DIY højspænding 8V-120V 0-15A CC/CV Lille bærbar justerbar bænkstrømforsyning: 12 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Fantastisk lille 100V 15Amp strømforsyning, der kan bruges næsten hvor som helst. Højspænding, mellemstore forstærkere. Kan bruges til at oplade den el-cykel, eller bare en grundlæggende 18650. Kan også bruges på næsten ethvert DIY-projekt, når du tester. Pro -tip til denne build er, hvordan du opretter en meget kraftfuld, men lille oplader/bænk PowerSupply! Gør en stor bænk strømforsyning. Jeg tilføjede ekstra voltmeter til konvertermodulet, så når jeg oplader, har jeg spænding på voltmeteret og ampere på modulet. Det andet voltmeter i nederste venstre hjørne er strømmen, der går ind i blæseren fra Boost Converter. Dette er også en bærbar enhed (9x6x4.5inches), hvis du har brug for det på farten. Bare sørg for at bære et DC -stik til en hvilken som helst jack, du bruger med din batteripakke. Jeg har et ekstra DC til XT60 stik, jeg bruger. Du kan sætte det i siden ved siden af ventilatorjusteringshullet. SDPT switch på toppen, holder 24V 9amp strømforsyningen isoleret fra batteripakken med bare en simpel switch. Bruger en Buck Converter til at styre ventilatorens hastighed, hvis den bliver for høj. Her er de trin, jeg brugte, da jeg byggede dette. Selvom denne instruerbare er lang, er opbygningen ret enkel. Jeg er sikker på, at du kunne gøre dette med de samme dele lidt lettere. Send mig en besked her og vis mig din bygning, hvis du besluttede at bygge en selv. Her er trinene.

Glem ikke at stemme! Jeg ville elske at vinde en 3D -printer (i øjeblikket uden for min prisklasse). Der er så mange ting, jeg kunne gøre med en. Jeg ville helt sikkert inkorporere dette i mine DIY'er! Tak fordi du viste support

Trin 1: Læg ud og kig på alle dine dele og stykker, der skal bruges til bygningen

Jeg prøver at gøre det til et punkt at layoute alle mine dele og stykker, der er nødvendige til bygningen. Kig over komponenterne, og sørg for, at der ikke er nogen fejl. Jeg testede også DC til DC Boost Converter (BST-900) og 24V strømforsyning. Jeg havde 900Watt Boost Converter fra en tidligere build, hvor jeg endte med at bruge en 1200 watt i stedet. 24V 6Amp (9amp) strømforsyningen blev også tilovers fra en loddejernstationsbygning, hvor jeg endte med 2 af dem. Så lige for nylig havde jeg et projekt, hvor jeg havde brug for en 1p10S batteripakke og en 42V oplader. Imax B6, jeg bruger, er ikke i stand til at lave 10s 42V batteripakker. Husket, at Boost Converter kunne klare op til 120V, besluttede jeg, at dette ville blive et godt projekt. Kiggede igennem mit lager og nogle rester af Pletsiglass. Jeg endte kun med at skulle købe træet fra den lokale isenkræmmer. Send mig en besked, hvis du har brug for et link til nogen af delene, de fleste af dem blev købt for et stykke tid siden (årsag til de manglende links). Her er listen-

MingHe 900Watt DC til DC Boost Converter 8-60V til 10-120V 15Amp MaxAC DC Inverter 110V 220V 100V-265V til 24V 6Amp (9amp max) Switching Power Supply SMPS Adapter

