Apple Neon Sign: 4 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Ansvarsfraskrivelse: Jeg ejer ikke rettighederne til logoet, oprettede ikke det originale logo, og alle rettigheder ejes af Apple … eller noget. Jeg kender ikke det juridiske aspekt, men jeg tror, at det dækker det. Jeg giver ikke nogen garanti til noget, det påhviler dig selv at ikke ødelægge, dobbelttjekke de angivne oplysninger og kontrollere dit eget arbejde!

Tak og anerkendelse: Jeg vil gerne genkende det hårde arbejde, Adafruit biblioteksteam og IR Remote -biblioteksteamet har lagt i deres arbejde. Hvis du ikke ved, hvor meget arbejde det er, skal du bare åbne en af bibliotekets filer og rulle igennem. Seriøst, den dedikation og det hårde arbejde, det tog at gøre disse, så hobbyfolk og entusiaster kunne have en lettere tid, er virkelig værdsat. Hertil kommer, at Adafruit også har nogle gode guider til en masse forskellige projekter og grundlæggende færdigheder.

Forord: Denne vejledning er beregnet til en person, der allerede er lidt fortrolig med elektriske forbindelser, 3D -print, lodning, Arduino, programmering og et par andre færdigheder. Denne vejledning er ikke beregnet til at gøre dig dygtig til alle disse ting, men hvis du allerede har disse færdigheder, fungerer denne vejledning blot som instruktioner. Hvis du mangler disse færdigheder, betragtes dette som en mulighed for at lære og udvikle sig. Jeg anbefaler at opsøge andre kilder for at lære disse færdigheder, da min guide er på et meget højt niveau. Læs hele vejledningen, inden du køber materialer og starter arbejdet!

Det ville være yderst nyttigt at læse Adafruit neopixel uber guide og tilslutte din LED strip, før du slagter den til dette projekt. Dette vil sikre, at din strip fungerer, du er fortrolig med forbindelserne og begreberne, og at du kan uploade noget kode og se, hvordan Arduino fungerer.

Trin 1: Forberedelse

I) Design

Hvis jeg skulle lave dette afsnit, ville det sandsynligvis tage 90% af guiden. Det var naturligvis modelleret direkte efter 1980'ernes Apple -logo. Hvis du er fortrolig med 3D -modelleringssoftware, så tag en revne med at lave din egen. Jeg kan lave en vejledning i, hvordan man laver disse på et andet tidspunkt, men foreløbig er hovedfokus i denne guide samling af 80'ernes Apple -logotegn.

II) Stykliste

Materialeskemaet fungerer ikke kun som en vejledning i, hvad du har brug for, og hvor du kan få det, det fungerer også som en vejledning under montering. Varenumrene hjælper med at identificere, hvad der kan hjælpe med at reducere forvirring, og giver en mængde varer, der er nødvendige. For eksempel får bagbeklædningerne (punkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) 2-delt epoxy (punkt 23) påført på bagsiden og placeres på akrylunderlaget (element 22). Så det foreslås, at du downloader styklisten og har den med dig som guide, mens du samler skiltet.

III) Udskrivning

Gå til linket i styklisten, eller her og få stl -filerne til at udskrive diffusorer, kalibreringsstykke og bagstykker. Backerne (punkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) er trykt med sort PLA. Du kan bruge enhver farve til bagmændene, men den sorte tilføjer dybde til belysningen og distraherer ikke fra belysningen.

Sprederne (punkt 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) og kalibreringsstykke (punkt 15) er trykt med naturlig (klar) PLA. Dette vil naturligvis ikke fungere med andet end et klart/uigennemsigtigt medium.

En note om mærke af filament: Jeg er en kæmpe 3D -solutech -fan. De har filament i god kvalitet til en god pris. Men i dette tilfælde er deres naturlige PLA for god kvalitet, og det kan slippe for meget lys igennem. I stedet bruger jeg skrald og overpris naturlig PLA fra et firma kaldet inde i landet. Jeg har haft filamentet fra dette firma modreaktion så mange gange, og kvaliteten ser bare tredje rate ud. Når man ser på deres naturlige PLA versus 3D -solutech, kan man se en klar (haha) forskel. Til dette formål er den indre PLA inde i landet bedre, fordi den er skørere. Giver det mening?

