Bluetooth-aktiveret Planetarium/Orrery: 13 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Denne instruerbare blev oprettet for at opfylde projektkravet fra Makecourse ved University of South Florida (www.makecourse.com).

Dette er mit 3-planet planetarium/orrery. Det startede som et semesterlangt projekt for Makecourse, men da semesterets slutning rullede rundt, blev det til en yderst værdifuld læringsoplevelse. Jeg lærte ikke kun det grundlæggende i mikrokontrollere, men det lærte mig også mange interessante ting om C og C ++, Android -platformen, lodning og elektronikarbejde generelt.

Planetariets grundlæggende funktion er denne: Åbn en app på din telefon, opret forbindelse til Planetariet, vælg en dato, tryk på send, og se Planetarium flytte Merkur, Venus og Jorden til deres relative heliocentriske længder på den dato. Du kan gå så langt tilbage som 1 AD/CE og så langt frem som 5000 AD/CE, selvom nøjagtigheden kan falde en smule, når du går frem eller tilbage over 100 år eller deromkring.

I denne instruktionsbog vil jeg forklare, hvordan man samler planeterne, gearsystemet, der driver dem, kredsløbskortet, der forbinder alt sammen, og Android- og C ++ (Arduino) -koden, der styrer planeterne.

Hvis du vil springe videre til koden, er alt på GitHub. Arduino -koden er her, og Android -koden er her.

Trin 1: Dele og værktøjer

Fysiske dele

• 1 DC -47P DC Series Heavy Duty Electronics -kabinet - $ 9,58
• 0,08 "(2 mm) akryl/PMMA -ark, mindst 15 x 15 cm (15 x 15 cm) - $ 2,97
• 3 28BYJ -48 unipolære steppermotorer - $ 6,24
• Glow in the Dark Planets - $ 8,27 (Se note 1)
• Glow in the Dark Stars - $ 5,95 (valgfrit)

Elektronik

• 3 ULN2003 trinmotordrivere - $ 2,97
• 1 Atmel ATMega328 (P) - $ 1,64 (Se note 2)
• 1 HC -05 Bluetooth til seriemodul - $ 3,40
• 1 16MHz krystaloscillator - 0,78 $ for 10
• 1 DIP-28 IC Socket $ 0,99 for 10
• 1 stykke Stripboard (pitch = 0,1 ", størrelse = 20 rækker med længde 3,5") - $ 2,48 for 2
• 1 panelmonteret DC -forsyningsstik, hun (5,5 mm OD, 2,1 mm ID) - $ 1,44 for 10
• 2 22pF 5V kondensatorer - $ 3,00 for 100 (se note 3)
• 2 1,0 μF kondensator - $ 0,99 for 50
• 1 10kΩ modstand - $ 0,99 for 50