LM2596 DC-DC Buck justerbar trinvis strømforsyningsmodul

Mini DC 0-100V 3-Wire Voltmeter Blå LED

Mini DC 3,3-30V 2-tråds voltmeter blå LED

16 AWG sort og rød silikontråd

10 AWG sort og rød silikontråd

12 AWG sort og rød silikontråd

10 AWG hvid silikontråd

5.5MMX 2.1 2 Pin Female Power Jack

Haitronic 20cm jumperwires/Dupont -kabel

VOSO Forstærker Højttaler Terminal Binding Post Banan Plug

Kester Lodde 24-6040-0027 60/40 Stativ 0,031

Kester 951 & 186 Liquid Flux

Mis. Krymp slange ærmer

ON/OFF/ON 3 positioner SPDT Round Boat Rocker Switch 10A/125V 6A/250V

Den 3 -polede hovedstrømforsyning, den vekselstrøm med lysafbryder og 12V blæser blev reddet fra en ødelagt computerforsyning.

4 x Red Cap SPST Momentary Mini -trykknapkontakt (normalt åben)

4 x 1/4in Maple Board fra den lokale isenkræmmer

8 x 1/4in Maple Board fra den lokale isenkræmmer

Clear Coat Spray fra den lokale isenkræmmer

Lexan Polycarbonatark.093 Klar (Plaskolite) "Kan bruge Plastiglass"

M5 Bolte og møtrikker sætter fejl fra den lokale isenkræmmer

Mis skruer bjærget fra andre projekter.

Gorilla Superlim, Træspartel og Trælim fra den lokale isenkræmmer

Trin 2: Skriv boksens størrelse og tegne skemaerne

Jeg vil lægge de større dele ud på et stykke grafpapir for at få en grov idé om den størrelse, jeg skal bruge til æsken eller kassen. Med denne endte jeg med at finde ud af, at jeg skulle bruge en kasse 9inch x 6inch x 4 1/2inch. Jeg vil derefter skrive mine skemaer ud, så jeg ved også, hvordan jeg kabler, når den tid kommer. Jeg vil også skrive noter til mig selv, bare for at være sikker på, at jeg bliver mindet om, da jeg besluttede at bygge. At lave en skematisk vil ikke sikre dig noget spørgsmål, når du beslutter dig for at koble alt sammen. Jeg kan også godt lide at lægge ansigtsdesignet op. Dette ændres normalt i slutningen, men det giver mig stadig noget at gå af med, når jeg beslutter mig for at bore mine huller. Fantastisk ved grafen Papir, jeg kan bruge nøjagtig måling, når jeg skriver alt ud.

Trin 3: Skær det nødvendige træ og plexiglas til projektet, og tør delene tørre

Heldigvis var det ahornbræt jeg havde købt tæt på den nødvendige størrelse. Alt jeg virkelig skulle gøre var at skære længden af hvert bræt. Jeg brugte bare et grundlæggende kasse design, ved hjælp af den størrelse jeg kom frem til i trin 2. Plexiglasset er 1/4 tommer tykt og meget enkelt at skære. Jeg brugte et plexiglasværktøj. Både ansigt og ryg var nøjagtig det samme snit, 9 x 6 tommer. Det øverste bræt sørgede jeg for at skære til 9 "og siden tog jeg 1/2" af 6inch for at kompensere for tykkelsen af de øverste og nederste brædder. Snittet var 5 1/2 tommer. Jeg er sikker på, at hvis du havde værktøjerne, kunne du skære i længden og bruge en 45-graders skæring ved enden. Jeg vil derefter placere de større dele i rammen, holdt op med hvad jeg har rundt. Dette vil give mig en grov ide om, hvor jeg skal placere alt, og om det er effektivt. Jeg endte med at beslutte mig for at skifte position for Boost Converter og strømforsyning. Jeg besluttede også, at blæseren ville være mere effektiv overfor Boost Converter.

Hurtig note: På de fleste af mine bygninger, der kræver en blæser til køling. Jeg bruger altid Buck eller en Buck/Boost -konverter til at justere blæserhastigheden. I stedet for at aflodde det lille potentiometer. Jeg vil bare bore et lille hul over konverteren i sagen og vende konverteren til ydersiden af kassen. Det er ikke så ofte, du skal justere blæserhastigheden. Men det er rart at have.

