Aiwa AD-F770 Remskift & Idler Wheel Fix: 16 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Jeg trak for nylig min engang elskede Aiwa AD-F770 kassettebåndoptager fra loftet med henblik på at lægge den på eBay, men opdagede hurtigt, at den lavede en kraftig motor hvirvlende støj, når den blev tændt.

Det faktum, at det overhovedet startede, var ganske opmuntrende, men der var naturligvis et problem, og det viste sig at være 'smeltede' drivremme. Dette ser ud til at være et almindeligt problem, hvis Googles søgeresultater er noget at gå efter, så jeg fandt en leverandør (se 'Dele'), bestilte bælterne og lavede nogle undersøgelser.

En hurtig Google viste en række YouTube-videoer, der viste, hvordan man ændrer selerne, men jeg foretrækker generelt trin-for-trin vejledninger, så jeg tænkte, at jeg ville sammensætte denne instruktør sammen for at dokumentere min (som det viste sig) vellykkede reparation.

Som det kan forventes med disse typer reparationer, udviklede det forventede hurtige remskifte sig til noget mere tidskrævende. I mit tilfælde involverede dette en delvis afbinding af båndtransportmekanismen for at forynge et defekt tomgangshjul og for at fjerne fastklemningsrullen på fodersiden.

Denne instruktionsbog beskriver derfor hurtigskiftning af remme (hvor båndtransporten efterlades på plads) og dækker derefter fjernelse af mekanismen for at komme til den førnævnte tomgangs- og knivrulle. Selvfølgelig vil sidstnævnte også give dig adgang til at ændre selerne, men hvis du kun skal skifte selerne, skal du bruge quick-fix-metoden, da den er lettere og hurtigere.

Det siger næsten sig selv, at en YouTube -video og et eller to forum hjalp med at få denne reparation i gang. Jeg har linket til dem, der hjalp mest.

Trin 1: Dele og værktøjer

Dele:

Drivremme - jeg fik min fra Malvern Hills Audio via eBay til den fyrstelige sum af 11,98 £ inkl. P&P

Værktøjer:

Du skal bruge et beskedent sæt værkstedsværktøjer:

• 0pt & 1pt Phillips skruetrækkere
• Brugerdefineret skruetrækkerværktøj (hvis du forlader transportmekanismen på plads) - se min Instructable her. Dette består af en modificeret tøjpind, en 0pt Phillips 1/4 "skruetrækkerbit og en 4 mm / 4BA skruenøgle.
• Juvelerens skruetrækkere.
• Klar arbejdslampe
• Kikkertforstørrelse (meget nyttig)
• Caliper (ikke afgørende, men kan spare nogle gætterier)

Forbrugsstoffer:

• Bomuldsknopper (til rengøring af gunk).
• IPA (IsoPropyl Alcohol tape head cleaner)
• Metalpolering (f.eks. Hvis du har en korroderet knivrulleaksel.

Trin 2: Fjern låget og beundre rodet indeni …

Fjern de tre skruer på hver side af kabinettet og de to på bagsiden, Fjern låget og gisp ved rodet. De laver ikke mere lydudstyr som dette!

De tre fotos af båndtransporten viser, hvor bælterne var. Jeg havde tidligere fjernet dem i et forsøg på at måle deres dimensioner, men dette viste sig at være forgæves, da de var i en smeltet, svimmel tilstand.

Trin 3: Fjernelse af afbryderen

For at få adgang til skruerne, der fastgør den bageste plade på båndtransportmekanismen, skal du fjerne afbryderen.

Løsn skruen (markeret), og fjern forsigtigt kontakten som vist.

Trin 4: Fjern skruerne bag på båndtransporten

For at fjerne skruerne med mekanismen in-situ skal du bruge en 0pt Phillips 1/4 skruetrækkerbit og en 4 mm / 4BA skruenøgle (se min instruktionsbog, der refereres til på listen over dele).

Skruerne, der skal fjernes, er cirkuleret med rødt på billederne. De er alle lige lange bortset fra den højre (set bagfra optageren).

Skru dem af ved hjælp af det tilpassede værktøj (eller via din egen metode). Den øverste skrue kan fjernes ved hjælp af en konventionel skruetrækker.