Værktøjer

• Reserve Arduino eller AVR ISP - Du skal bruge dette for at programmere ATMega -chippen
• Skruetrækkere - til at fjerne lager ATMega fra Arduino
• Multimeter - eller i det mindste en kontinuitetsmåler
• Hammer - til reparation af alt, hvad der ikke er udført på den rigtige måde ™
• Bor med 5/16 ", 7/16" og 1 3/8 "bor
• Små klip - til trimning af komponentledninger
• 22 AWG strandet kobbertråd (god pris og masser af muligheder her)
• Lodde - jeg bruger 60/40 med kolofoniumkerne. Jeg har fundet ud af, at tyndt (<0,6 mm) loddemateriale gør tingene meget lettere. Du kan virkelig finde lodde overalt, men det er en, jeg har haft succes med.
• Flux - jeg kan virkelig godt lide disse fluxpenne, men du kan virkelig bruge enhver form for flux, så længe den er syrefri.
• Loddejern/station - Du kan få dem til temmelig billige på eBay og Amazon, selvom du advares: frustration varierer omvendt med prisen. Min billige ($ 25) Stahl SSVT tager absolut evighed at varme op, har næsten ingen termisk kapacitet, og der er en hørbar 60 Hz summer, der kommer fra varmeelementet. Ved ikke hvordan jeg har det med det.
• Hjælpende hånd - Det er uvurderlige værktøjer, der næsten er nødvendige for lodning, og de hjælper, når det kommer til at lime planeterne til akrylstængerne.
• Epoxy - Jeg brugte Loctite Epoxy til plast, som fungerede ret godt. Da jeg ved en fejl faldt en af planetarmene (fastgjort til en planet) på beton, holdt epoxyen ikke de to dele sammen. Men igen, jeg havde kun givet det omkring 15 af de anbefalede 24 timer for at helbrede fuldstændigt. Så måske var det ikke gået fra hinanden ellers, men jeg kan ikke sige det. Uanset hvad kan du bruge næsten ethvert klæbemiddel eller lim, der tager længere tid end et par minutter at hærde, da du muligvis skal foretage fine justeringer lidt efter, at du har påført klæbemidlet.
• Tandstikker - Du skal bruge disse (eller en hvilken som helst omrører) til epoxy eller 2 -klæbende lim, medmindre det følger med en applikator, der blander de to dele for dig.
• 3D -printer - Jeg brugte disse til at udskrive nogle af delene til gearsystemet (filer inkluderet), men hvis du kan fremstille disse dele ved hjælp af andre (måske mindre dovne) metoder, så er dette ikke nødvendigt.
• Laserskærer - Jeg brugte dette til at lave de klare arme, der holder planeterne oppe. Ligesom det foregående punkt, hvis du kan lave delene ved hjælp af en anden metode (de kan let skæres ved hjælp af andre metoder), så er dette ikke nødvendigt.

Software

• Du skal enten bruge Arduino IDE eller selvstændige versioner af AVR-GCC og AVRDude
• Android Studio eller Android Tools for Eclipse (som er blevet forældet). Dette kan snart være valgfrit, da jeg muligvis uploader en kompileret APK til Play Butik

Udgifter i alt

Den samlede pris for alle dele (minus værktøjer) er omkring $ 50. Mange af de anførte priser er dog for mere end 1 vare hver. Hvis du kun tæller, hvor meget af hvert element der bruges til dette projekt, er den effektive samlede pris omkring $ 35. Den dyreste vare er kabinettet, til næsten en tredjedel af de samlede omkostninger. Til MAKE -kurset blev vi forpligtet til at indarbejde kassen i vores projektt design, så det var en nødvendighed. Men hvis du leder efter en let måde at reducere omkostningerne på dette projekt, så tjek din lokale storboksforhandler; de vil sandsynligvis have et godt udvalg af kasser, der er billigere end dit typiske "elektronikskab". Du kan også lave dine egne planeter (trækugler er en skilling et dusin) og male på stjernerne i stedet for at bruge færdige plastik. Du kan fuldføre dette projekt med mindre end $ 25!

Noter

1. Du kan også bruge hvad du vil som "planeter". Du kan endda male din egen!
2. Jeg er temmelig sikker på, at enten disse chips ikke kom forudindlæst med Arduino R3 bootloader, som de sagde, at de gjorde, eller der må have været en programmeringsfejl. Uanset hvad, brænder vi en ny bootloader i et senere trin.
3. Jeg vil meget anbefale at fylde på med forskellige pakker/sortiment af modstande og kondensatorer (keramiske og elektrolytiske). Det er meget billigere på denne måde, og du kan også hurtigt starte et projekt uden at skulle vente på, at der kommer en bestemt værdi.

Trin 2: Fremstilling af gearsystemet

I det væsentlige nestler alle de hule søjler inde i hinanden og udsætter deres gear i forskellige højder. Derefter placeres hver af steppermotorerne i en anden højde, hvor hver især driver en anden søjle. Gearrationen er 2: 1, hvilket betyder, at hver trinmotor skal foretage to fulde rotationer, før dens søjle laver en.