Trin 4: Tegn ud, hvor komponenterne på sagen kom og bor eller dremel ud

Jeg startede med blæseren, fordi der ville blive boret flest huller. Jeg stillede også Buck -konverteren op, så jeg kunne montere og bore hullet, der viser potentiometerskruen. Jeg besluttede også at tilføje yderligere to M5 -skruer, der sluttede til strømmen, til blæseren (positiv og negativ). Jeg kan godt lide at gøre dette, så jeg kan måle med et multimeter spændingen, der går ind i blæseren. Med blæseren trak jeg frem, hvor den ville sidde og den cirkulære del, hvor ventilatoren drejer. Senere tegnede jeg et 1/4 "x 1/4" gitter eller firkanter, hvor jeg ville bore 1/8 "huller til luftstrøm. Jeg holdt gitteret inde i det cirkulære område. Dette får hullerne til at se lidt mere symmetriske ud. Jeg målte, hvor bukkomformeren og strømforsyningen ville sidde, og tilføjede hullerne til netafbryderen og stikket. Så ventilatorens luft har en udgang og strømmer over hoveddelene, jeg besluttede at bore nogle 3/16 "huller på modsatte side, under netstikket og kontakten. Jeg målte, hvor jeg ville placere ON/OFF/ON 3 Positions SPDT Round Switch øverst. Jeg kan godt lide at starte med et 1/16 "bor og arbejde mig frem til 1/8" Så vil jeg afslutte med et trin bit. Jeg vil tilføje tape til trinbitten, så jeg ikke gør hullet for stort. Den firkantede hovedstrøm og den underligt formede power-in til elnettet sluttede jeg af med en fil. Jeg gør også det til et punkt at trække hulstørrelsen ud, så jeg gør dem ikke for store. Endelig tørmonterede hovedkomponenterne (konverter og PSU) og bor monteringshullerne bag på kabinettet. Det ser ud til, at computerens bundkortskruer vil fungere godt til dette.

Trin 5: Tør pasform, lim sagen sammen og rens

Jeg tager alle komponenterne og tør passer dem igen for at sikre, at alt står på linje, og intet kommer i vejen. Jeg gør dette, før jeg limer æsken op. Ved hjælp af små skruer vil jeg forbore og forsænke før limning sammen. Jeg kan godt lide at bruge Gorilla trælim til projekter som dette. Jeg vil bruge gummibånd på siden og noget meget tungt til at holde ryggen på plads, når den tørrer. Limen siger, at man skal vente 24 timer på, at den er helt helbredt. Jeg brugte min værktøjskasse fyldt med nye 18650'ere som vægt. Jeg besluttede også at bruge lidt varm lim på indersiden af æsken, bare for at hjælpe med at holde. Når jeg føler limen har sat sig, vil jeg tage de små skruer ud af siderne. Når limen sætter sig, vil jeg bruge træspartel til at fylde skruehullerne og slibe, når den er tør. Normalt tørrer træspartel temmelig hurtigt. Sørg for at slibe hele boksrammen let, før klar belægning. Jeg tog kassen udenfor, hvor der er masser af ventilation og sprøjtede et par lag klar. Sørg for, at du sprøjter let med en pels og lader det tørre, før du tilføjer endnu et lag. Dette forhindrer løb med den klare pels. Den klare pels giver ahorn et dejligt vådt udseende, der passer godt til plexiglas. Det hjælper også med at beskytte rammen mod defekter. Det er godt at lade det klare lag tørre helt natten over eller mindst 8 timer i varmt vejr.

