DIY elektrisk skateboard: 14 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Efter 2 års forskning har jeg bygget mit første elektriske skateboard.

Siden jeg har set en instruktion om, hvordan du bygger dit eget elektriske skateboard, har jeg været forelsket i DIY elektriske skateboards. At lave dit eget elektriske skateboard er for mig en form for tværfaglig kunst. Det involverer mekanik, elektronik, design og så videre. Der er mange ingeniørdiscipliner involveret i at bygge dit eget elektriske skateboard, og det er derfor, jeg er så fascineret af det.

I denne instruktive vil jeg forklare, hvordan jeg har bygget mit budget elektriske skateboard.

Et særligt råb til det elektriske skateboard builders forum for al hjælpen. Hvis du vil lave dit eget elektriske skateboard, skal du tjekke forummet! Sandsynligvis er alle spørgsmål du har besvaret der, du er også velkommen til at stille mig

www.electric-skateboard.builders/

De billeder, der ikke er mine fotos, er billeder, der findes på google, jeg ejer dem ikke, men det er lidt for rodet at angive hvert link.

Hvis du kan lide dette instruerbare, så sørg for at stemme på mig!:)

Trin 1: Planen

Dette er mit første DIY elektriske skateboard, og jeg ville lave en billig. Det første, du vil opleve, er, at elektriske skateboards er ret dyre. En masse billige diy boards er omkring de 500 € eller deromkring, og jeg fandt det stadig ret dyrt. Det er også grunden til, at jeg har brugt så meget tid på at læse og undersøge om DIY elektriske skateboards.

Hvis du bygger dit eget elektriske skateboard, skal du stille nogle minimale krav. Mine var:

- minimal rækkevidde på 7 kilometer (ca. 4 miles)

- minimal topfart på 24 km/t (15 m/t)

- billigt

- let at bruge

Jeg har ikke brug for meget drejningsmoment, for i Holland har vi ikke rigtig stejle bakker eller deromkring, men det ville stadig være rart at have.

Med disse krav i tankerne kan du vælge delene til din bygning!

Trin 2: Deleliste

Fordi jeg ville lave et billigt bræt, har jeg bestilt meget fra banggood. Fordelen ved banggood (eller andre websteder som aliexpress) er den lave pris, ulempen er de lange 20 dages forsendelse. Så husk det, når du bestiller alle delene!

Priserne kan svinge lidt afhængigt af salg, lokale priser og forsendelse.

Mekanisk:

-Motor (€ 56):

-Træningssæt (€ 15, 6):

-Bedre motorophæng (€ 13, 5):

-Ekstra bælte (€ 1, 7):

Elektrisk:

-120A ESC (€ 43, 95):

-2x 3S 5000mAh 20C zippy Lipo's (21, 4 €):

-6S BMS (€ 14, 9):

-Fjernbetjening + modtager (€ 18, 8):

-25,2V bærbar adapter (€ 9, 75):

-ESC-programmør (€ 5, 75):

-Indikator for batteriniveau (€ 5, 75):

-XT90 tændrør (€ 3, 1):

-2 meter 12AWG sort ledning (€ 4):

-2 meter 12AWG rød ledning (4 €):

-Opladerport (€ 1, 3):

-Stor låseknap (€ 2, 9):

-Lille øjeblikkelig knap (€ 1, 65):

-3s JST-XH balance leads (€ 4):

Kabinet diverse:

- værktøjskasse fra isenkræmmer (€ 2, 50)

- brugt longboard (€ 30)

I alt: 281, 95 €

Trin 3: Anatomi af et elektrisk skateboard

Det elektriske skateboard består af tre hoveddele: motoren, esken og batteriet. Disse tre hoveddele er også de dele, der får mest brug for forskningen. Jeg vil gå over, hvordan du kan vælge mellem alle mulighederne. Måske vil jeg ikke gå i dybden med alle specifikationer, men jeg laver nogle dybtgående videoer om, hvordan jeg vælger delene.