Anyway, til udskrivningsprocessen brugte jeg Simplify3D med følgende indstillinger: dysediameter.4mm, ekstruderingsmultiplikator 1, ekstruderingsbredde: Auto (.48mm), laghøjde:.3mm, 100% udfyldning med retlinet mønster, omridsoverlapning 40%, infill ekstruderingsbredde: 100%. Med disse indstillinger skal du udskrive kalibreringsblokken for at se, om dine diffusorer kom i orden. Hvis du kan se individuelle lysdioder (med strimlen flad på skrivebordet), eller hvis du har nålhuller, kan du prøve at justere nogle af dine indstillinger og udskrive igen. Dette kan være den mest frustrerende del, men med det kalibreringsarbejde, jeg allerede har udført, burde det være en leg, og der skulle kun være behov for mindre justeringer.

Ud over skiltdelene kan det være en god idé at udskrive en Arduino -kasse (artikel 31), som gør det lettere at montere den på akrylbagsiden (punkt 22).

Udskriv backers først. Du kan udføre nogle forarbejde, mens diffusorerne udskriver.

IV) Skæring af LED Strips

For hver af bagmændene (punkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) placeres den kontinuerlige LED -strimmel (artikel 17) i en bagdel for at måle, hvor LED -strimlen skal skæres. Klip strimlen til, hvor den fylder størstedelen af bagstykket, men du vil måske efterlade lidt plads mellem enden af LED -strimlen og bagstykket. Hvis der ikke er plads tilbage, vil det være svært at føre kablet gennem bunden af bagstykket. Gør dette for hver backer -sektion, og hold de enkelte LED -strimler adskilt eller mærk dem, så du kan huske, i hvilken backer de går ind.

Du vil måske også orientere dem i den rigtige retning. Hvad betyder det? Kan du se de små pile på strimlerne? Du vil sikre dig, at de peger i retning af datastrømmen. Jeg orienterede mit skilt, så dataene flyder fra toppen af bladstøtten til bunden til venstre for den grønne skive -diffuser, som går fra højre for den grønne skive -diffuser til højre for den gule skive -diffuser og så videre. Se billedet, jeg lavede for at hjælpe med at visualisere dataflowet. Sørg for, at dine pilretninger matcher mine. Hvis du vil gøre det på en anden måde, er det fint, men du skal stadig følge denne "datastrøm" -konvention, ellers fungerer dit skilt ikke!

V) Afskæring af tråden

For hver af de LED -strimler, der tidligere blev skåret, skal du bruge to strømledninger, to jordledninger og to datatråde fra tilslutningskablerne (artikel 19). Jeg vil anbefale at bruge forskellige farver til 5V, data og jordledninger. Jeg brugte rød (5V), grøn (data) og sort (jord). Du bør prøve at skære trådsektionerne til cirka 3 tommer lange. Hvis det er lidt for langt, er det ikke noget problem, du kan bare tape det ned, men hvis det er for kort, bliver du nødt til enten at løse eller splitte det. Ud over at skære ledningerne ville det nu være et godt tidspunkt at fjerne enderne til lodning og forbinde dem senere. Den ene ende skal kun trimmes lidt, cirka 1/8 til 1/4 tomme. I den anden ende tager du lidt mere fra 1/2 tommer til 3/4 tommer. Dimensionerne er ikke strenge, og du vil måske opleve, at du vil tage lidt mere eller mindre afhængigt af dine præferencer. Trim to sæt længere end dine sædvanlige trådskæringer for at forbinde bladdelen til toppen af æblet.

Hvis du besluttede dig for at få USB A-til-B-forbindelsen (artikel 30), ville det nu være et godt tidspunkt at omhyggeligt klippe tråden og trimme skærmen tilbage. Du kan klippe de grønne og hvide ledninger ned, men lade de røde og sorte ledninger være uklippede. Trim isoleringen tilbage, så ca. ½ tommer bar ledning udsættes for. Du vil bruge dette til at binde til hoved 5V og jordlinjen for lettere at tilslutte/afbryde Arduino (punkt 18).

