en maksimalværdi på 4A.

Herefter afhænger de tilgængelige spændinger af den kompleksitet, du er parat til at håndtere: * Justerbare + og - udgange op til +11, 0, -11 volt @ 3A ved hjælp af KIS3R33 -modulerne * Disse kan gøres til at spore, noget dårligt, med tilføjelse af en op-amp og nogle modstande* Spændinger højere end ATX-maksimum, virkelig op til hvad du vil. Disse kan justeres, og de kan spore, men du skal opbygge et boost og et buk-boost-kredsløb ved hjælp af et par MC34063 switch ic'er. Jeg fik disse af en grund - de er billige. En stribe med 10 pakker til overflademontering koster kun £ 1. Advarslen ved denne tilgang er, at indgangsstrømmen kan nå meget høje toppe.

Efter meget eksperimentering kasserede jeg ideen om at spore + og - justerbare output ved hjælp af 2 af KIS3R33 -omformerne, med en modificeret til buck -boost -drift, fordi sporing ikke er præcis nok eller rækkevidden stor nok til at være virkelig nyttig. Jeg har dog inkluderet et kredsløb - forhåbentlig kan du forbedre det.

Selvfølgelig kan du mikse og matche for at få de output, du ønsker.

ATX -psu -udgangen på -12v er ret begrænset for strøm, jeg opdagede, at min også var lidt kort på spændingen. Hvis du vil have -12v med mere grynt, skal du tilføje en mere kraftfuld buck -boost -konverter. Hvis du ikke ønsker at bygge et MC34063 kredsløb, er det muligt at daisy kæde de modificerede KIS3R33 moduler.

3A er angivet, fordi det er den maksimale nominelle strøm for bukkomformermodulerne. Det kan være lidt mindre for de negative spændinger

0v er det punkt, hvorfra alle de andre spændinger måles - det refererer til de sorte ledninger fra psu'en. Men det vidste du selvfølgelig …

Andre spændinger kan opnås ved at bruge en ikke -nul spænding til den ene side, f.eks. Hvis du bruger -5v som 0, vil +12v give dig 17v, men den "rigtige" 0v linje vil nu være på +5v i forhold til din ny 0v. Strømmen vil også være begrænset til den lavest nominelle forsyning, der bruges i dette arrangement.

Basisversionen af denne forsyning har ikke strømbegrænsning ud over de temmelig høje grænser for ATX PSU. Tilføjelse af foldback -begrænsning er ikke inden for denne instruks.

Hvad du har brug for:

* En gammel ATX psu, almindeligvis hentet fra en gammel pc. * Nogle KIS3R33 bukkomformere. Du kan købe disse på eBay og andre steder meget billigt. Bliv ikke fanget af disse "konverteringssæt". Selve omformerne indeholder en MP2307 -chip, en induktor og nogle andre komponenter. De er indstillet til 3,3V, men har en justeringsstift, så du kan indstille enhver spænding, du ønsker, og er nemme at konvertere til negativ output. * Nogle 4 mm bindestolper i forskellige farver eller anden opsigelse efter eget valg. * Nogle metalplader til sagen * Nogle plader til frontpanelet * Nogle spånplader til basen * Et lille stykke træ til montering af kontakten og lysdioder * Nogle blinde nitter (aka popnitter) * Nogle træskruer * En kontakt og nogle LED'er, gerne en rød og en grøn. (NB siden jeg skrev denne instruks, har jeg ændret kontakten til et nyt design, se her:

* Nogle krympeterminaler

Jeg brugte disse materialer, fordi de er, hvad jeg tilfældigvis har. Genbrug det, du har, mine venner, og frembring noget unikt

Værktøjer: * Tin snips * Bor + bor * Step cutter (for at få pæne store huller) * Center punch * Kompas * Square * Lineal & blyant * Sav (jeg fandt faktisk en elektrisk stiksav til at være nyttig ved skæring af tykkere stålplader) * Nitteværktøj * Skruetrækker * Skruenøgle til at montere møtrikker på bindestolperne (selvom du kan bruge tænger) * Loddejern * Krympeværktøj

Efterord: Jeg har siden været nødt til at udskifte ATX PSU i denne konvertering, da den første døde. Jeg tror, det kan have været på grund af ikke at have en modstand tilsluttet udgangen.