Motoren:

Til elektrisk skateboard anbefales en børsteløs jævnstrømsmotor på grund af den kraft, den kan levere i en så lille motor. Næsten den vigtigste specifikation for en børsteløs jævnstrømsmotor er KV-forholdet. KV står for: rpm/Volt påført motoren. Så hvis du anvender 10 volt til en 190KV motor, får du 1900 runder i minuttet. Jo højere KV jo lavere drejningsmoment (kraft) motoren kan levere. Det er ikke let at finde det rigtige KV-forhold til dit bord. Det anvendelige KV-forhold for elektriske skateboards er mellem 100 og 300 KV. Hvis du har et højspændingsbatteri (f.eks. 10'er), vil du gå efter en lavere KV, det er fordi en 300 KV motor • 37v af et batteri = et omdrejningstal på 11100. Det er lidt for højt omdrejningstal for elektriske skateboards. Jeg har brugt en 280KV motor, fordi jeg har et 6s batteri, så en lav spænding, og jeg ville stadig have en anstændig hastighed, så jeg vælger et højere KV-forhold. Denne tråd kan hjælpe dig med at finde det gode KV-forhold.

www.electric-skateboard.builders/t/choosin…

Der er stadig mange specifikationer at gå over, men jeg vil snart lave videoer om det!

ØSU:

For ESC er det ret simpelt: du vil bare gå til VESC, men hvis du er ligesom mig og har et begrænset budget, går du til rc -bilen ESC. ESC har nogle specifikationer, du skal overveje. Den maksimale strømstyrke, den mest almindelige ESC i elektrisk skateboard er 120A esc. Den ESC kan klare 120 ampere, og det vil helt sikkert være fint. Den maksimale spænding skal også overvejes, det afhænger af, hvor mange battericeller du kan tilslutte i serie. Hvis du vil have en sensoriseret motor opsat, skal du bruge en sensoriseret ESC, ellers er den sensorerede motor bare en normal motor. Den sidste specifikation, du vil se op efter, er, om den har UBEC. UBEC betyder, at du kan tilslutte modtageren direkte til ESC uden ekstern strømkilde. Næsten hver ESC har UBEC, men det er også smart at søge efter det.

Batteriet:

Du har to kategorier af batterier: LiPo og Li-ion. Ansvarsfraskrivelse: Jeg er ikke ekspert i dette emne. LiPo og Li-ion batterier har næsten de samme elektroniske egenskaber. De har den samme maksimale spænding på 4, 2v og den nominelle spænding på 3, 7v. LiPo-batterier er lidt billigere, men er mere skrøbelige, Li-ion er dyrere, men er mindre skrøbelige. Der er tusindvis af andre overvejelser at tænke på, men det er for en video, jeg vil lave i fremtiden. Men hvad jeg har hørt på forummet er, ret mig hvis jeg tager fejl, at Li-ion er vejen at gå, hvis du har penge til det. Hvis du har et stramt budget som mig: gå til LiPo.

Du kan også finde alle de grundlæggende oplysninger om forummet til elektriske skateboardbuildere.

Trin 4: Montering af remskiven

Montering af remskiver er en vigtig del for det elektriske skateboard. Med drivlinjesættet, som jeg har købt, fulgte de to nødvendige remskiver.

Montering af remskiven var ret lige fremad, fordi skruerne og boltene blev leveret med dem, men jeg stødte på to problemer: Den indvendige borediameter på den mindre remskive var for lille, og mine hjul er massive urethan uden huller til at sætte en bolt i.

Første problem:

Den lille remskive, der går på motorakslen, havde en for lille indvendig boringsdiameter. Den indvendige borediameter var 8 mm, mens motorakslen har en diameter på 10 mm. De fleste elektriske skateboardmotorer har en motorakseldiameter på 8 mm, men desværre ikke denne.

Jeg løste dette problem ved at bore et større hul i remskiven. Jeg brugte et 10 mm bor og en boremaskine til at bore hullet lige. Det var en let løsning, men remskiven kunne gå i stykker. Fordi remskiven allerede var temmelig tynd omkring hullet. Hvis remskiven gik i stykker, ville jeg have bestilt en ny remskive med de samme tænder og med en indvendig diameter på 10 mm.

Andet problem:

Montering af den store remskive på hjulet. Jeg har solide hjul på mit longboard, så jeg var nødt til at bore igennem hele hjulet for at montere remskiven.