VI) Lodning

Nu kan vi tage de ledninger, der blev skåret og fjernet i det foregående trin, og lodde dem til LED -strimlerne. Sørg først for, at du følger den samme ledningsfarvekonvention fra strimmel til strimmel. Dette er vigtigt, når du tilslutter det senere, så vi ikke begår en fejl. For det andet skal du tage den passende farvetråd til den relevante pude og lodde tråden til puden. Brug den mindre trimmede ende af tråden til at lodde til puden, så den mere trimmede ende er fri til at forbinde til den næste LED -bånds ledninger. Lod hver ende af LED -strimlen bortset fra den sidste strimmel, som kun får lodninger, hvor den vil forbinde til den forrige strimmel. Det kan også være en god idé at lodde 470 Ohm modstanden (artikel 20) til en lille del af tilslutningstråden (artikel 19) i den ene ende og en afskåret og trimmet han -Dupont -ledning (artikel 29) i den anden. Hvis du ikke bruger Dupont -ledningen, skal du lodde modstanden eller tilslutningskablet direkte til den relevante Arduino -ledning.

Med 1000 uF kondensatoren (artikel 21) loddes to sæt rød ledning til den længere (umærkede side) terminal og loddesæt to sæt sort ledning til den kortere (hvide, 0 markerede) terminal. Isolér hver terminal og tilslutning separat med elektrisk tape (punkt 24).

Hvis du valgte at få USB A-til-B-forbindelsen (punkt 30), kan det være en god idé at lodde den på dette tidspunkt til hoved 5V-ledningen, der kommer fra strømforsyningen og også jorden.

Hvis du har valgt at få IR -modtageren (artikel 26), skal du gå videre og lodde nogle afskårne og trimmede Dupont -ledninger (artikel 29) til IR -modtagerledningerne. Hvis du kigger på IR -modtageren forfra, går ordren 5V (rød ledning, højre ledning), jord (sort ledning, midterledning), datastift (grøn ledning, venstre ledning). Tape hver ledning op, når den er færdig loddet for at forhindre dem i at komme i kontakt med andre ledninger eller ledninger.

Trin 2: Montering

I) Bagmænd

Indstil bagmændene (punkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) på akrylbagsiden (punkt 22), og juster bagmaskinerne i skiltets generelle form. De sorte bagmænd er beregnet til at støde op og være i kontakt med hinanden. Marker områderne af udskæringerne med en sølvskarp. Dette hjælper med layoutet, når du lægger lim/epoxy på bagsiden.

Valgfrit: På dette tidspunkt kan du fjerne bagmaskinerne og bore huller indeni, hvor du markerede åbningerne i bagskærmene. Dette er virkelig rart, hvis du vil have en ren præsentation af forsiden af skiltet. Denne del er valgfri, men hvis du vil have en virkelig ren æstetik, vil du måske gøre dette. Bor først et mindre pilothul i midten af hver markering. Bor derefter et større hul i de pilothuller, du har boret. ADVARSEL! Gå pænt og langsomt, når du borer hullerne. Du kan lade boret gå fuld hastighed, men læg ikke meget, hvis der er noget pres, mens du borer. Du kan se, hvad dette kan forårsage, og heldigvis for mig lavede det kun et skåret hul. Hvis du er uheldig kan det knække hele sektionen af skiltet! Langsom og stabil, og du får gode huller til din kabelstyring.

Uanset om du besluttede at bore hullerne eller ej, er det nu tid til at anvende den 2-delede epoxy (artikel 23) på bagmaskinerne (punkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14). Det kan være en god idé at have nogle ting, der skal ryddes op (plastpose, papirhåndklæder) lige i tilfælde. Du kan enten blande den 2-delede epoxy i en smidningsbeholder og derefter anvende blandingen på bagdelen, eller du kan sprøjte den 2-delede epoxy direkte på bagsiden af bageren og blande den på bagsiden. Uanset hvad, skal du ikke lægge for meget på bagdelen, da du ikke vil have, at den skyller siderne af bagdelen ud. Hvis det gør det, er det ikke en stor ting, du vil sandsynligvis ikke se det, medmindre du ser rigtig tæt på. Epoxyen siger "5-minutters sæt", men du skal ikke bekymre dig for meget om det, du får tid til at blande og anvende, men jeg vil ikke anbefale at blande et stort parti for at gøre hele tegnet på én gang. Bare bland i små partier eller på individuelle backers, og du skulle ikke have et problem. Placer nu bagstykket ned på det passende sted, og påfør bare et lille pres for at sikre, at bagmanden og akrylstøtten får tilstrækkelig kontakt.