For alle 3D -modellerne har jeg inkluderet STL -filer (til udskrivning) samt Inventor -dele og samlingsfiler (så du frit kan ændre dem). Fra eksportmappen skal du udskrive 3 tringear og 1 af alt andet. Delene har ikke brug for en superfin z-akse-opløsning, selvom en plan seng er vigtig, så stepper-gearene får en tæt pressemaskine, men ikke så stram, at det er umuligt at komme af og på. Påfyldning omkring 10% -15% syntes at fungere fint.

Når alt er trykt, er det tid til at samle delene. Først installeres tringearene på trinmotorerne. Hvis de er lidt stramme, fandt jeg ud af, at let at banke dem med en hammer fungerede meget bedre end at skubbe med mine tommelfingre. Når det er gjort, skal du skubbe motorerne ind i de tre huller i basen. Skub dem ikke helt ned, for du skal muligvis justere deres højder.

Når de er sikre i deres holdere, skal du slippe Mercury -søjlen (den højeste og tyndeste) på basissøjlen, efterfulgt af Venus og Jorden. Juster stepperne, så de parrer godt med hvert af de tre større gear, og så de kun kommer i kontakt med det passende gear.

Trin 3: Laserskæring og limning af akrylstængerne

Da jeg ville have mit planetarium til at se godt ud i lys eller mørke, besluttede jeg at gå med klare akrylstænger for at holde planeterne oppe. På denne måde ville de ikke forringe planeterne og stjernerne ved at forhindre dit syn.

Takket være en fantastisk makerpace på min skole, DfX Lab, kunne jeg bruge deres 80W CO2 laserskærer til at skære akrylstængerne ud. Det var en ret ligetil proces. Jeg eksporterede Inventor -tegningen som en pdf, og åbnede derefter og "udskrev" pdf'en til Retina Engrave -printerdriveren. Derfra justerede jeg størrelsen og højden på modellen (TODO), indstillede effektindstillingerne (2 passeringer @ 40% effekt gjorde jobbet) og lod laserskæreren klare resten.

Når du har skåret dine akrylstænger ud, har de sandsynligvis brug for lidt polering. Du kan polere dem med glasrens (bare sørg for, at der ikke er nogen af de kemikalier, der er angivet med et "N" her) eller sæbe og vand.

Når det er gjort, skal du lime stængerne til hver af planeterne. Jeg gjorde dette med Loctite Epoxy for Plastics. Det er en 2-delt epoxy, der sætter sig på omkring 5 minutter, for det meste hærder efter en time og fuldstændigt hærder efter 24 timer. Det var den perfekte tidslinje, da jeg vidste, at jeg skulle justere delernes positioner lidt efter jeg havde påført epoxy. Det blev også specifikt anbefalet til akrylsubstrater.

Dette trin var rimeligt. Instruktionerne på pakken var mere end tilstrækkelige. Ekstruder blot lige dele af harpiksen og hærderen på en avis eller en papirplade, og bland grundigt med et træstikker. Påfør derefter en lille klat på den korte ende af akrylstangen (sørg for at belægge et lille stykke op af stangen) og en lille klat til planets underside.

Hold derefter de to sammen og juster begge, indtil du er fortrolig med, hvordan de er opstillet. Til dette brugte jeg en hjælpende hånd til at holde akrylstangen på plads (jeg lagde et stykke sandpapir mellem de to, slibende side ud for at forhindre, at alligatorklemmen ridsede i stangen) og en spole med loddemateriale for at holde planeten stille.

Når epoxyen er fuldstændig hærdet (jeg havde kun tid til at give den cirka 15 timer at helbrede, men 24 timer er det, der blev anbefalet) kan du fjerne samlingen fra den hjælpende hånd og teste pasformen i planets søjler. Tykkelsen af de akrylplader, jeg brugte, var 2,0 mm, så jeg lavede huller i lige store størrelser i planetkolonnerne. Det passede ekstremt tæt, men heldigvis kunne jeg med en lille smule slibning skubbe søjlerne ind.