Jeg borede huller til skruerne med den nødvendige borebit på 'indersiden' af hjulet (se billede). Med hjulets inderside mener jeg den side, der vender mod lastbilen, på billedet forklares det også. Jeg var så heldig at have en remskive, der passede perfekt på mit hjul, remskiven gled glat ind i hjulets inderside. Fordi jeg ikke behøvede at bekymre mig om remskiven var lige på hjulet. Jeg har boret alt med en boremaskine igen, fordi jeg ville have de mest lige huller. Jeg markerede, hvor jeg skulle bore ved at tilpasse remskiven og borede bare gennem skruehullerne med en lille smule i hjulet i et par millimeter. Derefter borede jeg disse huller gennem hele hjulet med den nødvendige bit.

Fordi skruerne, der var inkluderet i sættet, var lidt for korte, var jeg nødt til at gøre noget for det. Hovedproblemet var, at skruehovedet begrænser afstanden, skruen kan gå i det borede hul. Det blev let løst: Jeg borede med en større bit på 'ydersiden' af hjulet tilbage i hullerne. Fordi jeg gjorde det, var jeg i stand til at sætte skruerne længere i hjulet end før. Det forklares også på billederne.

Efter det var det bare med at skrue skruerne fast, og jeg var færdig.

Trin 5: Montering af motoren

Montering af motoren på lastbilen skabte det mest besvær af alle dele. Det viste sig, at det mount, jeg købte, var lort. Der er flere mennesker, der har brugt holderen og holderen, der blev snappet i løbet af en kort periode, de fortalte. De problemer, jeg havde, var: Monteringen blev ved med at vrikke, og motoren passede ikke på holderen. Derfor anbefaler jeg denne holder:

Jeg bestiller snart denne, og jeg håber, at min nuværende motorophæng i mellemtiden ikke snapper.

Montering af motoren på holderen:

Sættet har ikke bolte leveret med til at montere motoren på motorophænget. Så du skal købe nye fra en lokal butik. Monteringen leveres med et ført indløb for motoren at glide i. Desværre er motoren jeg købte for bred til det indløb. derfor vendes motorophænget med den 'forkerte' side udad.

Montering af holderen på lastbilen:

Der er forskellige måder at montere en holder på lastbilen. Den mest almindelige måde at montere den på er ved at svejse, fastspænde eller skrue den på lastbilen. Sættet kan bare glide på lastbilen og skrues fast til lastbilen. Hvis lastbilen har en hangar med større diameter end helheden i holderen, kan du arkivere hangaren til den ønskede diameter.

Skruerne, der følger med sættet, har en spids ende. Den spidse ende forårsager stadig mount til, uanset hvor stærk du spænder skruerne, vrikke. Du skal købe separate bolte med flade ender, der fungerer betydeligt bedre.

Boltene i holderen, dem der klemmer mest på lastbilen, vil med tiden løsne sig af vibrationer. Der er mange vibrationer i et skateboard, så det er en stor ting. Løsningen på det er loctite. Loctite er en dyr livreddende 'lim' til et elektrisk skateboard. Det sikrer, at boltene ikke løsner sig ved vibrationer. Loctite er forskellig i forskellige styrker: blød, medium, stærk. Medium styrke anbefales til elektriske skateboards, fordi det vil foretrække løsningen, men du kan stadig skrue alt af. Jeg har brugt blød styrke, og det suger.

Trin 6: Elektronik

Elektronikken er ret ligetil. Elektronikken består af lodning og/eller tilslutning af dele sammen. Det eneste du skal gøre er at følge det ledningsdiagram, jeg lavede. Jeg sender snart en video om elektronikken for at forklare alt bedre. Hvis du har spørgsmål, kan du spørge mig eller hvad der anbefales: gå til forummet for elektriske skateboardbuildere. For et elektrisk skateboard er dette ikke den mest komplicerede ledningsføring.

Nogle praktiske ting at vide:

Du har brug for gode kabler til tilslutning af batteriet til ESC osv. Den anbefalede tykkelse er 12 awg, men du kan gå super sikkert og købe 10 awg kabler.

Alle bruger XT90 antispark -stik, men hvorfor? Først og fremmest sikkerhed, hvis du placerer et mellem batteriet og alt, kan du afbryde batterierne, hvis noget går galt. Men der er mange mennesker, der bruger det som en tænd/sluk -kontakt. Det er fordi du ikke kan bruge en normal lille knap mellem batteriet og alt. Det er fordi ESC f.eks. Kan bede om en strømstyrke på 60 ampere, og en simpel knap ikke kan klare så høj en strømstyrke.