Brug guidemarkeringerne til at hjælpe dig med at lægge den i den position, du havde den i tidligere. Når du har fået backeren ned, kan du foretage nogle mindre justeringer af dens position. Bagmændene kan bevæge sig meget lidt, når epoxyen hærder, men det vil være umærkeligt fra den samlede samling af skiltet. Bare rolig, du behøver ikke sidde der og baby sit det! Du er færdig med backer -samlingen! Lad epoxy hærde i mindst 6 timer, før du roder med det igen. Mens du venter på, at det skal helbrede, kan du gøre alle tingene fra forberedelsesafsnittet 4, 5 og 6.

II) Installation af LED -strips

Nu hvor vores epoxy er helbredt, og du har udført nogle forarbejde, er vi klar til installation af LED -bånd. Kan du huske orienteringsdelen af dine strimler, som du sørgede for var rigtigt under opsætningen af strimlen? Ja, vi skal huske at installere vores strimler i den samme retning, eller også! Inden nogen af LED -strimlerne lægges af, fjernes den “3M” klæbende beskyttelsesstrimmel. Jeg brugte "3M" i citater, fordi det er latterligt at sidestille dette affaldslim med 3M. Jeg synes stadig, det står for 3 minutter, fordi det er, hvor længe det kommer til at vare. Vi klæber dem ned senere med superlim, men fjern nu bare den klæbende beskyttelsesstrimmel. Hvis du har boret huller i dit skilt til kabelføring, skal du omhyggeligt trække dine ledninger gennem hullerne og forsøge ikke at bøje LED -strimlerne for meget og være forsigtig med at lægge for stor spænding eller bøje på ledningerne ved loddeforbindelserne. Hvis du afbryder en forbindelse her, skal du muligvis skære en ny strimmel og løse den. Selvom jeg ikke gjorde det med LED -stripen, som jeg bestilte (CHINLY 5M strip), har jeg haft crappier strips til at gøre det især med datalinjen. CHINLY -mærket ser ud til at være lidt mere forstærket, når det kommer til deres kobberpuder.

Når hver strimmel har den klæbende beskyttelsesstrimmel fjernet, i deres korrekte retning og i deres passende bagstykke, begynder du at sno ledningerne sammen, når du placerer hver strimmel i. På denne måde er det sværere at skrue op, og du har ikke en million ledninger til at stikke gennem ryggen, hvor du spekulerede på "hvad der går hvor igen." Mens du er i gang, kan du lige så godt pakke forbindelsen ind i elektrisk tape (punkt 24) nu i stedet for at vente til senere. Hvis du har Dupont -ledningen (artikel 29) og krokodilleklemmer (artikel 28) til let at tilslutte tilmeldingen, skal du tjekke hurtigt for at sikre, at alt fungerer, før du går videre!

Nu hvor du har testet dit skilt og alt fungerer korrekt, skal du begynde at slå LED -strimlerne ned med superlim (artikel 25). "3M" "klæbemiddel" holder ikke strimlerne alene, så superlimet er ikke valgfrit. Efter påføring af en strimmel superlim under strimlen skal du trykke strimlen forsigtigt ned og holde den der i et par sekunder. Det er ligegyldigt, om superlimen oser herude, fordi ingen nogensinde vil se det undtagen dig. Det bliver vores lille hemmelighed! Når du har fået strimlerne succesfuldt slået ned med superlim, test strimlen igen bare for at sikre, at der ikke er løsnet noget.

Hvis alt stadig ser godt ud, skal du gøre en lille smule kabelstyring. Hvis du har boret hullerne i din akrylbagside, tape derefter kablerne først, hvor de kommer ud af hullerne, og tap derefter den midterste sektion ned. Sikre også eventuelle løse dele af ledninger som kondensatorsektionen og Hvis du ikke borede huller, kan du tape kablerne ned, hvor de først forlader bagstykket og derefter beslutte, hvad de skal gøre med det resterende kabel. Hvis du har en sort akrylbagside og sort elektrisk tape, kan du prøve at skjule kablerne ved at tape helt over dem. Dette vil sandsynligvis være umærkeligt på afstand. Giv det en sidste hurtig kontrol, inden du går videre.