Trin 1: ATX to Go …

Så du har fundet dig selv en ATX -strømforsyning. Afhængigt af hvornår det blev lavet, kan det have forskellige ekstra stik, men standarderne er bundkortets stik og daisy-chain-molex-stik. Medmindre den er meget gammel, vil den have et ekstra 4 -polet stik med 2 x 12v og 2 x 0v ledninger. Det kan også have et hvidt 6 -polet stik.

Afhængigt af hvornår den blev foretaget, har den måske en udgang på -5v. Hvis det gør det, leveres det meste af strømmen også på +5v udgangen, men nyere forsyninger leverer det meste af strømmen til +12v udgangen. Se etiketten for detaljer.

En god informationskilde er www.formfactors.org - jeg trak de tekniske tegninger fra deres dokumenter.

Den særlige PSU, jeg brugte, er 250W-enhed med følgende udgange: 3,3v, 15A5v, 25A5v standby, 1A-5v, 0,3A12v, 7A ………. På en moderne forsyning er det her, det meste af strømmen er tilgængelig. 84W på denne, ikke så slemt.-12v, 0,8A

Find det 4 -polede 2x12v -stik. Hvis forsyningen er til 2.0 -specifikationen eller senere (læs etiketten for dette), skal du holde 12v -ledningerne til dette som et par, fordi det er en separat forsyning til resten af 12v -udgange og har sin egen nuværende beskyttelse, så tape dette par gule ledninger sammen. Hvis du er i tvivl, behold dem som et par alligevel.

Jeg fik ovenstående oplysninger fra denne wikipedia -post:

Undersøg bundkortets stik, se dette diagram https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. Ved pin 13 (på et 24 -polet stik) går der 2 ledninger ind i stiften, en orange og en tyndere, som kan være brun eller orange (den tyndere er en følertråd) Du skal forbinde dem igen, så tape dem sammen. Identificer "power good" -indikatorledningen på pin 8, den vil enten være grå eller hvid, og markere den. Hvis der er en -5v forsyning på pin 18, vil den enten være hvid eller blå, så marker det også (men du har ikke to hvide ledninger). Så nu hugger du stikket af. Lad ledningen være tilstrækkelig lang til at nå frontpanelets stik. Bemærk, hvilket er -12v ledningen, normalt blå, men kan være brun.

Hak derefter molex -stikket af. Jeg overvejede at lade en være vedhæftet i tilfælde af at jeg vil køre en harddisk eller noget, men besluttede derefter, om jeg skulle gøre det, jeg kan bare tilslutte den til frontpanelets stik, så den kom. Igen, lad nok ledning til at forbinde til dine frontpanel stik.

Find de grønne og lilla ledninger fra bundkortets stik. Den grønne, du skal tilslutte til en switch for at tænde den. Den lilla vil tænde standby -LED'en. "On" LED'en kan strømforsynes fra "power good" ledningen. Saml disse sammen til senere. Du skal også bruge en ekstra ledning til 0v -retur for LED'erne og "tænd" -kontakten og USB -stikket

Nu kan det være et godt tidspunkt at tælle ledningerne, notér hvor mange du har af hver farve.

Trin 2: Lav sagen

Jeg lavede en kuffert 11 cm bred med 15 cm høj og 15 cm dyb, som bare er stor nok til at holde PSU'en med plads til luft at cirkulere og til at foretage forbindelser på frontpanelet. Set i bakspejlet burde det nok være lidt dybere at tillade ledninger og ekstra printkort.

