SPKR MiK: Sådan laver du en mikrofon fra en højttaler .: 9 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Sådan laves en billig mikrofon, der er i stand til at opfange lave frekvenser, der fordobles som højttaler og direkte boks. Den store membran på denne mikrofon vil opfange flere af de lave frekvenser, når der optages en tromle eller basguitar. Lydoptagelsesingeniører har brugt dette trick i årevis, og Yamaha har også lavet en kommerciel højttalermikrofon kaldet SubKick, der normalt sælger for omkring USD $ 300. Jeg var i stand til at bygge denne mikrofon til under $ 20 ved at "skrue" forskellige dele ud af gammelt skrammel. Selvom du skal købe alle komponenterne, bør du være i stand til at bygge denne mikrofon til en brøkdel af prisen på detailversionen. Dette design går lidt ud over SubKick, hvad angår elektronik, med et design med dobbelt spole og indvendig direkte indsprøjtningsboks (DI). Du bør være tryg ved at bruge en boremaskine og et loddejern og kunne læse en skematisk diagram. Der er lidt syning, men det er ikke for svært.

Trin 1: Materialer og værktøjer

Materialer

• 6,5 "dual coil woofer højttaler (4ohm). Jeg trak denne fra et Altec Lansing multimediesystem, der havde en blæst forstærker.
• 10 "tromle. Billigt er okay, men du vil have noget med lugs, der skrues fast i skallen, ikke fjedre eller T-stænger, der skrues i koblinger. Jeg fandt denne for $ 2 i en brugt butik.
• To miniature bungee eller elastiske snore. Jeg fik en 4 -pakning til $ 2,50
• Krymp på klemmeringe. Jeg betalte $ 2,50 for et dusin
• Justerbar slangeklemme (samme diameter som magneten på din højttaler). Dette var omkring $ 1,50 i isenkræmmerbutikken.
• Hunmonteringsflange til 3/8 "mikrofonstativ og små bolte til montering. Jeg fik dette hos Parts Express
• 2 kvadratmeter højttalergrillklud. Også hos Parts Express
• Tråd
• Male XLR 3pin panelmonteret stik og monteringsskruer
• To 1/4 "TS (mono) kvindelige telefonstik (mindst en har brug for en fane for en normal forbindelse)
• En seks-polet firekastskontakt (jeg skruede min switch fra en 4-vejs printer "data" -omskifterboks), eller du kan bruge Mouser-varenr. 105-SR2921F-34S
• 100 ohm potentiometer, også kaldet en variabel modstand
• to knapper (til gryde og drejekontakt)
• To DPDT-vippekontakter (on-on)
• En SPST -vippekontakt
• Modstande: 100k ohm, to 10k ohm, 10 ohm
• 100nF kondensator
• 1: 1 forhold lydisoleringstransformator (trukket fra en brugt hånd 270-054 fik jeg for $ 1)
• metalbeholder til opbevaring og afskærmning af transformer og monteringsbeslag
• varmekrympeslange eller elektrisk tape
• forbindelsesledning. 22ga eller 24ga er fint.
• kort mikrofonstativ (et andet brugt butiksfund)

Værktøjer

• Lille justerbar skruenøgle
• Bore
• Loddejern og loddetin
• Wire stripper/crimper
• Saks
• Synål
• Skruetrækkere
• Lille hack sav
• Lineal eller anden måleenhed
• Skarp hobbykniv
• Markeringspen

Valgfri

• Roterende værktøj
• Tromle nøgle
• Tang, pincet eller andre loddehjælpemidler
• Justerbare kalibre
• Skæremåtte
• etiketmaskine

Trin 2: Afmonter tromlen

Adskil tromlens stykker.

Det hjælper at have en tromle nøgle til at skrue T-stængerne af tappene, men du kan bruge en lille justerbar skruenøgle i stedet. Vi skal bruge det grundlæggende: Shell, Lugs, T-stænger, hoveder og fælge. Min tromle er et billigt legetøj, men den har de nødvendige lugs, der skrues fast i skallen. Jeg fjernede den gamle monteringsbeslag og børstens snare, der var i min tromle, og lod dem være ude.

