Afskærmet kontaktmikrofon: 6 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Jeg bliver ofte spurgt om, hvordan man laver rene, lydende kontaktmikrofoner uden den brummen, der normalt følger med dem. Processen med at opbygge en kontaktmikrofon er enkel, bare lod et par ledninger til en piezoelektrisk skive, og du er færdig. Med denne vejledning vil jeg komme lidt mere ind på specifikke detaljer, jeg har lært gennem årene.

En vigtig ting at huske med enhver laveffektiv lydapplikation er, at et eller andet sted vil signalet blive forstærket, og enhver elektromagnetisk brummen, der bliver taget op af signalkablet i dit kabel, vil også blive forstærket sammen med det. For at mindske brummen, der optages af signalkablet, er det vigtigt altid at indkapsle det i afskærmning, der er forbundet med negativet eller jorden i dit kredsløb.

Kabeltypen er vigtig i denne applikation. De fleste instrumenter og lydkabler uden strøm er strandet koaksial, hvilket betyder, at der er en strandet signaltråd omgivet af en strandet negativ afskærmning. For kontaktmikrofoner fungerer et tyndere fleksibelt kabel bedst, fordi det vil bøje, når det bøjes nær kontaktmikrofonen i stedet for at lirke loddetappen af det sarte keramiske piezoelektriske element. Jeg foretrækker at bruge flettet afskærmning, som har færre hulrum end den uflettede type, men kan være sværere at finde. En typisk applikation for tyndt flettet koaksialkabel er at tilslutte et printkort til en RF -antenne.

Trin 1: Opsætning

Liste over dele og værktøjer:

10-25 mm piezoelektrisk transducer usolderet messingskive ~ 30 AWG flettet skjoldstrenget koaksialkabel, f.eks. Belden 83265 eller Alpha 9178 messingark (mellemlag) 015-.025 "(.4-.5mm) (tykt nok til ikke at krumme, tyndt nok for ikke at kræve en hammer) såsom K&S 2-delt epoxyrosinkerne lodning variabel temperaturlodning irondoming blok 1-1,5 cm dapping punchhelping håndssmå hurtige clampwire strippere blandepinde til epoxy (tandstikkere eller grillspyd) papir til blanding af epoxyfin permanent markørpind maskebånd

ikke vist på foto - saks

Inden du starter: Monter hjælpende hænder til kanten af dit arbejdsbord med en hurtig klemme.

Indstil loddejern til 700F / 370C.

Trin 2: Forbered messingafskærmning

Vælg en piezoelektrisk transducer til dit projekt. Små piezoer er lettere at passe ind i små områder, men lyder ikke så højt eller tydeligt som store. Jeg har også fundet ud af, at små (10-12 mm) piezoer er meget lette at beskadige ved bøjning. Bindingen mellem det keramiske piezoelektriske element og messingskiven, som den sidder på, er ikke særlig stærk, og med nogle billige piezoer er det muligt at fjerne keramikken ved et uheld uden selv at kunne se, at bindingen er brudt.

Når du har valgt en transducer, skal du spore omridset på et messingark og klippe det ud med en saks. Denne disk bruges til at afskærme signaltråden, efter at piezoen er loddet sammen.

Placer messingudskæringen i den største fordybning i kuplingsblokken og form med hånden til en lav kuppel ved at knuse og strække den til form ved hjælp af en dapping punch.

Trin 3: Strip og blik kabel og skær ledninger i længden

Klip en kabellængde til dit projekt. Det er altid godt at have ekstra og skære det ned bagefter.

Fjern ca. 1,5 cm fra enden af kablet ved at vælge en målestørrelse på din wire stripper, som er lidt mindre end kablets diameter.

Ved hjælp af en nål eller en tommelfingerbånd skal du adskille de flettede fibre i kabelafskærmningen og sno dem i et bundt.

Coat fibrene i afskærmningsbundtet med loddetin ved kort at holde loddejernet fast i det og derefter fodre loddet i det opvarmede metal nær jernets spids. Dette kaldes fortinning. Dette gøres for både at holde trådene sammen, så de ikke blander sig og klikker, og også for at gøre det lettere at lodde ved at forhindre forurening og oxidation.

Fjern signaltråden, så der er ca. 2 mm isolering i bunden, og tin den.

Med piezoen holdt på plads med de hjælpende hænder, skæres kablet signalkabel, så spidsen er centreret på det keramiske element og skærer den negative afskærmningstråd, så der er ca. 2-3 mm materiale udsat for loddemateriale til messingen backing disk.

Trin 4: Loddekabel til Piezo

Placer kablet over den piezoelektriske transducer ved hjælp af de hjælpende hænder, så spidsen af signaltråden er centreret om det keramiske element, og afskærmningsbundtet rører ved den omgivende messingskive. Prøv at holde den eksterne isolering lige ved kanten af disken. At holde alt så fladt som muligt sikrer, at der ikke vil være nogen drejepunkter, hvor man kan lirke loddetilslutningen til det keramiske piezoelektriske element.

Lod lod afskærmningsbundtet til messingskiven ved at varme både skiven og afskærmningen sammen ved at holde loddejernet mod begge overflader og fodre loddet imellem. Loddetøjet skal flyde under og størkne hurtigt efter at jernet er trukket væk. En stærk loddemetal skal have en konkave kurve, og loddet skal fremstå skinnende, efter at det er afkølet. Dette loddepunkt er den stærkeste forbindelse mellem kablet og transduceren.