Sider. Disse måler 19 x 20,5 cm. Jeg skar stykker fra en gammel mikrobølgeovn, som jeg havde demonteret til noget andet. Tillad ca. 8 mm flange foran, øverst og bagpå, så hvert stykke måler 16,6 cm x 15,8 cm

Jeg bøjede kanterne over ved at klemme stykkerne mellem to stykker stålreoler og banke kanterne med en hammer. Du kan bøje kanterne ved at spænde dem i en skruestik eller endda bøje dem med en tang, men du får lidt af en bølget kant med disse metoder.

Jeg lavede toppen af nogle tykkere stålskår fra en gammel pc -kasse, allerede med en flot sort finish. Den er kun bøjet foran og bagpå. Bøjningen foran er en del af den originale form.

Bagstykket er et andet stykke tyndt stål. Mål din psu for at finde ud af præcis, hvor hullerne skal laves, men lad lidt "vrikke rum". Brug tegningen fra www.formfactors.org som en grundlæggende vejledning, men rediger den, så den passer til den forsyning, du rent faktisk har.

Det hele glider bare på spånpladebunden og holdes på plads med skruer.

Skær et stykke træ, hvori frontpanelets monteringsskruer skrues, og også LED'erne, kontakten og USB -stikket monteres. Lim dette ind i den øverste forside af sagen.

Ventilationshuller. Find midten af hvert sidestykke og markér det med en midterstempel. Tegn koncentriske cirkler med et kompas. Størrelsen af hver cirkel bedømmes efter øjet for at få et mere "naturligt" udseende mellemrum. Hullerne er fordelt med 6 pr. Cirkel. Når du har tegnet hver cirkel, skal du markere en plet på den hvor som helst og bruge kompasset til at opdele den i 6. Hvis du ikke ved, hvordan du gør dette, skal du placere kompassets punkt på din startplads og bruge det til at sæt et mærke til hver side. Placer kompassets punkt på hvert mærke, du har lavet, og lav 2 mærker mere. Placer kompassets punkt på hver af disse, og forhåbentlig vil de sidste mærker være det samme sted. Når du har gjort dette på begge sidestykker, skal du sætte kompasset til din næste størrelse op og gøre den næste. Igen, vælg et vilkårligt sted rundt i cirklen til din start for at få et mere naturligt udseende.

Jeg borede hullerne ud ved hjælp af en trinfræser, fordi det laver flotte runde (og store) huller, men du kan bare bruge større og større bor, men forvent dog, at dine huller er lidt trekantede i dette tilfælde. Bor små styrehuller for at sikre, at den større størrelse ikke vandrer.

Frontpanel. Jeg havde en rød perspex fra et stykke gammelt butiksskilt, jeg fandt, så jeg skar et stykke af det ud. Du kan bruge ethvert materiale, så længe du kan montere bindestolperne på det. Når du markerer frontpanelet, skal du huske på, at monteringsmøtrikkerne til den nederste række af terminaler skal rydde spånpladens bund. Møtrikkerne til terminalerne i siderne skal rense flangerne på sidepanelerne. Der skal være plads øverst til kontakten og lysdioderne og træstykket, de er monteret på.

Hvis du bruger andre dimensioner end dem på tegningen, skal du beslutte, hvor mange terminaler der passer til den bredde, du har til rådighed, divider bredden med antallet af terminaler. Det er din afstand mellem dem. Divider dette beløb med 2 for at få afstanden fra hver kant. Du skal muligvis justere dette lidt for at få alt til at passe. For at tilpasse højden skal du bestemme, hvor de øverste og nederste rækker skal passe, og derefter opdele rummet mellem dem, beslutte igen, hvor mange terminaler der skal passe, og opdele rummet i overensstemmelse hermed. En eller flere af terminalerne erstattes af en betjeningsknap, så du skal sikre, at der er nok plads på denne position.

Hvis jeg lavede dette igen, ville jeg have skåret en del af træfileten øverst for at hæve USB -stikket.

