Håndlavede tip til Hakko-lignende (klon) loddejern: 7 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Der er mange instruktioner og gør -det -selv -guider til, hvordan man laver udskiftningstip til loddejern, men de er alle til loddejern, hvor varmeelementet går rundt om spidsen i stedet for indeni det.

Jo, jeg plejede at have på dem plug-in-the-wall loddejern for noget tid siden, og jeg ville slå en gammel søm i det hvert andet år og lodde fint. Men min loddemetal, en YaXun® 936 (en af MANGE Hakko 936 knock-offs) har et strygejern med en spids, der huser varmeelementet inde i det (omtrent som den originale Hakko).

Tipene til det er tilgængelige online, men er ret dyre for mig, set i perspektiv, loddemetal sælges online (lokalt) for så meget som en ny 19 LCD -skærm, og de originale Hakko -tip er dyrere end YaXun -tipsene er også tilgængelige og koster lige så meget som en frokost, pokker, håndteringen er næsten lige så dyr som selve spidsen, men jeg besluttede, at jeg ville spare de penge til noget andet i stedet.

Så denne instruktive er rettet til de mennesker, der har en loddemetal til at arbejde og/eller fodre deres hobby, og ikke ønsker at købe nye tips til dem, fordi de bor i et fattigt land, og det er svært for dem eller bare fordi de vil spare nogle penge og bruge noget, der er lavet af dem selv. Eller begge dele, hvorfor ikke?

Derudover har de tips, jeg lavede til min egen Hakko Knock-off kinesiske station, en meget god chance for at være perfekt kompatible med en original japansk fremstillet Hakko loddemetal, da det allerede er kendt, at originale Hakko-tip passer perfekt til disse kloner.

Trin 1: Værktøjer, materialer og forholdsregler

Okay, jeg prøvede at holde det så enkelt som muligt, du kan endda gøre dette uden elværktøj overhovedet (det ville dog være en hel masse slibning med en fil).

Alligevel, hvis du har bedre værktøjer eller en bedre måde at fuldføre et trin, inviterer jeg dig til at gøre det og lærer mig om i kommentarerne, tag billeder, jeg kan inkludere dem her for at forbedre det instruerbare.

Dette er dine grundlæggende værktøjer:

1.- Et gevindsæt, dette vil sandsynligvis være svært at finde afhængigt af din situation, hvis du ikke kan få fat i det fulde kit, skal du mindst få en 12nc24 hane og skæreform med deres lager og skruenøgle, da det er de eneste vi vil bruge. Spørg nogen med en gammel bil/lastbil eller din lokale mekaniker, de vil helt sikkert have en af disse i nærheden.

2.- En fil, du har virkelig brug for denne, især hvis du ikke har værktøj til slibning, skal den være fin, men ikke for meget, du kommer til at bruge den meget. Det behøver ikke at være i god stand, kobber er et blødt metal, så selv den gamle spildte fil, jeg brugte, gjorde det godt med det.

3.- En knivsliber, der er lille nok til at passe til 5/16 kobberrøret, eller i det mindste et metalstykke, der passer ind i det, skal du bruge til at glatte metallet lidt ind.

4.- En bænkskruestik eller i det mindste låsetang. Anbefaler bænkskiven stærkt, det vil gøre dit liv lettere. Igen vil din lokale mekaniker helt sikkert have en skruestik på sin arbejdsbænk.

5.- En hammer, en lille vil gøre, selv en glat sten, hvis du skal. Vi vil ikke lave nogen tunge hamringer.

6.- Tang, 2 af dem. Eller mindst 1 og lidt kreativ brug af din bænkskær/låsetang.

7.- Dit loddejern, til finjustering og montering af spidsen, mens du producerer det, skal du holde det tæt på, ude af vejen og med dets originale spids fjernet.

8.- En metrisk lineal. Jep, metrisk for sejren. hvis du ikke kan få fat i en (hvordan …?), så behold dit originale tip rundt til reference og måling.

9.- Et stykke træ, dette er bare i tilfælde af at vi skal banke tingene i form, og hammeren er for meget til det.

10.- En hacksav, sørg for at saven er i god stand, havde en del problemer med en gammel spildt.

11.- En stjerneskruetrækker, en gammel af normal størrelse, vi bruger den til at forme noget kobber af vejen, så ja, det er bedre ikke at være din yndlingsskruetrækker, da vi kommer til at bruge den groft.