Trin 4: Brug af AT -kommandoer til at ændre Bluetooth -modulindstillinger

Dette trin kan virke lidt ude af drift, men det er meget lettere, hvis du gør dette, før du lodder HC-05 bluetooth-modulet på brættet.

Når du får din HC-05, vil du sandsynligvis gerne ændre nogle fabriksindstillinger, f.eks. Enhedsnavn (typisk "HC-05"), adgangskode (typisk "1234") og baudrate (min kom programmeret til 9600 baud).

Den nemmeste måde at ændre disse indstillinger på er at grænseflade direkte med modulet fra din computer. Til dette skal du bruge en USB til TTL UART -konverter. Hvis du har en liggende, kan du bruge den. Du kan også bruge den, der følger med ikke-USB Arduino-tavler (Uno, Mega, Diecimila osv.). Indsæt forsigtigt en lille flad skruetrækker mellem ATMega -chippen og dens fatning på Arduino -kortet, og indsæt derefter det flade hoved fra den anden side. Løft forsigtigt chippen lidt fra hver side, indtil den er løs og kan trækkes ud af stikkontakten.

Nu går bluetooth -modulet på plads. Når arduinoen er koblet fra din computer, skal du slutte Arduino RX til HC-05 RX og TX til TX. Tilslut Vcc på HC-05 til 5V på Arduino og GND til GND. Tilslut nu tilstands-/nøglestiften på HC-05 gennem en 10k modstand til Arduino 5V. At trække nøglepinden højt er det, der giver dig mulighed for at udstede AT -kommandoer for at ændre indstillinger på bluetooth -modulet.

Tilslut nu arduinoen til din computer, og træk Serial Monitor op fra Arduino IDE eller en TTY fra kommandolinjen eller et terminalemulatorprogram som TeraTerm. Skift din baudrate til 38400 (standard for AT -kommunikation). Tænd CRLF (i den serielle skærm er dette "Både CR og LF" -indstillingen, hvis du bruger kommandolinjen eller et andet program, skal du se, hvordan du gør dette). Modulet kommunikerer med 8 databit, 1 stopbit, ingen paritetsbit og ingen flowkontrol (hvis du bruger Arduino IDE, behøver du ikke bekymre dig om dette).

Skriv nu "AT" efterfulgt af en vognretur og en ny linje. Du skal få svaret "OK" tilbage. Hvis du ikke gør det, skal du kontrollere dine ledninger og prøve forskellige baudhastigheder.

For at ændre navnet på enhedstypen "AT+NAME =", hvor er navnet, du vil have HC-05 til at udsende, når andre enheder forsøger at parre med det.

For at ændre adgangskoden skal du skrive "AT+PSWD =".

For at ændre baudhastigheden skal du skrive "AT+UART =".

Den komplette liste over AT -kommandoer findes i dette datablad.

Trin 5: Design af kredsløbet

Kredsløbsdesignet var ret enkelt. Da en Arduino Uno ikke ville passe i kassen med gearsystemet, besluttede jeg at lodde alt på et bord og kun bruge en ATMega328 uden ATMega16U2 usb-til-uart-konverteren, der er på Uno-tavler.

Der er fire hoveddele i skematikken (bortset fra den indlysende mikrokontroller): strømforsyningen, krystaloscillatoren, trinmotordrivere og bluetooth -modulet.

Strømforsyning

Strømforsyningen kommer fra en 3A 5V strømforsyning, jeg købte hos eBay. Det ender med en 5,5 mm OD, 2,1 mm ID tøndeprop, med positiv spids. Så spidsen forbinder til 5V forsyningen og ringer til jorden. Der er også en 1uF afkoblingskondensator for at udjævne enhver støj fra strømforsyningen. Bemærk, at 5V -forsyningen er tilsluttet både VCC og AVCC, og at jorden er forbundet til både GND og AGND.