Trin 3: Monter terminalerne

Jeg valgte at bruge billige bindingsposter, der fås i pakker med 5 farver på eBay fra forskellige leverandører. Hvis du bruger disse, skal du shoppe rundt, priserne er ret varierende, og jeg har set mindst 2 stilarter, men farverne ser ud til at være begrænset til rød, sort, grøn, blå og gul. Jeg købte også ekstra røde og sorte bindestolper af samme type.

Afhængigt af den strømforsyning, du har, er det sandsynligt, at du vælger en anden ordning. En moderne bør have vægt på 12v udgange. Denne er ret gammel, så den har flere 5v udgange.

De særlige terminaler, jeg brugte, har 2 møtrikker til at oprette forbindelsen, samt en loddeterminal. En af møtrikkerne fastgør metalkernen i plasthuset. Jeg strammede denne møtrik, før jeg monterede stolpen i panelet for at styrke den, før jeg strammede hovedmonteringsmøtrikken for at reducere chancen for at bryde plasthuset.

Bor små styrehuller i panelet, før du borer hullerne i fuld størrelse til terminalerne. Dette sikrer en mere præcis positionering. Alle øvelser "vandrer", inden de bider i det materiale, der bores, og større øvelser vandrer mere. Et pilothul sikrer, at de ikke kan dette. Hullerne skal være 7 mm for disse særlige terminaler. Ideelt set, da stolperne har flade sider på gevinddelen, ville hullerne være ovale for at stoppe stolperne med at kunne dreje (måske 5,5 mm på tværs af lejlighederne), men jeg var glad bare for at bore almindelige runde.

Sæt terminalerne i hullerne, start med en række sorte i bunden, derefter (for en ældre psu) en række med røde over disse. Disse vil være 0v og 5v terminalerne.

Par ledningerne fra PSU'en efter farve, men prøv også at matche dem i længden. Prøv at sortere dem lidt, så de ikke snor sig og krydser så meget. Igen kan dit antal af hver ledningstype og antal terminaler være anderledes, så en anden kombination end par kan være mere passende for dig.

Så. fjern ca. 5 - 7 mm fra enden af hver ledning, og monter dem med en lille ringklemme. Monter en ekstra tyndere sort ledning i 2 af de sorte par, og en ekstra tyndere rød ledning i et af de røde par. Tilføj også en ekstra ledning i fuld tykkelse et 12v par og et 5v par. Disse skal være lange nok til at nå kontakten og lysdioderne, USB -stikket og KIS3R33 -regulatorer. De længere par går til terminalerne længst fra hvor ledningerne kommer ud af PSU'en. Monter hver ringterminal på en terminalpost, men stram ikke møtrikkerne helt endnu, for ledningerne skal kunne bevæge sig lidt, mens du arbejder på den. Det gør dem også lette at fortryde, hvis du skal ændre ting eller fjerne panelet. Hvis du har dem, er det også en god idé at montere en rysteafskive mellem ringen og den øverste møtrik Selvfølgelig kan du lodde ledningerne, men det er sværere at demontere, hvis du har brug for det. Selvom du ikke har alle spændingerne klar endnu, får dette nogle af ledningerne af vejen.

Trin 4: Switch, lys og USB -strøm

Jeg brugte et stykke kretskort fra noget, jeg demonterede til dette, fordi det allerede havde en kontakt på det og nogle huller til at montere lysdioderne i. Jeg skruede det simpelthen fast på træstykket i toppen af kassen og målte, hvor huller skulle være. Jeg forlængede push on/push off -kontakten ved hjælp af en smule plastrør fra en sæbedispenser og monterede en slags knap på den. Du kan bruge en panelmonteringsafbryder og panelmonterings -LED'er (det ville helt sikkert være lettere). Det gode ved at montere en forlængelse på en trykkontakt som denne er, at den gør det muligt at lokalisere kontakten godt tilbage fra panelet.