Og sidst af alt er tilslutning af motoren. Du har ikke en bestemt ordre om at forbinde motorkablerne til ESC. Du skal bare tilslutte motoren og trykke på aftrækkeren på fjernbetjeningen, hvis motoren ikke drejer den rigtige vej, skal du kun skifte to ledninger med hinanden, og du er god til at gå.

Trin 7: Tilføjelse af en tænd/sluk -knap

For at få en tænd/sluk -knap på dit kabinet skal du forlænge knappen på ESC. Det kan kun gøres, hvis du har en antispark switch -pcb eller en ESC med en indbygget tænd/sluk -knap.

Loddekabler til knappen:

For at lodde ledningerne til knappen skal du afdække knappen. Plasthuset er holdt sammen af fire skruer, der holder kølelegemet. Så du skal først skrue de fire skruer af, og derefter er det let at afdække knappen. Når knappen er afdækket, kan du lodde to ledninger til begge loddepunkter på knappen, og derefter kan låget skrues på igen. Fordi ledningerne naturligvis har en bredde, kan kabinettet ikke lukke helt igen. For at forhindre det kan du slibe lidt væk fra kabinettet, hvor ledningerne kommer ud af det med en dremel. Alt dette er en let opgave, hvis du ikke lader det falde som mig (se video), og det er meget praktisk, så jeg anbefaler at gøre denne mod.

Her er det instruerbare, der inspirerede mig til at gøre dette:

www.instructables.com/id/External-Power-Bu…

Trin 8: Tilslutning af BMS

For at oplade batterierne har jeg valgt at bruge et BMS. Der er to muligheder for opladning: en BMS eller en LiPo oplader. De har begge deres egne fordele, men grunden til at jeg valgte BMS er fordi muligheden for at oplade batteriet med en simpel bærbar adapter.

Et BMS er et printkort, der overvåger batterierne og holder dem i balance.

Den BMS, jeg har købt, er kun til opladning af batteriet, fordi den ikke kan klare motorens høje strømforbrug.

Tilslutning af hver celle til er ret ligetil. Diagrammet, som du kan finde online, forklarer det ret godt. For at forbinde de to 3s batterier til 6s bms lodde jeg to 3s jst-xh balance fører til BMS. BMS'en leveres allerede med en 6s balancetråd, så det er kun et spørgsmål om lodning, men vær forsigtig: det kan gå galt, hvis du laver en fejl. Derfor anbefaler jeg dig at teste alt, hvis du er færdig uden at tilslutte batterierne. Det gjorde jeg også med et multimeter og kontrollerede hver balancepins spænding.

Du kan se, hvordan alt skal loddes på billederne.

Der var to ting, der ikke var klare, når man gjorde dette, og som måske er praktisk at vide. Den første var der, hvor jordledningen (GND) på det andet batteri skulle loddes, det viste sig, at jordledningen kan loddes til den tredje cellebalancetråd (se billede for at forstå). Den anden ting var, hvor opladeren skal tilsluttes positiv og negativ til. Den negative ladningstråd har et særligt angivet sted på BMS selv, så det var ikke så let at finde. Den positive ladetråd skal tilsluttes den primære positive ledning fra batteriet. Hvis du forbinder den positive opladningskablet til balancen i den sjette celle, hvad jeg gjorde første gang, vil det beskadige batteriet. Så på det andet billede gjorde jeg det forkert, den røde ledning kaldet 'positiv opladningsledning' skal være på batteriets positive side.

Trin 9: Valg af kabinet

Selvfølgelig skal du have et kabinet til din bygning. Formålet med kabinettet er at beskytte elektronikken mod vand og blive knust. De vigtigste vanskelige dele ved at lave et kabinet er: flexen og den konkave dæk har. Disse variabler kan gøre det svært at lave et kabinet.

Der er mange måder at lave dit eget kabinet på. Du kan lave det af træ eller metal, du kan 3D -printe det eller støvsuge din egen plastkasse. Jeg gik med den billige og nemme måde. Dette ser bestemt ikke godt ud, men det har en vis stil efter min mening. Jeg købte en skruesorteringsboks lokalt og brugte det som kabinet.

Dette er den lettere løsning, fordi du ikke virkelig behøver at omslutte flex og konkav i brættet. Fordi kassen er af plast, kan den bøje lidt med dækket sine kurver. Denne løsning er også langt den billigste løsning, skruesorteringsboksen var kun € 2,50.