12.- Beskyttelsesudstyr, mindst men ikke sidst, nogle grundlæggende beskyttelsesudstyr som et par par handsker og beskyttelsesbriller er et must, arbejdsstøvler og høreværn er et must.

Nu dine materialer:

1.- Et stykke 5/16 (8 mm) kobberrør, dette er let, de bruges til LPG-gasbeholdere grisehaler/regulatorer, de bliver virkelig grove ved skift af cylindre, så de går i stykker meget, sikkert du have en rundt i din skrotbunke eller måske har din nabo en i sin skrotbunke.

2.- Et stykke 6 AWG massiv kobbertråd, der normalt bruges til jordforbindelse. Hvis du ikke kan få fat i det, fungerer et stykke cylindrisk kobber eller messing, der er mere eller mindre den samme diameter på røret, men det må ikke passe ind i det.

Forholdsregler:

Vi arbejder med metal, så nogle grundlæggende forholdsregler bør tages specielt, hvis du skal bruge elværktøj. De 3 gyldne regler er at beskytte dine øjne, dine hænder og have en god overflade at arbejde på (AKA ikke "arbejde i luften")

Google også billeder til "kobberforgiftning", jeg behøver ikke fortælle dig, at du holder dine hænder væk fra dit ansigt, mens du arbejder og vasker dem, når du er færdig, ikke?

Ikke som om du vil få det fra at arbejde med så lille mængde kobber i så kort tid, men bedre sikkert end undskyld.

Elværktøj skal behandles med respekt, brug ALTID hænder og øjne, mens du håndterer ting som en boremaskine med en slibebit eller bænkesliber, hvis du har erfaring med dem, skal du undgå at håndtere dem, mens du er helt alene i huset, hvis du har brug for hjælp og hvis du ikke aner, hvordan du bruger dem, skal en erfaren person udføre de trin, der kræver dem for dig.

Trin 2: Forarbejdning af dine materialer

Vi kommer til at skære det, vi virkelig har brug for til projektet, fra materialerne, hacksav i hånden!

Kobberrør

Når det sidste snit er foretaget, kalder vi kobberrøret "jakke"

Først skal vi sørge for at fjerne messingstykker fra grisehalen og eventuelle uregelmæssigheder i røret (som den trompetlignende ende eller revner) og smide dem tilbage i skrotbunken til salg eller fremtidige projekter, også skære røret til et let at håndtere stykke, har grisehaler en tendens til allerede at være af anstændig størrelse at arbejde med, men hvis du synes, det er for langt, skal du bare fjerne det, du tror, det er i vejen. Du kan opnå dette med hacksav eller en rørskærer. Husk, at kobber er et blødt metal, så vær forsigtig, mens du skærer og beskyt dine hænder med handsker.

Når vi har et rør og ikke andet har vi brug for at fjerne disse kurver, skal det være så lige som muligt uden at deformere rørets rørformede struktur. Bøj det på plads med dine hænder, og gør sidste hånd ved at hamre det blødt med træstykket eller hammeren, som du finder passende.

Kobber/messingtråd

Når den er skåret i et 1,5-2,5 cm stykke, vil kobbertråden blive kaldt "bit".

Samme fremgangsmåde som før med kobbertråden, ret den så meget som muligt, bøj den og finjuster derefter med træpinden/hammeren.

Vi er nødt til at bearbejde tråden for at gøre spidsen og dens langt lettere, hvis du har et stykke tråd på længden af din hånd for at flytte det rundt og for at give dig selv noget rod-up og korrekt greb, så brug hacksav til at klippe et let at håndtere stykke stykke omkring 15-30 cm langt.

Dette kan erstattes med en lignende gauge messingtråd, hvis du har en ved hånden.

Trin 3: Fremstilling af jakken

Til jakken vil vi bruge nøjagtigt 2,5 cm af 5/16 røret (mmm … blande mine enheder, fint, 8 mm rør), måle det omhyggeligt, markere røret ved 2,5 cm mærket (med et søm eller endda selve hacksaven, lav bare en klar ridse, hvor du skal skære) og brug stødsaven til at skære røret på det mærke.

Skær langsomt og sørg på forhånd for at din sav er i god stand, kobber er et blødt metal, og saven kan sidde fast og springe ud og ridse metallet eller endnu værre, ridse dig, bære arbejdshandsker.