Jeg glemte næsten. Under opbygningen. Jeg vidste, hvordan jeg ville montere Boost -konverterens kontrolkort og 100V Voltmeter. Jeg var bare ikke sikker på, hvordan jeg skulle holde den på plads for at montere den, hvor den så flydende ud. Rummede rundt i nogle mindre klare sager, jeg havde gemt, fandt jeg en, der passede perfekt indeni og var den perfekte bredde. Så jeg tilføjede nogle 1/4 "x 1/4" ahornstykker, jeg havde i toppen og bunden af sagen (indvendig), til brug som beslag. Jeg var nødt til at lime og holde med nogle klemmer, jeg havde.

Trin 6: Dry Fit, Predrill og skru Boost Converters Control Board og plexiglas

Efter trælim tørret og den klare frakke er sat. Det er tid til at begynde at montere dele. Jeg tog det klare låg og dremlede toppen af lige for at passe ind i rammen. Jeg placerede derefter kontrolkortet og voltmeteret på plads og markerede, hvor de skulle skæres ud. Bagsiden af kontrolkortet har 8 hanstifter på begge sider. Jeg tog 20 cm Jumper Wires/Dupont Cable og sørgede for, at de ville passe til det hul, jeg borede, og kontrolkortet. Jeg forsøgte også at bruge de samme farver på begge sider. Når jeg havde boret hullerne, brugte jeg plastmøtrikker og bolte på voltmeteret og varm lim på kontrolkortet for at holde dem på plads. Jeg placerede plexiglasfladen på rammen for at sikre, at alt er i skak. Med ansigtet på besluttede jeg mig for at forbore og tilføje skruer. Jeg sørgede for at trække rammen ud i ansigtet, fordi den har en beskyttende film. Dette vil hjælpe mig, når jeg forbiller. Jeg målte også hullerne på alle 4 sider for at holde dem lige. Figur 2 tommer fra siden på toppen og bunden, 1 1/2 tommer til siden. da jeg forborede hullerne til ansigtet, brugte jeg 1/16 tommer boret til at bore både ansigt og træ. Derefter brugte jeg kun en 1/8 i ansigtet, før jeg skruede skruerne i. Med kontrolbrætholderen brugte jeg brillerammeskruer til at holde dette på plads.

Trin 7: Opstillet, forboret og hacket et par øjeblikkelige knapper til brug sammen med kontrolkortet. Bor banan plug huller

Mens jeg havde skruerne i ansigtet, regnede jeg med at jeg kunne trække hullerne til forboring. Jeg var ikke sikker på, om jeg bare ville bruge en nål til knapper. Så kiggede jeg på en lille øjeblikkelig knap, jeg havde. Jeg besluttede at tage knappen fra hinanden for at se, hvad den var lavet af. Så ramte det mig. Jeg kunne bare afskære den nederste del af knappen. Dette ville efterlade mig med den lille metalkontakt og den øverste del af knappen og panelmonteringsdelen. Tag det lille metalstykke af og fjern fjederen. Jeg skruede knappen på plads. Den ville ramme knappen på kontrolkortet perfekt. Intet faldt ud, og det lignede, at det hørte til. Men med 4 sammen ville det være for bredt. Så jeg var nødt til at tage den røde knap ud og kun bruge denne (jeg kunne lige have brugt den røde plastik fra starten). Jeg besluttede derefter at tilføje det lille metalstykke, så det havde mere overfladeareal for at ramme knappen på kontrolpanelet. Fandt ud af, at dette også ville hjælpe med at holde den røde del af knappen inde. Jeg tog lige lidt Gorilla Super lim og fastgjorde metallet til knappen. Efter at det var tørret, fungerede det godt og tog hver gang kontakt med momentanerne på kontrolkortet. Min eneste beklagelse var at forlade foråret uden for knappen. Dette ville have hjulpet med at holde knappen lidt lige, når du sidder oprejst, men ikke nødvendig. Glad for jeg fandt ud af dette, jeg kan se disse knapper komme i spil med et kommende projekt, jeg har. Mens jeg havde ansigtet, regnede jeg med, at jeg ville bore de sidste huller i ansigtet til Bananpropperne. Bare sørg for at måle begge sider, inden du tegner prikken til at bore. Bananproppen og den lille kortvarige knap brugte et hul til panelmontering på 1/8 . Når jeg borer i plastikagtigt materiale. Jeg kan godt lide at bruge spidsen på en tack til at bruge som et slag. Du kan bruge alt med en bøde Jeg har også skruet alle dele, der hører til i ansigtet.