En hurtig bemærkning: For at teste strimlerne undervejs skal du ikke kun tilslutte strimlerne ordentligt, men du skal også indlæse noget software på Arduino (artikel 18), før det fungerer korrekt. Jeg vil anbefale at besøge Adafruit for at lære det grundlæggende i ledninger og få Adafruit neopixle bibliotek og eksempelkode. Du bør tilslutte en strimmel i henhold til guiden og uploade koden til Arduino for at få en fornemmelse af, hvad du laver og for at teste alt.

Lad os gå videre og føre alt op til Arduino (artikel 18). Hvis du bare midlertidigt tilslutter Arduino for at teste, skal du dele en fælles grund mellem Arduino og LED -strimlerne. Tilslut den 470 Ohm modstand (artikel 20), som vi lod lod sammen tidligere til den digitale IO -port 4 (du kan angive, hvilken port du vil have i softwaren, og hvis du bruger strandtest.ino, så brug port 6) på Arduino. Hvis du har den tilsluttet rigtigt, og du uploader din kode, skal dit tegn komme til live. Hvis ikke så ikke blive frustreret, skal du lave en enkel fejlfinding. Jeg vil foreslå at teste ledningerne på strimlen, før den skæres op, eller du kan afskære sektionen med det omfangsrige stik i begyndelsen og bruge den til at teste dine forbindelser og kode.

Hvis du har valgt at få IR -modtageren (artikel 26), så fortsæt og tilslut den nu. Den røde ledning skal gå i en 5V port på Arduino, den sorte ledning skal gå til jorden på Arduino, og den grønne ledning skal gå til digital IO port 2 på Arduino. Du behøver ikke denne del for at få skiltet til at fungere, det vil bare give dig mere kontrol over projektet.

Glem ikke at lægge diffusorerne (punkt 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) i deres respektive backers, før du fortsætter.

Trin 3: Kode

Nu hvor vi fik skiltet samlet, lad os uploade vores kode i stedet for at bruge den strandtest, der blev leveret af Adafruit -biblioteket. Åbn Apple_Sign_Alpha.ino i Arduino -udviklingsmiljøet. Upload det til din Arduino, som du bruger til at styre skiltet. Du vil bemærke, at der er et par kommentarer i koden, der hjælper dig med at tilpasse den let, så den passer til det, du vil gøre med den.

Da jeg ikke er en CS major eller en særlig god programmør, vil det være op til dig at tilpasse forskellige funktioner! Jeg tog mange funktioner ud, som jeg i øjeblikket arbejder på, fordi jeg ikke ville tilføje til rod i koden … og jeg ville ikke have, at nogen skulle se mine dårlige programmeringsevner. Lad din fantasi løbe vild her! Det er her, du kan gøre skiltet til dit eget og lave virkelig fede tilpassede funktioner og animationer. Vil du få det til at ligne en dårlig sektion af skiltet? Det kan du programmere! Vil du have, at farverne skifter til hver sektion af æblet? Det kan du programmere! Vær kunstnerisk med matematik og programmering.

Trin 4: Efterbehandling

Så nu hvor du fik dit skilt til at fungere, som du vil have det, og alt ser godt ud, er det tid til sidste hånd. Hvis du har udskrevet Arduino -kabinettet (punkt 31), skal du placere Arduino inde i den og notere, hvor dine digitale IO -porte er til stripen og IR -modtageren (hvis den bruges), når du sætter dækslet på, så du kan sætte de korrekte ben i de korrekte porte. Nu hvor du har Arduino i sagen, skal du lægge et stykke velcrobånd (punkt 32) på bagsiden af Arduino -kassen og den anden del af velcrobåndet på akrylbagsiden (element 22). Før IR -modtagerens ledninger (punkt 26), og tap dem ned. Sæt IR -modtageren et sted, hvor den er uhindret og kan få synsfelt med en fjernbetjening. Sidst skal du kigge efter et stort åbent sted (forhåbentlig forlod du en), så du kan sætte noget af velcrobåndet (punkt 32) på 5V strømforsyningen (artikel 16) og slå det på bagsiden af akrylbakken (element 22) såvel. Hvis du vil, kan du superlim (artikel 25) diffusorerne (punkt 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) til de sorte bagstykker (punkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) for at holde dem lidt lettere på plads. Jeg vil ikke anbefale at gøre dette, før du får dit skilt til at fungere som du vil have det og testet alt. Der har du det! Et pænt, præsentabelt tegn.