Når du har klippet din jakke, fortsætter vi med at fjerne materiale, der bøjer mod indersiden af røret, når du klipper. Tag fat i din Phillips-skruetrækker og stik den op i begge ender af kappen, slib frem og tilbage med betydelig styrke og tjek røret fra tid til anden, du bør bemærke åbningerne, der udvides, ikke fordi røret ekspanderer, men fordi du fjerner skubbet- i materiale.

Når du tydeligt kan se, at indersiden af røret har samme diameter end indgangene derefter, tag fat i dit loddejern og prøv at skubbe varmeelementet ind i røret, det skulle komme perfekt ind, som om det var den originale spids. Ellers bliver du ved med skruetrækkeren.

Nu skal vi filme jakken, fjerne alt ekstra materiale og glatte kanterne, husk at være fast, men kærlig med filen, kobber er et blødt materiale, og du kan ende med at ødelægge stykket, hvis du bruger for meget kraft på det. Læs annoteringerne på billederne for at få en vejledning.

Trin 4: Gør bit

Bitten er lavet af kobber og dens hvad der går på spidsen … af din spids. Husk, for dette kan et cylindrisk stykke messing med samme diameter på jakken også fungere, men jeg kan ikke garantere, at andre metaller fungerer for en spids, eller at du vil være i stand til at forme dem lige så let som kobber eller messing.

Til biddet vil vi bruge den 6 AWG enkeltrådede jordledning, fordi det tilfældigvis er den perfekte diameter til dette. Og fordi jeg plukkede noget kasseret fra folk, der jordede lette indlæg her, og det er, hvad jeg har ved hånden. Kobber er aldrig skrald. Nogensinde.

Selve boret skal være et sted mellem 1,5 cm og 2,5 cm langt. Jo længere du gør det jo bedre, da du vil være i stand til at male det tilbage i form, når det til sidst eroderer væk på grund af brug, men prøv at holde dig under 3 cm for at holde termisk effektivitet oppe.

Som jeg sagde før i behandlingen, vil vi ikke straks skære tråden i et 2,5 cm langt stykke kobber, vi skal først forme det, men hvis du har en hel spole af tråden, skal du helt sikkert skære den i noget mindre og let at håndtere.

Fil eller bænksliber?

Vi skal lave den første koniske spids, dette kræver, at du sliber en betydelig mængde materiale af ledningen. Det er fuldstændig muligt at gøre det med en fil, men selv hvis man sliber aggressivt, vil det tage dig timer (den første, jeg lavede, var med en fil, tog mig 2 timers non-stop slibning), jeg anbefaler stærkt, at du får en bænk på 10 minutter kværnetid fra din lokale mekaniker eller naboen, der har masser af værktøjer (der er altid et). En boremaskine med en slibebit fast på en bænk (med en skruestik eller bedre, en bænkbor) vil også fungere meget.

Formen, du sigter efter, er en skærpet blyant, vi vil bearbejde denne let anvendelige keglespids til en meget nyttig mejlespids. Da jeg brugte et bænkslib til denne proces, kunne jeg ikke tage billeder af det, mens det fungerede (vi har et stillbillede i stedet, mens det var slukket), fordi jeg havde brug for at koncentrere mig og bruge begge hænder til det.

Du har absolut brug for handsker og beskyttelsesbriller til dette, der vil være små metalstykker, der flyver med høje hastigheder i dit ansigt og din krop, kobberet bliver meget varmt meget hurtigt under slibning, mere grund til at bære handsker og have en vandkande i nærheden.

Bare for at være helt klar: vær forsigtig omkring elværktøjer, jeg gentager dette så meget som jeg skal. Hvis du har lidt erfaring med dem, skal nogen have tilsyn med dig, hvis du ikke har nogen, få en med erfaring til at lave denne del for dig, bare giv dem en blyant og fortæl dem "jeg vil have dette med 2 flade sider som en mejsel" og de ' gøres på 60 sekunder, så du behøver ikke risikere dine fingre.

For at lave keglen skal du først male toppen af tråden i en 45 ° vinkel, husk at du skal trykke og dreje tråden, mens du sliber for at få en jævn og centreret kegle, derefter bearbejde din kegle derfra og slibe den nedre ende og derefter normalisere resten af spidsen på den nye vinkel, skyl og gentag, indtil du har en spids, der ligner en skarp blyant. (se illustrationerne).

Keglen skal være lavet af skarpe, lige vinkler, når man ser den fra siden, man ønsker ikke en tragt eller afrundet form (med en "mave"), så sørg for at slibe fast og ensartet. Hvis du ødelægger, ikke noget problem, skal du bare blive ved med at male, indtil du er tilfreds med resultaterne, du har alligevel plads til fejl.