Trin 8: Tin eller loddet alle ledninger og installeret de dele, der tilhører den udvendige ramme

Hvis alt det foregående forberedelse blev udført korrekt. Du bør være i stand til at gæstfri de nødvendige ledninger. Lodde- og tinledninger er nødvendige til lysnettet, ventilatoren og bukkomformeren og tænd/sluk/tænd -kontakten. Ved hjælp af skemaerne skal du slutte lysnettet til netkontakten og gøre det klar til 24v PSU. Installer blæseren og loddet i udgangen af bukkomformeren. Tilslut på de 2 skruer på output fra den lille bukkonverter. Fra den indgående side skal du tilføje 2 længere ledninger, der tilsluttes til tænd/sluk/tænd -kontakten fælles (dette sikrer strøm til lysnettet eller DC. Installer DC -stikket og tilføj 2 ledninger. Dc -jack er på blæseren. Sørg for, at alle ekstra ledninger er lange nok til at nå kontakten eller Boost -konverteren. Lad kun tænd/sluk/tænd -kontakten være trådløs. Vi tilføjer alle ledninger til kontakten, når alt er i sagen. Jeg brugte varm lim til at holde på ledninger og dele på plads.

Trin 9: Forbered og installer strømforsyningen, tilføj indgående voltmeter

Med rammen klar og alle ledninger klar. Tilføj ledningerne på DC -siden til strømforsyningen. Det kan være svært at komme til det, når det først er skruet i. Installer strømforsyningen, og skru monteringsskruerne på bagsiden af enheden. Strømforsyningen fra kontakten (strømførende) og pluginet (neutral og jordet) skrues direkte til strømforsyningen. Jorden skal skrues fast i monteringshullet ved siden af terminalen. Sørg for at tilslutte dette på lysnetsiden. Nu kan PSU'en forsynes med strøm. Fra den positive DC -terminal (PSU) loddes den til højre side af tænd/sluk/tænd -kontakten. Lod den positive fra DC -stikket i venstre side af tænd/sluk/tænd -kontakten. Lod endnu en ekstra rød ledning sammen med det positive, der kommer fra ventilatorens bukkonverter (indgående) til den fælles, på kontakten, og lad den hænge til boostomformeren. Tag det negative fra bukkomformerne negative side, det negative fra strømforsyningen og det negative fra DC -stikket og loddetøjet sammen, eller brug en terminalblok Sørg for at tilføje en anden negativ ledning til Buck -omformeren. Jeg brugte en terminalblok, jeg kan også lide at bruge et multimeter og kontrollere kontinuiteten af alle ledninger. Jeg vil også bruge varm lim til at isolere tænd/sluk/tænd stikket i stedet for at pakke det ind. Når alt er gennemført og venter på Boost Converter, skal du installere det indkommende voltmeter. Fordi dette vil bruge den indgående spænding, ligesom Fan's Buck Converter input power. Du kan splejse ind i ledninger, lodning og tape. Nu vil den indgående strøm til bukkomformeren (øverst) og voltmeteret forbinde til den positive fælles (ON/off/On switch) og negative shared.

