Byg en strømforsyning til dine guitarpedaler: 7 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

VIGTIG NOTE:

EL ER FARLIG! FORSØG IKKE DETTE PROJEKT UDEN RIGTIG VIDEN OG SIKKERHEDSUDDANNELSE VEDRØRENDE ARBEJDE MED HOVEDSPÆNDING ELEKTRICITET! DET KAN OG VIL DREBE DIG! HJEMMELAGTE ELEKTRISKE VARER, DER BRUGER STRØMFORSLAG, SKAL IKKE VÆRE UVENTET PÅ GRUND PÅ POTENTIEL BRANDRISIKO. Følg disse instruktioner på din egen risiko

Hvis du er som mig, ved du, hvor irriterende det er at bruge 9V batterier på dine guitareffektpedaler. Dens spild og mærke 9V'er er næsten $ 9 for en to-pakning. Hvis du glemmer at slukke dine pedaler, har du smidt store penge. Det er et ekstremt spild af penge, når du kun kan bygge din egen strømforsyning til kun omkring $ 25, - Den strømforsyning, jeg har designet og bygget, leverer stabil, reguleret 12 volt, 9 volt og 5 volt på samme tid. Hver spænding har to stikkontakter, men de kan være "daisy chain" med et brugerdefineret kabel til at forbinde mange flere pedaler. Stylingen er en hyldest til de gamle dage med vakuumrør, hvor komponenter genererede så meget varme, at de skulle være på ydersiden af kabinettet i stedet for indeni. Jeg brugte nogle gigantiske kondensatorer, som jeg troede ville se cool ud, bortset fra at de er store overkill. I denne Instructable antager jeg, at du kender nogle grundlæggende elektroniske færdigheder og ved, hvad jeg taler om, når jeg siger kondensator, modstand, LED, transformer, AC og DC osv. Der er masser af indledende elektronik Instructables og loddeinstruktioner du kan tjekke, om du gerne vil have en bedre forståelse af grundlæggende elektroniske principper og komponenter. VIGTIG BEMÆRK: Afhængigt af hvilke pedaler du har tænkt dig at bruge dette til, skal du passe på at føre DC-stikene til som pin-positive/ring- negativ eller pin-negativ/ring-positiv. Sidstnævnte er branchens standardmåde at gøre det på, selvom det giver problemer, når man bygger en pedal, der har et metalhus. Jeg foretrækker pin-positiv/ring-negativ på grund af dette problem, og jeg forbandt denne forsyning på denne måde. Vær opmærksom på, hvordan du tilslutter strømforsyningen for at forhindre beskadigelse af dine pedaler.

Trin 1: Planlægning og skematisk

Den første ting at gøre er at designe kredsløbet. Mange guitarpedaler og stompbokse har 9V DC -strømstik på bagsiden (hvis din ikke gør det, og du føler dig ambitiøs, kan du tilføje din egen), som vi vil bruge til at drive dem i stedet for den 9V interne batteriklemme. Skematikken, jeg designede, kan ændres til de spændinger, du gerne vil have. For eksempel, hvis du ikke har nogen 5V pedaler, kan du bare bytte 5V effektregulator til en 9V regulator, og nu har du dobbelt 9V effekt. Skematisk bruger et simpelt strømforsyningskredsløb, der konverterer AC til pulserende DC, udglatter det med kondensatorer og kører det gennem spændingsregulatorer til faste DC -udgange. Her er en højere opløsningsversion af skematikken, hvis du ikke let kan læse nedenstående:

cdn.instructables.com/ORIG/FZG/YM90/G5703OX4/FZGYM90G5703OX4.jpg

Trin 2: Dele og værktøjer

Dele: - 5 "lang med 2,5" bred og 1,75 "høj projektboks - Segment af stripboard, veroboard (det er som perfboard, men kobberet er i strimler, se billede) - 7809 (9v) og/eller 7812 (12v) lineær spænding regulator (er), afhængigt af den spænding og konfiguration, du ønsker

- 18V transformer

- Bro ensretter

- IEC -strømstik

- To 10000uF 50V kondensatorer (mindre overkill version: 100uF)

- Tre 10uF 63V kondensatorer

- vippekontakt

- Grøn LED

- 5 mm LED holder

- 220 ohm modstand

- Sikringsholder

- 100mA sikring

- Seks 2,1 mm DC -stik

- Seks 2,1 mm DC -stik

- Klæbende gummifødder

- Tråd

- Lodning - Assorterede møtrikker og bolte - Lille segment af aluminium - Maskeringstape - Elektrisk tape Værktøj: - Bor og bitsæt - 1 1/4 hulsav - Varm limpistol - Loddejern - X -acto kniv - Wirestripper - Trådskærere - Firkantet - Lineal - Flad fil - Vernier - Multimeter