Til sidst skal du holde spidsen på kværnen i et par sekunder i en enkelt position uden at snurre tråden for at skabe et fladt ansigt, og derefter gøre det samme på den modsatte side i nøjagtig samme tid med den samme mængde kraft, at skulle give dig en mejselform. Du kan slibe den skarpe spids af nu eller gøre det med filen, mens du forfiner senere.

Nu skærer vi og forfiner

Brug hacksav til at skære din bit af tråden, husk, 1,5-3 cm lang fra spidsen. jeg klipper min 2,2 cm lang. Du kan også bruge nogle kraftige trådskærere til at skære boret (det er langt lettere end at bruge hacksav virkelig).

Uanset hvordan du klipper det, kræver det flade bundområde meget opmærksomhed fra filen, det skal kunne stå perfekt lodret på det, så det skal være så fladt som muligt. Årsagen er, at spidsen af varmeelementet vil røre ved denne del, bedre at have så meget kontakt som muligt.

Sørg for at fjerne alt ekstra materiale og blødgøre alle de kanter, der blev lavet under slibning, hvis du ikke gjorde det med slibemaskinen, skal du fjerne selve spidsen og gøre det til et meget lille fladt område, som en mejsel. Fil også kanterne på bunden lidt, det hjælper til næste trin.

Trin 5: Bit- og jakkegevind

Nu vil vi gøre brug af det trådningssæt, jeg er klar over, at dette værktøj kan være billigt og grundlæggende for mange, men jeg havde svært ved at finde en, der lånte mig et, det var fuldstændig udelukket at købe det, de kostede en formue her og jeg ville ikke gøre meget brug af det.

Min lokale mekaniker -ven lånte mig sit kit, og via den magiske metode til "eye balling it" fandt jeg ud af, at 12nc24 hanen og skæremaskinen var præcis, hvad jeg havde brug for.

Hvorfor tråde?

1.-Fordi det er den mest sunde mekaniske grebsløsning, jeg kunne tænke mig. For mit første forsøg på at komme med et tip, prøvede jeg at fusionere begge dele via den gode ole hammer whack … det er brugbart, men … godt, du vil se et billede af det senere, desuden er der en reel chance for, at boret bare vil løs en dag, fordi bindingen ikke er så stærk som en skrue.

2.-Fordi jeg ikke har adgang til eller erfaring med svejseudstyr, der er i stand til at svejse kobber, og jeg kan forestille mig, at sådan et lille stykke ville være problematisk at svejse selv for en professionel. Lodning med tin er udelukket af indlysende årsager, så en mekanisk løsning foretrækkes.

3.-Fordi når boret endelig bliver ubrugeligt på grund af normal slitage, kan jeg bare skrue og udskifte boret, beholde jakken og spare mig selv for halvdelen af arbejdet med at lave et helt nyt tip.

Hannen og kvinden

Vælg hvor du skal starte, med jakken eller bit. Uanset hvad, brugte jeg låsetang til dette trin for enkelthedens skyld, men jeg anbefaler stærkt en bænkskruestik, det giver dig mulighed for at bruge begge hænder, da du ikke vil holde tangen, så det er meget lettere at arbejde med.

Jeg vil konstatere ved at træde indersiden af jakken med hanen og dens skruenøgle:

Sørg for at påføre rigelig let olie inden gevindføring. Noget let motorolie gør tricket. (som anbefalet af ejeren af kittet)

Til dette trin bliver du nødt til at deformere røret, men pas på ikke at gøre for meget, du skal have en bøjning senere. Tag fat i jakken på den grimmere side med bænkskiven/låsetangen, indtil røret bøjer, men luk den ikke !, for at sikre den på plads. (Se billederne).

Sørg derefter for, at jakken sigter direkte op (lodret), tag fat i tangen med den ene hånd og begynd at tråde med den anden, og vær meget opmærksom på, at du gør det fladt på vandret, du vil ikke have en vippet tråd.

Bagefter kan du bøje den nedre ende af jakken tilbage til en cirkulær form med nogle almindelige tænger, eller ved forsigtigt at bruge bænkskiven.

Bitten vil kræve, at du bruger noget pap på låsetangen eller bænkskruen for at beskytte spidsen. Husk, at vi arbejder på bundområdet. Fastgør det på plads, og begynd at tråde med skæremaskinen (der skal olieres ordentligt inden start) igen, og sørg for, at du går fladt i vandret.