Tilslut katoderne på LED'erne og en af switchterminalerne sammen, tilslut en 470 ohm modstand til anoden på hver LED, og tilslut den anden ende af en af disse til den lilla "standby" -tråd og den anden til den grå (som kan være hvid i dit tilfælde) "strøm god" ledning. Jeg har en grøn LED til standby og en rød til strømforsyning. Tilslut den grønne ledning til kontakten. Du vil måske opleve, at du har brug for forskellige værdimodstande til dine to LED'er for at få dem samme lysstyrke.

Tilslut en af de tyndere sorte ledninger, du tilføjede fra frontpanelet, til den almindelige forbindelse mellem kontakten og lysdioderne. Tilslut den anden til 0v -terminalen på USB -stikket. Tilslut den tyndere røde ledning, du tilføjede, til 5v -terminalen på USB -stikket.

Tilslut USB -stikdækslet til jorden og de to datastifter sammen, men forbind dem ikke til andet. Nogle USB-strømforsyninger har en modstand mellem data og V+ eller V-, men den faktiske specifikation nævner det ikke.

USB -strømforsyninger bør begrænses til 500mA output. Du kan tilføje et foldback -begrænsende kredsløb eller en sikring for at opnå dette, men jeg forlod det bare som det er, da det kun er for mig.

Trin 5: Ekstra spændinger

KIS3R33 bukkomformermodulerne fås som brugt vare, billigt i mængde fra forskellige leverandører på eBay og andre steder. Jeg købte en pakke med 10 til at eksperimentere med. De indeholder en MP2307 buck converter chip, en induktor og nogle kondensatorer og modstande. Uden anden forbindelse end V + og 0v vil output være omkring + 3.3v. Hvis du tilslutter et 100k potentiometer med viskeren til justeringsstiften, den ene ende til udgangen og den anden ende til 0v, kan du justere udgangen mellem omkring 1v og nær forsyningsspændingen.

Negativ output

Brug en lille skruetrækker til at skubbe bunden af et af modulernes kabinet. I hjørnet, hvor tænd/sluk -stiften er placeret, er der 2 vias (det er små huller belagt med kobber, der forbinder printkortets to sider). Skær forsigtigt kobberet omkring disse med et lille bor, der holdes i fingrene. Du fjerner kun kobber, bor ikke igennem brættet!

På den anden side af brættet er de to vias du lige har skåret forbundet til en kondensator, og du skal tilslutte en ledning til den. Du kan enten skubbe tråden ind i et af hullerne og lodde den fra denne side ved hjælp af et fint spidsjern, eller du kan pope brættet ud af kassen og lodde tråden på den anden side. Vær forsigtig, så du ikke kortslutter den til jorden eller til/fra -forbindelsen. Du kan naturligvis tilslutte ledningen inde i kassen, hvilket giver plads til at sætte bunden på igen.

Klip ledningen i længden, og slut den anden ende til konverterens udgang. Forbindelserne er nu: input: uændret jorden: den originale outputoutput: den originale jord.

Spændingen justeres stadig på samme måde. Forskellen mellem 0v og det mest negative omfang af output vil nu være større end forskellen mellem 0v og det mest positive omfang af output fra en umodificeret omformer, men du bør sandsynligvis ikke køre den i det mest negative omfang. Der må ikke være mere end 23v mellem -V output og +V input

Du kan lave et printkort til at sætte omformerne på, eller montere dem på et stykke matrixkort, eller fordi kredsløbet er ganske enkelt, kan du tilslutte alt "rottereder" -stil. Det er egentlig ligegyldigt, så længe der er plads nok til luft at cirkulere. Hvis du vælger indstillingen "rottereder", lim konverterkasserne direkte til metalhuset. Jeg tegnede et design direkte på et stykke skrot kobberbeklædt SRBP ved hjælp af en OHP -pen. Jeg overflademonterede alt og brugte superstærk dobbeltsidet skumbånd til at stikke den anden side af brættet ind i kassen

Variable output

Det er enkelt at lave en justerbar 3A -regulator ved hjælp af et af KIS3R33 -modulerne, både til + og - udgange. Jeg eksperimenterede med kredsløb for at justere en negativ regulator i sporet med en positiv til at producere spejlede output.

