Betonoverførselslinje Bluetooth -højttaler: 7 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Hej, jeg er Ben, og jeg kan godt lide at lave ting. I dag vil jeg vise dig, hvordan du laver en betonoverførselslinje Bluetooth -højttaler.

Jeg har ønsket at lave en moderne udseende højttaler til mit værelse, og derfor valgte jeg konkret til sagen. Jeg har haft masser af øvelse med beton, og jeg elsker det industrielle look, det giver. Tag et kig på min anden instruerbare om, hvordan man laver en beton lav poly bjergplanter. Beton forbedrer også lydklarheden, fordi den er tæt, så reducerer vibrationer og gør lyden mindre forvrænget.

Jeg fik inspiration fra Pinterest ved at se på billeder af højttalere og blev fascineret af Transmission line -højttalere, der har et virkelig sejt look. Transmissionslinjehøjttalere har en labyrintlignende kanal, der har til formål at få lyden til at komme ud af porten i fase med bevægelsen af højttalerdriveren, der skubber luften. Den anden fordel er, at luften i transmissionslinjen indlæser bassen og sænker dens resonansfrekvens, hvilket vil påvirke lydkvaliteten.

I denne instruktive vil jeg først vise dig, hvordan du laver et universelt højttalerflade, der kan bruges til andre design af højttalerkasser og rummer al elektronikken. Jeg vil vise dig, hvordan du lodder elektronikken, som jeg hovedsageligt brugte fra Diy Perks -video om, hvordan man laver en højttaler, da denne var meget overkommelig og let at bygge. Derefter vil jeg vise dig, hvordan du laver formen til at lave kabinettet og hæld betonen. Efter vil vi bygge siderne af krydsfiner, som vil fuldføre bygningen. Jeg håber du nyder mit design og lærer noget nyt.

Husk at SMASH like -knappen.

Trin 1: Værktøjer og dele

Som jeg tidligere sagde, brugte jeg komponenterne fra DIY Perks -højttaleren, fordi jeg ikke ville bruge flere penge, end jeg skulle på et DIY -højttalersæt. Selvom jeg ville have min til at afbryde netstrømmen og have en kontakt til at tænde den. Jeg har også tilføjet links til køb af komponenterne. De elektroniske komponenter er rimelig billige, men de højttalerdrivere, jeg købte, var dyre, men de lyder fantastiske. Hvis du ikke er villig til at købe nye chauffører, kan du alternativt redde dem fra en gammel højttaler fra en velgørenhedsbutik.

Du får brug for:

• Mini forstærker bord
• En 2A 12V strømforsyning.
• En fire -pins isoleret konverter: dette stopper højttalerne med at producere en fuzzy lyd, når de ikke spiller noget.
• En Bluetooth USB -lydmodtager
• Et 5V trin ned på et bræt.
• Et potentiometer til at styre lydstyrken.
• En kontakt til at tænde og slukke for, eller bruge et skiftet potentiometer som ovenstående
• 2 Dayton Audio ND65-8 2-1/2 "Aluminiumskegle Full-Range Driver 8 Ohm
• En pose færdigblandet beton, som kan købes i enhver hardware/ byggemarked/ byggemarkedsforretning. Disse kan købes for mindre end £ 6.
• Melaminbelagt spånplade. Dette er de ting, Ikea -møbler er lavet af. Jeg fik mine fra gamle Ikea -møbler, men du kunne gå til et lokalt losseplads for at finde nogle.
• Silicium tætningsmiddel
• 10 mm og 18 krydsfiner eller alternativt hårdttræ til siderne og fronterne af højttaleren.
• Pap til at lave kurverne i formen.
• sellotape
• caulk

Værktøjer du har brug for:

• Et loddejern til lodning af elektronikken.
• Hovedsav og hacksav eller båndsav.
• El -boremaskine med en passende hulsav til at bore huller til højttalerdriverne.
• Stanley kniv.
• Sandpapir
• Kantslibemaskine til slibning og fjernelse af luftbobler fra betonen.

Trin 2: Universal højttalerflade

Jeg designede først højttaleren i SolidWorks, så jeg let kunne justere designet. Transmissionslinjehøjttalere er svære at lave, fordi du skal være meget præcis for at justere lyden, der kommer ud af højttaleren. Jeg brugte en transmissionslinjehøjttalerberegner til at basere mine målinger, som giver dig mulighed for at indtaste størrelsen på driverne og andre detaljer og derefter udsende de korrekte målinger, der skal bruges. Efter at jeg havde disse værdier, designede jeg min højttaler. Vedhæftet er filerne til A4 -arkene, så du kan bruge mine dimensioner. Jeg beklager, at hoveddelen ser meget rodet ud, der er for mange dimensioner, der er afgørende, når man laver betonformen.