Jeg vil gerne lave vakuumformning i fremtiden med ABS -plader, fordi det ser ganske godt ud. Men hvis du vil gøre det lige nu, kan du måske bruge dette ark:

www.banggood.com/ABS-Plastic-Plate-30x20x0…

For inspiration kan du gå til en tråd som denne fra det elektriske skateboarder builders forum:

www.electric-skateboard.builders/t/enclosu…

Trin 10: Beskyttelse af batterierne

Udover BMS har du brug for anden beskyttelse til LiP'erne. En af ulemperne ved LiPo's er, at LiPo's kan blive beskadiget strukturelt, hvilket kan resultere i eksplosion, brand og ulykkelig dig. For at forhindre at jeg har valgt at lave et bur af skum til i kabinettet.

Jeg havde noget skum liggende, og jeg tegnede omridset af batteriet og skar batterisporene ud.

Trin 11: Design af kabinettets inderside

Jeg købte to skruesorteringsbokse, så jeg kan lave en som en prototype til at ordne alting.

Først skar jeg alle indersiden af kassen ud, så indersiden var tom. Dremel er et praktisk værktøj at bruge, når du gør dette.

Den eneste del i kabinettet, der havde brug for en vis ændring, var batterierne. Fordi batterierne ikke kan håndtere vibrationer så godt, ville jeg lave et skumbur til dem. Jeg målte bredden af kabinettet, hvor batterierne skulle installeres, og trak det fra bredden af de to batterier tilsammen. Billedet siger nok, men jeg lavede et skumbur, der var tykt nok til at passe i burets bredde og brugte de samme tykkelser for hver skumvæg.

Da indersiden var tom, begyndte jeg også at tænke på placeringen af hver del. Dette er helt baseret på din egen smag. Et godt tip er at prøve at bruge de eksisterende vægge i kassen til struktur og potentielle steder at montere noget på. Selvom jeg havde skåret væggene ud, markerede jeg væggene, som jeg ikke ville skære ud i den sidste boks, fordi jeg f.eks. Kunne montere ESC'en på den. Designet af indersiden af kabinettet var exualy en af de sværeste ting for mig, fordi det kræver meget dygtighed.

Design af kabinettet er meget at placere delene i kabinettet og blande dem rundt. En ting at passe på er ledningerne: for elektriske skateboards er det nødvendigt at bruge tykke ledninger, der kan klare den høje strøm. De tykke ledninger er ikke særlig fleksible og vil tage meget plads, pas på det!

Trin 12: Afslutning af kabinettet

Jeg købte en ny æske til at skære alt på samme måde, men med en pænere finish. Jeg slibede hvert hjørne eller skæreåbning med sandpapir glat, så det havde et bedre udseende.

Delene i kabinettet er monteret med lim. Skumburet til batterierne, ESC og knapper f.eks. Limen omkring knapperne, opladningsstik og xt90 antistændingsstik fungerer også som at gøre kabinettet lidt mere vandtæt.

Batterierne holdes på deres plads af skumburet og af en velcro.

Trin 13: Montering af kabinettet

Jeg gik med at fastgøre kabinettet med skruer.

For at få skruerne gode i dækket skal du bore et hul i dækket for hver skrue. Det er ikke for svært, det eneste er, at du skal bore på griptape -siden. På den måde bliver griptape ikke beskadiget så meget.

Trin 14: Fremtidige forbedringer

Jeg har virkelig ikke haft tid til at ride nok på mit skateboard til at konkludere, hvad der skal forbedres, men jeg fandt nogle forbedringer allerede ved at bygge tavlen, så jeg vil liste dem op.

Først og fremmest vil jeg prøve at lave et kabinet til et andet byggeri af ABS. Jeg er virkelig interesseret i, hvordan vakuumformning fungerer osv., Og det ser forhåbentlig fantastisk ud. Den næste forbedring, jeg vil gøre, er i batterierne, jeg håber, at jeg kan lave en Li-ion batteripakke og få en større pakke, så jeg har mere rækkevidde. Motormonteringen var også et stort problem, næste gang vil jeg nok selv lave en.

modtager nieuw

Jeg vil også lege med belysning på mit elektriske skateboard. Jeg arbejder i øjeblikket på noget til mit skateboard og vil skrive noget om det i fremtiden! Så hold øje med det;)