Krystaloscillator

Jeg brugte en 16MHz krystaloscillator og 2 22 pF kondensatorer i henhold til databladet for ATMegaXX8 -familien. Dette er forbundet til XTAL1 og XTAL2 benene på mikrokontrolleren.

Stepper motor drivere

Disse kan virkelig forbindes til alle stifter. Jeg valgte disse, fordi det giver det mest kompakte og enkle layout, når det er tid til at lægge alt på et printkort.

Bluetooth -modul

HC-05's TX er forbundet til mikrokontrollerens RX og RX til TX. Dette er for at alt, der sendes til bluetooth -modulet fra en ekstern enhed, sendes til mikrokontrolleren og omvendt. KEY -stiften efterlades frakoblet, så der ikke kan ske en utilsigtet omkonfiguration af indstillinger på modulet.

Noter

Jeg placerede en 10k pull-up modstand på nulstillingstappen. Dette burde ikke være nødvendigt, men jeg regnede med, at det kunne forhindre muligheden for, at nulstillingstappen går lavt i længere tid end 2,5us. Ikke sandsynligt, men det er der alligevel.

Trin 6: Planlægning af Stripboard Layout

Opslagstavlens layout er heller ikke for komplekst. ATMega ligger i midten, med trinmotordrivere og bluetooth -modul stillet op med stifterne, som de skal tilsluttes. Krystaloscillatoren og dens kondensatorer sidder mellem Stepper3 og HC-05. En afkoblingskondensator ligger lige der, hvor strømforsyningen kommer ind i brættet, og den ene ligger mellem trin 1 og 2.

X'erne markerer et sted, hvor du skal bore et lavt hul for at bryde en forbindelse. Jeg brugte en 7/64 bor og borede kun, indtil hullet var lige så bredt som borets diameter. Dette sikrer, at kobbersporet er fuldstændig delt, men det undgår unødvendig boring og sørger for, at brættet forbliver stærkt.

Korte forbindelser kan foretages ved hjælp af en loddebro eller ved lodning af et lille, uisoleret stykke kobbertråd til hver række. Større spring skal foretages ved hjælp af isoleret ledning enten på bunden eller toppen af brættet.

Trin 7: Lodning

Bemærk: Dette er ikke en tutorial om lodning. Hvis du aldrig har loddet før, er YouTube og Instructables dine bedste venner her. Der er utallige fremragende tutorials derude, der lærer det grundlæggende og de finere punkter (jeg påstår ikke at kende de finere punkter; indtil for et par uger siden sugede jeg til lodning).

Det første, jeg gjorde med steppermotordrivere og bluetooth -modul, var at aflodde de bøjede hanhoveder og lodde på lige hanhoveder til bagsiden af brættet. Dette vil tillade dem at være flade på stribetavlen.

Det næste trin er at bore alle de huller, der skal bryde forbindelserne, hvis du ikke allerede har gjort det.

Når det er gjort, skal du tilføje eventuelle uisolerede jumpertråde til toppen af brættet. Hvis du foretrækker at have dem i bunden, kan du gøre dette senere.

Jeg loddet først på IC -stikket for at give et referencepunkt for resten af komponenterne. Sørg for at notere stikkontaktens retning! Den halvcirkelformede indrykning skal være tættest på 10k modstanden. Da det ikke kan lide at blive på plads, før det er loddet, kan du (påfør naturligvis flux først) tin to modsatte hjørnepuder, og mens du holder fatningen på plads fra undersiden, kan du fortynde tinningen igen. Nu skal fatningen forblive på plads, så du kan lodde resten af stifterne.

For dele med ledninger (kondensatorer og modstande i dette tilfælde) skal indsættelse af delene og derefter bøjning af ledningerne let holdes på plads under lodning.