Tråd indtil dit hjertes indhold (behøver ikke at være meget, brug billederne som reference). prøv ikke at skrue noget i endnu. Vi gør det næste trin efter lidt TLC.

Trin 6: Bit og jakke raffinering og ægteskab

Få lidt ståluld eller bare en stålskrubber fra køkkenet og skrub trådene på boret. Og ja, du gættede det, det er filtid. Slib eventuelle skarpe kanter i bunden af boret, og hvis du finder nogen på jakken, skal du også male dem.

Tag fat i knivsliberen eller den genstand, du har ved hånden til udskiftning, og finpudse jakkens indre let med dit loddejern som reference. Hvis varmeelementet ikke passer, skal du male jakken, indtil den gør det.

Vi tager nu den 2 almindelige tang, pakker dem ind i pap og tager fat i både jakke og bid og forsøger at skrue dem sammen, jeg kalder dette "ægteskab".

Der vil være en vis modstand, fordi trådningen er ny, og fordi din indre raffinering muligvis har flyttet noget affaldsmateriale ind i jakkens tråde, men det er derfor, vi bruger 2 tænger til, anvende kraft, indtil de kører hele gevindet, og derefter skru dem af og skru dem sammen igen, indtil der slet ikke er modstand, og du nemt kan gøre det med fingrene.

Vask både boret og jakken hver for sig med noget fedtfjernende vaskemiddel, vi vil fjerne så meget af den olie som vi kan, tørre med et køkkenrulle og gifte dem igen for sidste gang, indtil slid tager dem fra hinanden.

Trin 7: Polering og valgfri fornikling

Endelig vil du nu polere det, der er tilbage af det, der gemmer sig væk fra kobberet og efterlade det spankende og skinnende på enhver måde, du synes er nødvendigt. Brugen af kemikalier til dette er helt unødvendig, bare gnid lidt.

Og gode nyheder, fik endelig et anstændigt kamera (en smule lidt sent til processen desværre), så du får nogle billeder, du ikke behøver at skære øjnene for at se på. Og ja, jeg rensede mine negle, bevis er tilgængeligt.

Efter polering er dine spidser klar til brug som rene kobberspidser. Men som en person, der har loddet i et par år (bare et par), kan jeg af erfaring fortælle dig, at når et tip begynder at vise kobber, har det ikke meget liv tilbage, hvis det stadig overhovedet kan bruges.

Kobber vil naturligvis legere med tin og bare vaske væk, mens du lodder, kobberspidser forbliver ikke i god form, så længe jernbelagte spidser gør, så du vil besøge mister file inden længe med disse.

Belægning af spidsen med jern er en massiv smerte bagved ifølge min forskning, næsten umulig for den almindelige hobbyist, men du har en mulighed:

Nikkelbelægning

Fornikling er overraskende let, sjovt og sikkert at gøre, og de nødvendige materialer er virkelig nemme og billige at få, jeg fik alt mit fra min skrotbunke og køkken gratis!

Det er også yderst nyttigt til mange applikationer som at beskytte dine værktøjer mod rust eller at beskytte metal mod korrosion.

Ved at nikkelbelægge dine spidser vil de ikke kun se bedre ud ved at undgå forbrændingsmærkerne fra varmen, men de vil også holde meget længere, fordi nikkel beskytter dine kobberspidser mod korrosion og fra legering med tin, så jeg anbefaler stærkt, at du følger denne instruks af A_Steingrube for at gøre det, det gjorde jeg, og det fungerede helt fantastisk.

Det er alt

Fortæl mig, hvad du synes om det, hvis du mener, at jeg på nogen måde kan forbedre processen på nogen måde, så lad mig også vide det. Nogle af billederne er af ganske lav kvalitet, og jeg undskylder for det, men mens jeg producerede spidsen, blev jeg presset til tiden (jeg var lidt i vejen for folk, der arbejdede med at brødføde deres familier på et mekanisk værksted), så jeg tog de billeder, jeg kunne med mit skøre smartphone kamera så hurtigt som jeg kunne.

Engelsk er også mit andet sprog, og selvom jeg taler det flydende (også ret stolt over det), er jeg sikker på, at der er fejl i teksten, så hvis jeg lavede nogen, eller hvis du synes, at nogle omformuleringer skal laves et eller andet sted, lad ved jeg også. Mange tak fordi du læste.