Sporing kan opnås ved hjælp af det viste op-amp kredsløb, med et af modulerne modificeret til negativ output, men resultatet er mindre end tilfredsstillende. Kredsløbet fungerer, fordi op-amp vil beholde begge sine input ved den samme spænding. Da en indgang er forbundet til 0v, og den anden indgang er forbundet i en opsummeringskonfiguration, bør den få begge udgange til at være lige store og modsatte i polaritet.

men jeg stødte på nogle problemer:* Udgangene sporer ikke nøjagtigt, der kan være 0,5v eller mere fejl-match* Omfanget er begrænset til omkring +/- 11,5v og +/- 1V* Der er et stort spørgsmål om, hvordan nyttigt, dette er faktisk, når omfanget kun er +/- 11,5V

Jeg forsøgte at fjerne spændingsindstillingsmodstandene fra et par moduler, men fandt ud af, at resultatet var meget ikke-lineært og sporing endnu værre end før.

Trin 6: Andre spændinger

En stor begrænsning for ATX PSU'er er den øvre spænding på 12v. Antag, at jeg vil have 13,8v eller 18v eller 24v? Eller en anden spænding?

Det er her, en boost -konverter kommer ind. Dette er et lille kredsløb, der fungerer ved at tænde og slukke en strøm gennem en induktor, som producerer en højere spænding ved udgangen end ved indgangen. Meget nyttig i denne situation.

Jeg lærte hurtigt, at for at få en betydelig mængde strøm fra output fra en boost -omformer kræver en stor spidsstrøm ved indgangen, derfor skal mængden af spændingsforøgelse begrænses for enhver betydelig udgangsstrøm. Ved hjælp af en MC34063 -konverterchip med en ekstern pass -transistor får du en 25v -udgang ved 1A fra en 12v -forsyning med en spidsstrøm på omkring 4,5A - en ganske stor efterspørgsel.

En anden ting, jeg lærte om boost-omformere, er, at de ikke laver gode variable variabler i bred vifte. Det er langt bedre at bruge en lineær regulator til det. Et par volt justering er dog fint.

Så det store spørgsmål er: er det det værd?

Nå, det afhænger af, hvad du vil have det til. Antag, at jeg ville lave en billederlader. Det skulle være i stand til at levere 4 ampere ved 13,8 volt - kun en 1,8 volt stigning fra indgangen. Og alligevel skulle strømmen, den stakkels gamle induktor og transistor og diode skulle passere, være 10,35 ampere. Så i dette tilfælde er det bestemt ikke det værd.

Hvis jeg på den anden side kun er interesseret i at bruge lave strømme, med en almindelig MC34063, ingen ekstern transistor, er en udgang på 24V ved 320mA mulig, og ved 15V 520mA er mulig. Så i dette tilfælde, ja, det er værd at gøre.

Området fra 13 til 24 volt er et, der kan justeres uden problemer, men den nuværende grænse leveres af en fast modstand, og grænsen, dette sæt vil variere, når udgangen ændres. Modstanden bliver også meget varm, hvis der kræves en betydelig strømstrækning. For det område, der er beskrevet ovenfor, skal modstanden være 0,43 ohm.

I balance vil jeg sige, at det er bedst at bygge en dedikeret forsyning, hvis du har brug for højere spændinger.

Trin 7: Endelig … Det lever

Ok, sandhedens øjeblik. Du har klippet, krympet, loddet og boltet, boret, savet, klippet, nittet og skruet. Tid til at teste din skabelse. Tilslut og tænd bagpå, hvis ATX psu har en kontakt. Der kan være knitren eller en høj pop, men dette er normalt især på ældre enheder på grund af opladning af de primære kondensatorer. Din "standby" LED skal lyse. Tryk på knappen, "tændt" LED'en skal lyse. Kontroller spændingerne. Kontroller de ekstra spændinger - juster om nødvendigt. Kontroller de justerbare udgange, sørg for at de sporer korrekt. Nyd din nye psu!