Når alt er loddet på plads, kan du bruge små snips (eller da jeg ikke havde nogen gamle, gamle negleklippere) til at trimme ledningerne ned.

Nu er dette den vigtige del. Tjek, dobbelttjek og tredobbelt tjek alle forbindelser. Gå rundt på tavlen med en kontinuitetsmåler for at sikre, at alt er forbundet, der skal tilsluttes, og intet er forbundet, der ikke burde være.

Sæt chippen i stikkontakten, og sørg for, at halvcirkelindskæringerne er på samme side. Tilslut nu strømforsyningen til væggen og derefter til jævnstrømsstikket. Hvis lysene på stepper -driverne lyser, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontrollere alle forbindelser. Hvis ATMega (eller en hvilken som helst del af kortet, selv strømforsyningskablet) bliver ekstremt varm, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontrollere alle tilslutninger.

Bemærk

Loddeflux bør genmærkes som "Literally Magic". Alvorligt gør flux tingene magiske. Anvend det generøst når som helst, før du lodder.

Trin 8: Brænding af bootloader på ATMega

Da jeg fik min ATMegas, ville de af en eller anden grund ikke tillade, at der blev uploadet nogen skitser til dem, så jeg var nødt til at genbrænde bootloaderen. Det er en ret let proces. Hvis du er sikker på, at du allerede har en Arduino/optiboot bootloader på din chip, kan du springe dette trin over.

Følgende instruktioner blev taget fra en tutorial på arduino.cc:

1. Upload ArduinoISP -skitsen på dit Arduino -bord. (Du skal vælge kortet og den serielle port i menuen Værktøjer, der svarer til dit kort)
2. Tråd Arduino -kortet og mikrokontrolleren op som vist i diagrammet til højre.
3. Vælg "Arduino Duemilanove eller Nano w/ ATmega328" i menuen Værktøjer> Board.(Eller "ATmega328 på et brødbræt (8 MHz internt ur)", hvis du bruger den minimale konfiguration beskrevet nedenfor.)
4. Kør værktøjer> Brænd bootloader> m/ Arduino som internetudbyder. Du skal kun brænde bootloaderen en gang. Når du har gjort det, kan du fjerne jumperkablerne, der er forbundet til ben 10, 11, 12 og 13 på Arduino -kortet.

Trin 9: Arduino -skitsen

Al min kode er tilgængelig på GitHub. Her er Arduino -skitsen på GitHub. Alt er selvdokumenteret, og det burde være relativt enkelt at forstå, hvis du tidligere har arbejdet med Arduino -bibliotekerne.

I det væsentlige accepterer den en inputlinje over UART -grænsefladen, som indeholder målpositionerne for hver af planeterne i grader. Det indtager disse gradpositioner og aktiverer steppermotorerne til at flytte hver planet til sin målposition.

Trin 10: Upload af Arduino Sketch

Følgende er for det meste kopieret fra ArduinoToBreadboard på arduino.cc -webstedet:

Når din ATmega328p har Arduino bootloader på den, kan du uploade programmer til den ved hjælp af USB-til-seriel konverter (FTDI-chip) på et Arduino-kort. For at gøre det fjerner du mikrokontrolleren fra Arduino -kortet, så FTDI -chippen i stedet kan tale med mikrokontrolleren på brødbrættet. Diagrammet ovenfor viser, hvordan du forbinder RX- og TX -linjerne fra Arduino -kortet til ATmega på brødbrættet. For at programmere mikrokontrolleren skal du vælge "Arduino Duemilanove eller Nano w/ ATmega328" i menuen Værktøjer> Board. Upload derefter som normalt.

Hvis dette viser sig at være for meget en opgave, så er det, jeg gjorde, bare at indsætte ATMega i DIP28 -stikket, hver gang jeg havde brug for at programmere det, og tage det ud bagefter. Så længe du er forsigtig og skånsom med stifterne, skal det være i orden.