Sænk temperaturen på loddejernet til 650F (350C). Den loddbare metalliske hud på transducerens keramiske element kan brænde væk ved temperaturer højere end dette, og kan stadig gøre det, hvis loddejernet holdes fast i det mere end en brøkdel af et sekund. Heldigvis accepterer denne hud let loddet, hvis du kan få signalkablet placeret helt rigtigt.

Juster signalkablets position, så den rører ved det keramiske element. Nogle gange er det muligt at bøje hele kablet tilbage fra det keramiske element ved hjælp af loddet afskærmning som et støttepunkt. Juster derefter vinklen på signaltråden mod elementet ved hjælp af en pincet, trådstripperne eller endda træblandepindene. Med signaltråden bøjet mod det keramiske element, bøj derefter hele kablet tilbage, fladt med piezoens plan. Det er sådan, jeg normalt bekæmper fjedringen af signalkablet.

Vær forsigtig, når du bøjer kablet. Som jeg forklarede tidligere, kan det være let at adskille det keramiske stykke fra bagskiven. Denne komponent er også let at knuse, og begge situationer vil ofte resultere i en død mikrofon.

Nu, hvor signaltråden rører ved det keramiske element og loddejernet indstillet til en lavere temperatur, skal du placere din lodning på signaltråden og hurtigt trykke på loddejernet på den for at smelte loddet og tilslutte signaltråden til det keramiske element. Jo mindre led jo bedre. Forbindelsen mellem den keramiske komponents metalliske hud og selve keramikken kan blive kompromitteret ved loddetappen (huden kan boble lidt udad), så jo mindre loddet er, jo mere intakt elektrisk forbindelse. Vær forsigtig med denne loddetilslutning, det kan let rives ved at bøje kablet den forkerte retning, før alt limes. Hvis den bliver revet af, og du har brug for at opløse forbindelsen, vil outputvolumen fra mikrofonen være lavere. Normalt er udskiftning af piezo -disken en bedre mulighed end at prøve at reparere noget.

Trin 5: Epoxy loddepunkter

Jeg har prøvet en række typer klæbemidler til at holde alt sammen i kontaktmikrofoner, silikonebaserede og polyurethanbaserede klæbemidler, men jeg synes stadig, at epoxy fungerer bedst til sikring af kablerne. Fem minutters epoxy fungerer bedst for disse, men husk, det kan tage alt fra 5-20 minutter for en fem minutters epoxy at hærde (tørre).

Jeg bruger malertape til at holde piezoen ved bordet, mens jeg fastgør loddetilslutningerne med epoxy. Maskeringstape (malertape) er bare klistret nok til at holde disken flad, men ikke for klæbrig, så jeg ikke ved et uheld bøjer messingskiven, når jeg fjerner den. Oftere end ikke, da jeg ville udføre denne del af processen ved hjælp af dobbeltsidet monteringstape eller vhb, ville jeg ødelægge mikrofonen ved at knuse keramikken, når jeg skrællede den af bordet, efter at limen var tørret.

Først foldes et kort stykke maskeringstape halvt på langs, så halvdelen af klæbemidlet kan klæbe til dit arbejdsbord, og den anden halvdel vender opad. Hold båndet på plads og krøllet med yderligere to stykker tape i hver ende. Læg den loddede piezodisk på tapen, og fastgør kablet til bordet med et andet stykke tape. Hvis du arbejder på mere end en kontaktmikrofon, skal du stille dem op på tapen og anvende epoxyen på dem alle i et trin.

Bland den 2-delede epoxy med en træpind, og brug den med pinden til at dække piezos loddepunkter og stræk overfladearealet omkring 2 mm ud over loddet. Jeg dækker ikke hele diskens overfladeareal, fordi den ekstra masse dæmper lyden og dræber nogle af højfrekvensresponserne. Opbevar pinden og papiret, den blev blandet på, for at afgøre, hvornår epoxyen er hærdet.

Trin 6: Monter messingafskærmning

Det sidste trin er at vedhæfte det kuplede skjold, der blev oprettet tidligere.

Klip piezodisken til de hjælpende hænder (prøv ikke at knuse keramikken med krokodilleklemmerne).

Skær et hak i messingafskærmningen med saksen i form af afskærmningstrådens loddemetal, så messingskærmen sidder fladt langs kanten af messingskiven. Vær forsigtig med ikke at komme til at røre ved den keramiske komponent med det hvælvede messingskærm.

Placer messingafskærmningen på piezo -skiven, og hold den på plads ved hjælp af alligatorclipsene på de hjælpende hænder. Nogle gange glider det lidt, og ved hjælp af lidt malertape kan det hjælpe med den første loddetilslutning. Jeg kan godt lide at holde skjoldet til piezo på tre ækvivalente punkter. To punkter kan fungere, men dette kan fungere som et hængsel og kan også summer ved høje frekvenser. Opvarm kanten til piezoen og skjoldet med jernet, og før forsigtigt loddetin imellem. Når loddetræet fremstår, skal du udfylde hullet, lade det køle af og justere afskærmningen (det skifter næsten altid en smule på denne første forbindelse) og derefter lodde i de sidste to punkter.

Og der har du det. Nogle gange dypper jeg dette i en gummibelagt belægning som plasti-dip, men typisk vil jeg bare epoxy denne samling bare til det, jeg vil have forstærket. Efter at dette er afsluttet, loddes på en stik eller et stik, og du er på vej.