Trin 5: Fjern tapetransportens bagplade

Læg forsigtigt pladen væk fra bagsiden af båndtransportmekanismen. Dette giver adgang til rengøring af det sorte bælte …

Trin 6: Rengør motorhjulet og svinghjulene

Ved hjælp af vatpinde og IPA (IsoPropyl Alcohol) fjernes det smeltede gummi og snavs fra motorhjulet og svinghjulene.

Skift knopperne ofte. Gummiaflejringerne kommer normalt pænt væk, men tag dig god tid og vær grundig.

Lad dig ikke friste til at skrabe de større aflejringer væk med dine negle. Det gjorde jeg, og det tog mig længere tid at rense gunk af min finger, end det gjorde at rense svinghjulene. Du er blevet advaret!

Når hjulene er pæne og rene, er det tid til at montere selerne.

Trin 7: Montering af drivremme

Drivremmen findes i to længder. Den lidt kortere går på svinghjulene og monteres først.

Bælterne skal monteres som vist på billederne. Jeg brugte et værktøj til åbning af etui, jeg købte som en del af et kit, til at føre bælterne på plads, men alt, hvad der var lille med en ret vinkel, kunne gøre ved en knivspids (f.eks. En lille unbrakonøgle eller et bøjet stykke bøjlestreng. Plast er dog ideelt, da det er usandsynligt, at det vil knække bælterne og/eller ridse mekanismen.

Det andet (længere) bælte skal først monteres omkring svinghjulet og derefter trækkes ind på motorhjulet som vist.

Når du er tilfreds, er selerne monteret korrekt, kan du montere bagpladen igen.

Trin 8: Genmonter den bageste plade og se om alt nu fungerer

Tilbyder den bageste plade, og når du er glad for, at det er på det rigtige sted, skal du montere skruerne igen. Jeg startede med den øverste skrue, da den er den letteste og vil holde pladen på plads, mens jeg monterer de nederste skruer.

Husk, at den lange skrue går i højre side.

På dette tidspunkt skal du være i stand til at tænde optageren og kontrollere, at du har gendannet den til funktionsdygtig stand. Men som nævnt i indledningen fandt jeg ud af, at selvom capstans faktisk virkede nu, som de skulle, spolede hurtigspoling frem/tilbage ikke, og jeg fandt derefter, at fodstykkets knivhjul var fastklemt.

Denne slags ting bør forventes af gamle bånddæk og lignende, og det er ganske sandsynligt, at du finder noget lignende. At tackle dette kræver fjernelse af transportmekanismen fra optageren, men det er ikke så stort et job, som du vil se i den næste del af denne spændende Instructable …

Trin 9: Fjernelse af båndtransportmekanisme del et

Fjern de seks skruer, der fastgør mekanismen på chassiset.

De to øverste skruer er 7 mm lange, ligesom de nederste skruer er nærmest fasciaen. De resterende to er 5 mm lange.

Trin 10: Fjernelse af båndtransportmekanisme del to

Forsigtigt lette transportmekanismen ud som vist på billedet. Du skulle ikke behøve at bruge nogen 'assistance' (f.eks. Levering med en skruetrækker), det er bare et spørgsmål om manøvrering, men sørg for, at de vedhæftede ledninger ikke er fanget eller hooket omkring kredsløbskortene.

Når mekanismen er fri, har du nok slæk på ledningerne til at lægge den fladt oven på kredsløbskortene. Efter at billedet blev taget, hvilede jeg mekanismen på et lille pudebetræk for at beskytte det og printkortene mod gensidig skade.

Trin 11: Fjern kassetteskuffen

For at få adgang til tomgangshjulet skal du fjerne kassetteskuffen. Dette er sandsynligvis lettere, end det ser ud.

Brug fotoet som en vejledning til forsigtigt at lette toppen af kassetteskuffen væk fra messinglåsen, først på den ene side og derefter den anden.

Når du bevæger dig ned til hængslet, gør du det samme med de nederste tappe. Mit foto er ikke særlig klart, men noter, hvordan den nederste tapp griber ind i skuffen - det er ikke særlig intuitivt.