Den universelle højttalerflade rummer al elektronik og højttalerdrivere. Det kan bruges på forskellige højttalerdesigner, for eksempel en simpel kasse af krydsfiner. Jeg lavede mit af et skrotbøgeark, der kom fra en brødkasse.

Først skal du tegne designet på din 10 mm krydsfiner eller andet træ efter eget valg ved hjælp af målene på pladen. Brug en rund genstand, f.eks. Enden af dit siliciumrør, til at tegne kurverne eller bruge et kompas. Nu er det bedst at bore hullerne først, på den måde kan du hurtigt begynde igen, hvis du ødelægger. Marker en midterlinje på træet, og brug derefter dimensionen til at markere de punkter, hvor der skal bores. Jeg borede først et pilothul og brugte derefter min 55 mm hulsav til at bore hullerne til højttalerdriverne. Sørg for at klemme stykket ned og have noget skrot træ under for ikke at sprænge for hurtigt i træet, da dette vil flise træet. Brug derefter et 5 mm bor til at bore hullerne til kontakten og potentiometeret.

Du kan nu skære designet ud ved hjælp af en klingsav eller en båndsav, hvis du har en, og slibe det ned med en orbitalslibemaskine eller sandpapir til den ønskede glathed.

Efter at du kan montere dine højttalere. Inkluderet med dine højttalere er skumringe til at forsegle højttaleren til ansigtet, men hvis den er for lille, kan du skære din egen ud. For effektivt at slibe kanterne af skummet blev det anbefalet af Bill Doran på Adam Savages Tested, at bruge en af de Dremel -stenslibere, der ikke har til formål at slibe skummet.

Nu skal du montere højttalerne i ansigtet. Juster højttalerne, så de er centreret, markér monteringshullerne, og brug derefter et lille bor til omhyggeligt at lave et lavt hul til skruerne. Denne proces kan laves om for den anden højttaler og kontakten.

Trin 3: Elektronik

Jeg har lavet et visuelt kredsløbsdiagram over, hvordan man kabler og lodder komponenterne, fordi jeg vil gøre dette projekt så enkelt som muligt for begyndere. Jeg er heller ikke god til elektronik, så jeg håber, at dette vil hjælpe dig med at forstå, hvordan det hænger sammen efter oplysningerne på chipsene. 5V nedtrapningskortet er blevet brugt, fordi USB Bluetooth-kortet kun kan håndtere 5V i stedet for 12. Jeg har brugt et 50K ohmsk potentiometer, som er forbundet i serie til forstærkeren for at justere lydstyrken. Hvis du køber alle de varer, jeg linkede i starten, er det meget let og billigt at lave.

For at lodde ledningerne til Bluetooth -kortet fjernede jeg først USB'en, fordi dette ikke er påkrævet, men jeg beholdt lydporten, hvis jeg senere ville sende lyden til en anden højttaler. Du behøver heller ikke bruge lange ledninger, fordi komponenterne vil ligge tæt sammen, det vil se rodet ud, hvis du gør det.

Trin 4: Fremstilling af formen

For at lave formen tegnede jeg først designet ud på spånpladen ved hjælp af mit medfølgende ark. Derefter begyndte jeg at skære den sidede ud ved hjælp af en båndsav til dimensionerne. For at gøre kurverne skar jeg dem ud på pap, tilføjede i flapper, tilføjede folder, så det lettere kunne bøje og derefter dækkede det i sellotape. Jeg fandt ud af, at båndet fungerer godt til at vandtætte kortet fra betonen og efterlader en glat overflade. Du kan også skumbræt, men det vil koste flere penge.

For at lime siderne til basen brugte jeg siliciumforsegling til at vandtætte kanterne, så betonen ikke kunne lække.

Hvor højttalerens ansigt vil gå, skar jeg højttalers omrids ud og limede det til den korrekte højde. Jeg tilføjede silikontætningsmasse til kanterne, så det ville være lettere at fjerne senere.