Trin 10: Forbered og installer 900Watt Boost Convert (BST-900)

Tag bananpropperne messingtrådstik. Lod en rød og sort ledning til hver. Sørg for, at ledningen er lang nok til at nå boost -omformeren med ansigtet åbent (hjælper senere). tilslut disse ledninger til Boost -konverteren på output -siden i henhold til polariteten på enheden. Tilføj Boost -konverteren til enheden, og skru bagpå med monteringshullerne. Der skal komme en rød ledning fra den almindelige tænd/sluk/tænd -kontakt og en sort ledning, der kommer fra dc -stikket, strømforsyning, ventilatorens bukkonverter og Voltmeter. (Du kan også bruge den ekstra negative terminal, der kommer fra strømforsyningen). Tilslut dem til indgangen på boost -omformeren. Du skal nu kun have de 2 ledninger, der skrues ind i bananproppernes hangout i sagen. Jeg har muligvis besluttet at tilføje den positive ledning lidt senere, da jeg installerede ansigtet. Det kan gøres begge veje.

Trin 11: Afslut med at installere 2 X 8 Pin Header, Voltmeter og Banana Jacks

Tilføj det 8 -benede 20cm jumperwires/Dupont -kabel til hver side af kontrolmodulet. Brug varm lim til at holde dem sammen og forbundet til bagsiden. Tilslut til Boost Converter med han -siden af de 8 -benede hoveder. Sørg for at holde ledningerne i orden og på den rigtige side. Bøj jumperkablet til siden, og installer holderen til det flydende låg. Skru på plads. Tag den røde og blå ledning fra 100V voltmeteret og splejse eller lodde til ledningerne til bananpropperne. Sørg for, at blå er positiv, og sort er negativ. Med den tredje røde ledning tilsluttes den røde ledning på det første voltmeter. Dette vil til enhver tid levere strøm under 30 volt. Tilslut til sidst bananstikket til stikket og bolt det fast. Skal have noget ekstra ledning, så det er let at arbejde på og installere. Det er teknisk set den eneste del, der er forbundet til ansigtet. Skru ansigtet på! Nu er det tid til at teste!

Trin 12: Betjening og test

Tilslut lysnettet, og tænd for enheden. Sørg for, at tænd/sluk/tænd -kontakten skifter til lysnetsiden. Du vil se lyset fra strømforsyningen tænde, og derefter vil der blive vist noget på kontrolmodulet. Juster og test spændingen. Du bør også se 24V på hjørnet til venstre voltmeter, der viser indgangsspænding. Jeg fandt dette link med instruktion i, hvordan man bruger Boost-konverter-

files.banggood.com/2016/07/User's-manual-of… Grunden til at jeg tilføjede 100V voltmeteret-Når jeg oplader, kan jeg godt lide at se spændingen og forstærkerne. Med tilføjelsen af voltmeteret kan jeg bruge modulet til at holde styr på forstærkerne. Uden voltmeteret kan du kun have det ene eller det andet med modulet. Jeg har set denne konverter bruges til at oplade e-cykler, køre en 120 volt lys og oplade 18650. Hvis jeg har brug for mindre spænding, eller jeg beslutter mig for at gå bærbar. Jeg kan tage en hvilken som helst batteripakke, med batteriet tilsluttet DC -adapter (8 volt eller højere). Sæt stikket i siden (blæsersiden), og tænd/sluk/tænd for den modsatte side. Dette vil levere spænding til Boost -konverteren direkte, mens ventilatoren og voltmetrene stadig kører. Du kan endda bruge et mindre DC -stik til at oplade batterier under 24V. Med den indbyggede CC/CV med LED. Denne DC -konverter er perfekt til de højere spændingspakker. Dette er min første instruerbare, og forhåbentlig ikke min sidste. Jeg vil prøve at sende dem, når jeg sender mine Youtube -videoer. Ny på det også. Det er også meget sent, hvor jeg er, og hvis du ser fejl, så lad mig det vide, så jeg kan rette dem. Jeg ved også, hvilken smerte det kan være at undersøge dele, når du er ny til DIYing. Nogle af terminologien og udtalelserne om, hvordan man bygger, kan være så forvirrende. Spørg mig gerne noget. Jeg vil give dig njfulwider5 -versionen, og det kan hjælpe.