Fjern derefter skruen, der holder spjældet på plads (omringet på det andet foto), og fjern spjældet.

Du skulle nu kunne fjerne skuffen og placere den ved siden af transportmekanismen (den holdes fast af ledninger, så du ikke har for meget valg!).

Du har nu adgang til (nogle af) den indre mekanisme. Hvad du derefter gør, afhænger af dine omstændigheder, og de følgende trin dækker, hvad jeg skulle gøre, så det gælder muligvis ikke i dit tilfælde.

Trin 12: Fjernelse af tomgangshjulet

Dette er efter min mening det eneste vanskelige.

Tomgangshjulet er det, der vises pilet på billedet. Det er normalt her problemet ligger med et ikke-fungerende FF/REW-problem, og i mit tilfælde var det fordi gummiperiferien var hærdet, så den ikke kunne gribe fat i motorhjulet og navhjulene.

Sådan fjernes det:

Let at glide pladen af vejen (første foto) ved at forskyde det vinklede metalhåndtag og derefter forsigtigt lette pladen, der er forbundet til båndhovederne, over det sorte stykke plast i midten og til den ene side. Forhåbentlig gør billederne dette tydeligere.

Løbehjulet holdes på plads af en fjeder, en skive og en delt skive.

Placer en fin juvelerens skruetrækker på tomgangshjulets spindel og behold den der. Dette gør to ting - det holder hjulet på plads, mens du deler skiven forsigtigt af spindlen med den anden fine juvelers skruetrækker, og (vigtigst af alt) stopper den splitteskiven, skiven og fjederen fra at skyde højt op i luften og gå tabt for evigt, og dermed tvinge en tidlig afslutning af denne Instructable.

Forudsat at dette ikke er sket, skal du placere fjederen og skiverne til den ene side.

Fjernelse af tomgangshjulet fra spindlen kan gøres uden tvang. Jeg var i stand til at lette den fra spindlen med en skruetrækker og arbejde den forbi optagelsesspolenavet. Det kommer af!

Trin 13: Fætling the Idler

Efter rengøring af hjulet med lidt IPA var det tydeligt, at gummiet var hærdet. Jeg læste et tip på et forum, hvor plakaten havde hævdet succes ved simpelthen at vride gummiringen, så dens yderside nu var på indersiden og udsatte frisk (ish) gummi for ydersiden. Jeg prøvede dette, men det fungerede ikke for mig, så valget var enten at købe et nyt gummihjul (mulig kilde her) eller øge diameteren af det nuværende gummihjul lidt ved at lægge noget pakning ved siden af dets indre overflade.

Jeg gjorde det sidste, hvilket fungerede en godbid. Jeg er dog utålmodig, og en forsigtig person ville selvfølgelig købe en ny - vi taler jo om 1980'ernes gummi her!

Hvis du er utålmodig som mig, så læs med …

Adskil hjulet som vist på billedet, og rengør delene med IPA.

Gummiringens indvendige diameter er 10 mm, så ved hjælp af Pi*D beregnede jeg hjulets omkreds til 31,4 mm.

(Dimensionerne på gummiringen er: OD: 13 mm; ID: 10 mm; tykkelse: 1,65 mm; højde: 2,4 mm).

Jeg skar en strimmel af selvklæbende metalbånd* (købt hos Aldi for mange år siden) 31,4 mm lang og 2,2 mm (ca.) bred og placerede den på tomgangen som vist. Metalbånd er godt, da det er relativt stift og mindre tilbøjeligt til at spænde end sige isoleringstape. Tapen var 0,3 mm tyk, så tilføjer 0,6 mm til tomgangshjulets diameter.

* dette bånd er ret tykt, så hvis dit er tyndere, vil jeg foreslå at fordoble længden og lave en dobbelt wrap.

Monter gummiringen med den friske side udad (se ovenfor). Inden du sætter den på igen (en omvendelse af det sidste trin - glem ikke at beskytte dig mod fjeder- og vaskemaskine -forsøg), tilføj en meget let belægning af silikonefedt til spindlen og rengør (hvis du ikke allerede har gjort det) hurtigt/ rew motor remskive med IPA.