Trin 3: Boring og skæring

Kort version: Cover i malertape, markér huller, bor pilothuller, bor huller i passende størrelse ved hjælp af piloter som reference. Lang version: Jeg lavede layoutet på fri hånd, markerede midten af boksen ved hjælp af firkanten, og målte og dimensionerede bare steder ved hjælp af komponenterne. For at gøre det lettere at skrive på æsken skal du dække den med malertape. Brug en skarp blyant, så du kan få nøjagtige markeringer og kan slette, hvis du laver en fejl. Tag dig god tid, og få det rigtigt, der er ingen vej tilbage, når du begynder at bore. Brug et 1/8 "eller 3/32" bor til at bore pilothuller ved hvert hulmarkering. For IEC -stikhullet bores i hvert hjørne af rektanglet. Efter at jeg havde boret huller i hjørnerne, brugte jeg en 1/4 "bit til at bore rundt om rektanglets omkreds, og pas på ikke at passere over kanterne. Derefter, Jeg brugte nogle tænger til at snappe den resterende plast ud af midten og brugte den flade fil til at filde den i et groft rektangel. Bliv ved med at arkivere og test at montere stikket, indtil det sidder tæt. Vær forsigtig med IEC-stik, der har pop-out-flanger for at låse dem på plads, da de sandsynligvis er designet til metalkabinetter og tyk plastik kan forhindre dem i at låse sig fast. Jeg var nødt til at skifte til et stik, der havde monteringsskruer på grund af dette. Når stikket er på plads, kan du bor huller til skruer eller bolte/møtrikker uden problemer. Resten af hullerne skal bores passende til de bolte, du har valgt til montering af din transformer og diameteren på dine kondensatorer. Mine kondensatorer var 30 mm i diameter, så en 1 1/4 "boremaskine (ca. 32,5 mm) m orkede fantastisk. Diameteren på de fleste DC -stik er cirka 8 mm, men tjek med en vernier, før du borer. Aluminiumspladen, der går over DC -stikene, er 4 "lang med 1" bred. Jeg brugte en 5/16 "bor til hullerne på den, med en afstand på 5/8" fra hinanden. Du kan bruge bastardfilen til at fjerne de skarpe hjørner og ca. 120 sandpapir af grus for at glatte kanterne og give det et børstet udseende. Jeg brugte 4,40 gevindskruede sekskantskruer til at fastgøre det på plads.

Trin 4: Circuit Building

Kort version: Byg kredsløbet, husk at skære skinnerne på din båndplade til separate segmenter. Lang version: Nu hvor chassiset er sorteret, er den næste fase at tilslutte printkortet. Mål indersiden af projektboksen og bestem, hvor meget plads du kan bruge til kredsløbet. Jeg brugte et stykke omkring 2 "x 2,5", og det passede fantastisk og var stadig let at udfylde med komponenter. Hvis du ikke får et forudskåret stykke af den størrelse, er den letteste måde at skære det på uden brug af elværktøj ved at score kanten for at bryde den på med x-acto-kniven, og derefter bryde den over kanten af et bord og holde fast i begge sider af bruddet. Du skal muligvis bryde mere af, end du vil med den første pause. For at skære sporene på en stripboard kan du bruge et bor, der holdes i din hånd og bare vendes til et af hullerne, indtil metallet er skrabet væk og brudt. Et nærbillede herunder viser resultatet. Jeg havde ikke en plan om dette, men jeg satte stort set bare + og - skinner op og lagde regulatorerne op på dem. Tilsynsmyndighederne bruger alle indgangsspændingen fra transformeren (18V AC ender med at være omkring 28V DC) og fælles grunde, så de kan placeres i en linje, og derefter kan udgangsstiftforbindelserne afbrydes med borekronen. store kondensatorer off-board, fordi jeg ville have dem til at stikke ud fra toppen af chassiset, og de fylder bare for meget på printkortet. Lod den 220 ohm modstand til LED'en. Derefter loddes tråde til modstanden og LED'en, og forbind LED'ens positive ledning (det længere ben) til udgangen fra 5V -regulatoren og den negative ledning til et hvilket som helst negativt punkt på kortet. Det er svært at teste kredsløbet, så tjek bare, om alt er korrekt. Inden du tænder den, skal du bruge et multimeter til at kontrollere, om der er kortslutninger mellem jord og indgangsspænding, og kontrollere hver udgangsspænding med indgangsspændingen og jord for at sikre, at intet er kortsluttet og ville forårsage skade.