Trin 5: Hældning af betonen

Det er nu tid til at hælde betonen. Brug din færdigblandede beton til at blande en stor mængde beton med vand efter instruktionerne for din blanding. Sørg for at bruge åndedrætsværn og gummihandsker, så du ikke brænder dig med den reagerende beton. Inden du hælder betonen, skal du dække formen med olie, f.eks. spray olie. Dette er for at det er lettere at fjerne formen. For at forstærke de tynde sektioner skal du desuden tilføje stålstænger som nogle brugte teltpinde for at styrke den. Alternativt kan du lave det hele ved hjælp af fiberarmeret beton, hvor du blander fiberstrenge i blandingen, så stykket har bedre trækstyrke i alle retninger.

Når du hælder betonen, vil du gerne gøre det langsomt. Brug en orbitalsliber eller ryst formen for at fjerne alle luftboblerne. Brug en plastfolie til at dække formen, mens den sætter sig i 3 dage for at stoppe betonen hærdet for hurtigt.

For at fjerne stykket fra formen skal du bruge en spatel til forsigtigt at fjerne panelerne. Hvis du brugte olie og ikke brugte for meget klæbemiddel til at lave formen, vil dette være let. Desværre revnede min, mens jeg gjorde dette, så jeg måtte blande mere beton for at binde den sammen igen. Så du ikke står over for det samme problem, anbefaler jeg at bruge fiberarmeret beton til at styrke det og bruge tyndere spånplader til formen, så det er lettere at lirke det fra hinanden.

Til sidst slibede jeg alle delene for at gøre det renere.

Trin 6: Sidepaneler

For at lave sidepanelerne brugte jeg krydsfiner, men du kan bruge alt træ, du har til rådighed. Ved hjælp af dimensionen markerede jeg bredden på krydsfinerpladen og skar den ud ved hjælp af min cirkelsav. Som en provisorisk kantguide klemmer jeg en bjælke af krydsfiner ned, så jeg kan skære træet lige. Derefter skar jeg tråden til den korrekte længde.

For at forbinde betonen med træet vil jeg bruge små sektioner af stålstænger, der vil gå gennem træet til betonen. Dette hjælper ikke kun med at justere betonstykkerne sammen, men det tilføjer også en mekanisk støtte til betonsektionerne, når det står oprejst. Først bores flere huller i betonen ved hjælp af en hammerbor, derefter placeres et søm i hullet for at justere krydsfiner og markere et hul til at bore. Brug et træbor til at bore et lavt hul, så stålstangen sidder tæt. Gentag for begge sider af panelet.

Til sidst markeres kurverne og skæres ud ved hjælp af en båndsav eller en sav.

Trin 7: Slutmontering og test

Alle dele kan nu samles. For at binde siderne til betonen brugte jeg et klæbemiddel til klæbning/ konstruktion. Jeg brugte caulk til at forsegle kanterne grundigt, så lyden ikke kunne sive ud af højttaleren. dette kan også gentages for højttalerens ansigt. Derefter slibede jeg alt beton og træ glat. Den finish, jeg brugte, var kogt linolie, fordi dette er en billig, effektiv betonforsegler og også afslutter træet.

Inden du limer det andet sidepanel, kan du tilføje lyddæmpning til højttaleren for at sænke resonansfrekvensen og dæmpe højere frekvenser. Det anbefales at bruge skum eller polyfill, men jeg havde et resterende tæppe, som jeg ville teste, hvor godt det fungerede.

Konklusion

Generelt synes jeg, at dette var et meget sjovt projekt at gennemføre. Det tog mig over halvanden måned at designe og lave, fordi jeg løb ind i flere vanskeligheder undervejs som betonen revner. Jeg kan virkelig godt lide højttalerens udseende, fordi det passer godt ind i resten af mit værelse. Jeg har lært mange ting i løbet af dette projekt som hvordan man laver elektronik, som jeg tidligere aldrig har gjort før. Nogle forbedringer, jeg gerne vil foretage, er, at jeg bruger nogle forskellige farvede caulk, fordi den hvide virkelig skiller sig ud. Desuden kunne jeg have brugt nogle større højttalerdrivere til yderligere at forbedre lyden, fordi højttaleren er meget stor.

Jeg vil snart lægge en video op af mig, der tester højttaleren, men desværre brød mit spændingsforløb ned, og udskiftningen er ikke ankommet endnu, men jeg vil deltage i denne lydkonkurrence, der lukker i morgen. Hvis du kunne stemme på mig i lydkonkurrencen, ville det blive meget værdsat, fordi jeg har arbejdet meget hårdt for at lave dette. Tak fordi du læste, glem ikke at knuse knappen like!

Ben.