Trin 14: Fodring af foderkniprullen

Feed capstan -enheden er cirkelformet på det første foto. Da den indeholder en båndstyr, måler du længden af skruen, der stikker ud ved dens drejepunkt, så når du samler den igen, kan du få båndføreren på det rigtige sted. Et alternativ (som jeg brugte) var at måle højden på undersiden over chassiset (vist på billedet). I mit tilfælde var denne dimension 14,45 mm.

Hvis du ikke har adgang til en tykkelse, skal du tælle antallet af synlige gevind, hvor møtrikken skrues på. Ved genmontering kan du derefter justere højden, når du spiller et bånd med masser af diskant på. Møtrikken er tilgængelig udefra.

En anden ting at gøre før fjernelse er at notere omhyggeligt, hvor de to fjedre fastgøres i hver ende. Tag nogle billeder for sikkerheds skyld.

Fjernelse er simpelthen et spørgsmål om at løsne møtrikken og skubbe enheden af stolpen.

Når den er fjernet, skal du demontere selve rullen. For at gøre dette fandt jeg et brudt bor med en mindre diameter end rulleakslen og drev akslen ud ved hjælp af lette vandhaner fra en lille hammer.

Skaftet kom lidt modvilligt ud, og billedet viser hvorfor.

Rengør rullen med IPA og akslen med metalpolering. Igen skal der påføres en meget let film af silikonefedt på akslen ved genmontering (pas på ikke at få noget på knivhjulets gummi, da det er meget problematisk at fjerne). Kontroller, at hjulet nu kan dreje frit.

Genmonter forsamlingen til transporten og juster højden ved hjælp af den måling, du foretog før demontering.

Trin 15: Genmontering af transportmekanismen

Monter kassetteholderen igen-start foroven ved at sætte messingstykkerne i igen, og sæt derefter tappene i den anden ende igen (du skal lukke holderens skuffe lidt for at få hullerne og åbningerne på linje).

Monter spjældet igen.

På dette tidspunkt ville jeg kontrollere, at alt hvad du har arbejdet med nu er funktionelt - det er lidt risikabelt, da du skal sikre dig, at transporten ikke rører kredsløbskortene osv. - hvil det på noget isolerende materiale og sørg for de bevægelige dele (hovedsageligt svinghjulene) er frie til at bevæge sig. Indsæt en offerkassette, og tænd for dækket. Tjek hurtigt frem og tilbage både arbejde og prøv derefter at spille. Hvis alt er godt, fortsæt som nedenfor. Hvis ikke, ønsker jeg dig held og lykke med din fejlsporing!

Sluk for strømmen, og tag stikket ud af stikkontakten.

Transporten kan nu genmonteres i båndoptageren - dette skal gøres omhyggeligt uden tvang. Sørg for, at ingen af de vedhæftede ledninger kommer i klemme, og vær opmærksom på, hvor tapehovedets ledninger passer i en åbning under kassetteskuffens hængsel.

Det skal bare gå direkte ind, men hvis du kæmper, skal du ikke bekymre dig - tag din tid, og det vil det!

Trin 16: Test (og et par tanker)

Når den er samlet igen, er det tid til test.

Som før ville jeg starte med en offerkassette, men hvis alt er godt, kan du grave din gamle båndsamling frem og lære dig selv at kende igen med et tidligere liv.

Når du er tilfreds med højden på fremføringsknivvalsen, skal du doppe lidt klar neglelak på fastgørelsesmøtrikken for at stoppe den med at vandre over tid.

Jeg havde glemt, hvor godt dette dæk er, og jeg overvejer nu, om eBay er den rigtige mulighed for dette dejlige stykke kit. Når det er sagt, kræver sporvalg tålmodighed.

Det, jeg synes er interessant, er, at disse (for det meste) tredive til fyrre år gamle bånd afspiller meget pænt (når de er kørt baglæns og fremad) og trods råd fra det professionelle båndoptagelsesfællesskab ser det ikke ud til at forlade deres oxid overalt tapehovederne og capstans.

Jeg håber, at du fandt denne instruktive informative og nyttige, og jeg byder alle konstruktive kommentarer velkommen!