Trin 5: Montering

Kort version: Sæt den sammen. Lang version: De bedste komponenter til at starte med er DC -stik. Jeg brugte varm lim til at holde dem på plads, fordi gevinddelene ikke var lange nok til at nå gennem plastik og aluminium og stadig har plads til en møtrik. Sørg for, at de alle er justeret lige (jeg rodede det op), så de bliver lettere at oprette. Brug masser af varm lim for at sikre, at de ikke bliver skubbet ind, når de tilsluttes. Installer derefter transformeren, sikringsholderen og IEC -fatningen. Brug møtrikker og bolte til IEC og transformeren, og brug møtrikken, der følger med sikringsholderen, til at fastgøre den på plads. Sæt også vippekontakten på plads, så du kan tilslutte AC -delen af kredsløbet, før de store hætter og tavlen kommer i vejen. Når det er sagt, er det nu et godt tidspunkt at tilslutte mere af kredsløbet. Lod den ene ledning fra transformatorens primære (120V) side til en af placeringerne på bagsiden af IEC -fatningen. De to, der er ved siden af hinanden, er Live og Neutral, den anden nederste er Jorden, som vi ikke vil bruge, da dette er et plasthus. Tilslut den anden ledning fra transformatorens primære side til sikringsholderen, lod derefter en ledning fra sikringsholderen til vippekontakten og fra vippekontakten tilbage til den resterende forbindelse på IEC -fatningen. Kæden skal være: IEC -> Transformer -> Sikring -> Vippekontakt -> Tilbage til IEC Nu, hvor de er på plads, skal du lægge printkortet og hætter i. For at fastgøre kondensatorerne lagde jeg et lynlåsbinder om hver enkelt, og hvilede dem derefter inde på lynlåsen og limede dem på plads.

Trin 6: Montering fortsættes

Lod lodningerne fra transformatorens sekundære side til AC -indgangsstifterne på ensretteren på printkortet. For at tilslutte DC -stikkene skal du klippe ni stykker ledning, der er cirka 1 "lange. Loddetråde fra centerstiften på Jack 1 til midten af Jack 2, Jack 3 til Jack 4 og Jack 5 til Jack 6. Med de resterende 1 "segmenter, daisy chain wire til en resterende pin på hvert stik. Dette vil forbinde alle de negative ting sammen. Skær fire 3 "ledningssegmenter. Lod den ene ende af hver til 12V regulatorudgangen, 9V regulatorudgangen, 5V regulatorudgangen og et fælles negativt punkt, med respekt. Lod derefter de andre ender til en midterstift på et 12V jack, en 9V jackstik, et 5V jackstik og daisy-chained jacknegativerne respektfuldt. Sæt LED-holderen på plads, og klik LED'en ind. Med brættet op væk fra stikkene, skal du sørge for, at der ikke er kortslutninger, især på AC -siden af kredsløbet, og tilslut derefter forsigtigt strømforsyningen, og se om det virker. Brug et multimeter til at kontrollere, at der er 12V ved 12V -stik, 9V ved 9V osv. LED'en skal lyse. BE EKSTREMT FORSIGTIG SOM DU HAR LEVET UDSLIPTE 120V TRÅDE, DER KAN ELECTROCUTE DIG MEGET LET. Sæt derefter noget elektrisk tape på tværs af DC -stik, så intet på printkortet kan røre dem og kortslutte. Metalpladerne på regulatorerne er forbundet til jorden og vil kortslut alt, hvad de rører ved. Tape også kondensatorernes ben og omkring t han 120VAC -forbindelser for sikkerheden. Hvis alt fungerer godt, skal du bøje printkortet tilbage i sagen. Et godt strejf ville være at sætte noget tosidet tape på bagsiden af det og klæbe det til indersiden af dækpladen. Skru kassen fast.

Trin 7: Færdig

Du har nu din helt egen guitarpedal strømforsyning! Brug den til at køre dine pedaler uden at skulle spilde batterier og strømline dit pedalbræt eller opsætning uden at skulle bruge flere DC -vægadaptorer. Det smukke ved dette design er, at det er meget tilpassbart og kan udvides. Hvis du inkluderer en center-tappet transformer, kan du tilføje negative spændinger for at drive nogle detaljerede hjemmebrygspedaler eller forstærkere. Mulighederne er uendelige, og dette er et godt udgangspunkt. Jeg håber, at du kunne lide mine instruktioner. De er lidt lange i tanden, men jeg ville sikre mig, at den maksimale mængde information var tilgængelig med minimal fejlfortolkning. Efterlad en kommentar, hvis du har spørgsmål eller tanker. Tak fordi du læste! Matt