Trin 11: Android App -koden

Ligesom Arduino -koden er min Android -kode her. Igen er det selvdokumenteret, men her er en kort oversigt.

Det tager en dato fra brugeren og beregner, hvor Merkur, Venus og Jorden var/er/vil være på den dato. Det forudsætter midnat for at gøre det enklere, men måske tilføjer jeg snart support. Det foretager disse beregninger ved hjælp af et fantastisk Java -bibliotek ved navn AstroLib, som kan meget mere end hvad jeg bruger det til. Når den har disse koordinater, sender den bare længdegraden (den "position", du typisk tænker på, når du refererer til planetbaner) til bluetoooth -modulet for hver af planeterne. Det er så enkelt!

Hvis du gerne vil bygge projektet selv, skal du først sætte din telefon i udviklertilstand. Instruktionerne for dette kan afhænge af telefonens producent, selve enhedsmodellen, hvis du kører en brugerdefineret mod osv.; men typisk skulle det gå til Indstillinger -> Om telefon og trykke på "Byg nummer" 7 gange. Du bør få en toast -meddelelse om, at du har aktiveret udviklertilstand. Gå nu til Indstillinger -> Udviklerindstillinger og tænd for USB -fejlfinding. Tilslut nu din telefon til din computer ved hjælp af et opladning + data -USB -kabel.

Download eller klon nu projektet fra GitHub. Når du har det lokalt, skal du åbne det i Android Studio og trykke på Kør (den grønne afspilningsknap på den øverste værktøjslinje). Vælg din telefon fra listen, og tryk på OK. På din telefon vil den spørge, om du har tillid til den computer, du har forbindelse til. Tryk på "ja" (eller "altid tillid til denne computer", hvis det er din egen, sikre maskine). Appen skal kompilere, installere på din telefon og åbne.

Trin 12: Brug af appen

Anvendelsen af appen er ret enkel.

1. Hvis du ikke allerede har parret HC -05 med din telefon, skal du gøre det i Indstillinger -> Bluetooth.
2. Tryk på "forbind" fra indstillingsmenuen i øverste højre hjørne.
3. Vælg din enhed fra listen
4. Efter et par sekunder skal du få en meddelelse om, at den er forbundet. Hvis ikke, skal du kontrollere, at Planetarium er tændt og ikke er i brand.
5. Vælg en dato. Rul op og ned på kombinationsplukkerne måned, dag og år, og brug pileknapperne til at springe 100 år ad gangen frem eller tilbage.
6. Hit send!

Du skulle se Planetarium begynde at flytte sine planeter på dette tidspunkt. Hvis ikke, skal du sørge for, at den er tændt.

Trin 13: Afsluttende bemærkninger

Da jeg var mit første håndgribelige projekt, er det en underdrivelse at sige, at jeg lærte meget. Seriøst, det lærte mig masser af alt fra vedligeholdelse af koderevision, til lodning, til projektplanlægning, til videoredigering, til 3D -modellering, til mikrokontroller, til … Nå, jeg kunne fortsætte.

Pointen er, at hvis du går til USF (Go Bulls!), Og er interesseret i denne type ting, skal du tage MAKE -kurset. Hvis din skole tilbyder noget lignende, tag det. Hvis du ikke er i skole eller ikke har en lignende klasse, skal du bare lave noget! Alvorligt er dette det sværeste trin. Det er svært at få ideer. Men når du har en idé, så kør med den. Sig ikke "åh, det er dumt" eller "åh jeg har ikke tid". Bare tænk på, hvad der ville gøre den idé fantastisk og gøre det.

Googl også rundt for at se, om der er et hackerspace i nærheden af dig. Hvis du er interesseret i at lave hardware- og softwareprojekter, men ikke ved, hvor du skal starte, ville dette være et godt sted at starte.

Jeg håber, at du nød denne Instructable!