Trin 3: Stødmontering af højttaleren

Forbered stødmonteringssystemet ved hjælp af bungee-snore, krymperingsklemmerne og slangeklemmen. Vælg den rigtige størrelse crimp -terminalringe: Crimpenderne skal være lige store nok til, at bungee -ledningen kan passe igennem, og skruerne, der holder klemmerne på skallen, skal passe gennem ringene. De to bungee -snore ender til sidst som 8 samlede stykker. Fire monteres på højttalerens fire monteringshuller. De fire andre vil blive monteret på magneten ved hjælp af slangeklemmen. Det er praktisk at lave en referenceskabelon fra et af tromlehovederne for at placere højttaleren. Placer tromleskallen oven på hovedet. Marker fire punkter på hovedet, der er på linje med monteringshullerne til tapperne. Fjern skallen, og brug en lineal til at tegne to linjer gennem midten, der forbinder modstående mærker i et "X". Centrer højttaleren på X'en, og juster højttalerens monteringshuller efter linjerne. Når den er centreret, skal du spore rundt om højttaleren. Hold dette referenceskabelonhoved under højttaleren og skallen i resten af dette trin (3). Vi vil bruge denne skabelon igen i trin 5. Skær først de to bungee snore i halve. Ved at folde dem kan du få midtpunktet uden at måle. Fjern krogene. Hvert stykke skal have en hæfteklamme eller krympe, der blev brugt til at forhindre det i at glide gennem krogen. Før hver af stykkerne gennem monteringshullerne i højttaleren. De burde holde. Hvis ikke, skal du bruge en skive til at gøre hullet mindre eller finde en anden måde at fastgøre dem på. Fjern derefter isolatorerne fra 12 af krympningen på terminalerne. Dette er sikkert, da vi ikke bruger dem til elektricitet, kun for deres mekaniske egenskaber. Skub en krympeterminal over enden af hver af bungee -snore. Med højttaleren centreret i tromleskallen, skal du justere krymperingene, så ringens ender bare rører skallen uden at strække snoren, og krympe dem på plads. Du skal have lige under en tomme ledning mellem højttaleren og krympningen. Klip den resterende bungee snor af til brug for det andet sæt. Krymp en ring på hver af de fire stykker. Spænd ringene på kanten af højttalermagneten ved hjælp af slangeklemmen. Spænd slangeklemmen, indtil den er tæt, og skub ringene mellem magneten og klemmen. Sørg for, at de er på linje med højttalernes monteringshuller, og stram derefter slangeklemmen. (alternativt kan du bare spænde enderne af bungee ind under slangeklemmen) Skub de sidste fire krympe ringe på enderne af bungee snore. Juster dem på samme måde som før, hvor spidsen af ringen bare rører skallen uden at strække snoren. Krymp dem på plads og afskær eventuelle resterende ledninger, der blokerer hullerne i ringene. Nu er det et godt tidspunkt at teste stødmonteringssystemet, så du kan foretage justeringer, mens der stadig er masser af plads inde i skallen. Monter tappene tilbage på tromlen, fastgør stødmonteringssystemet med de samme skruer.

Trin 4: Bor hullerne i Shell

Læg dit panel og bor hullerne til stik, kontakter og potentiometer. Det er bedst at lave en skabelon for at sikre, at du kan lide layoutet, før du går i gang med at bore. Kontroller, at komponenterne har nok plads på indersiden af tromlen uden at forstyrre hinanden eller højttaleren. Sørg også for, at komponenterne ikke forstyrrer lugsene eller stødmonteringssystemet. Marker midten af hvert hul på skabelonen, og tap det midlertidigt ned. Marker midten af hullerne ved at bruge en skarp genstand som en syl eller spidsen af en søm til at gøre en bule i overfladen nedenfor. Monteringshuller til XLR -stikket bores bedst med donkraften i sit hul, så justeringen er perfekt. Forbor hullerne først med en lille smule (1/8 "fungerer godt), og forstør dem til den korrekte størrelse med større bits. Dette forhindrer bitene i at" gå ", når hullerne startes.

Trin 5: Monter komponenterne

Trim kontaktens aksler og potentiometeret til den rigtige længde, så de passer til dine knapper med en hacksav eller skæreskive med et roterende værktøj. Fil eventuelle skarpe grater ned.

Monter komponenterne i skallen og gør dem tætte. Stram ikke for meget. Du vil ikke strippe trådene.:) Monter også beholderen til transformatoren. En metalbeholder hjælper med at beskytte mod forstyrrelser udefra. Vent med at montere højttaleren, indtil trin 7.

Trin 6: Gennemgå planerne, og lod kredsløbet

Jeg undersøgte, hvordan andre har tilsluttet deres højttalermikrofoner og skemaer af forskellige direkte injektionsbokse (DI) for at finde ud af, hvordan jeg ville bygge denne. Jeg har leveret en PDF -fil (herunder) af mine håndtegnede skemaer, så du kan udskrive dem sluk og få dem på dit arbejdsbord. Varm dit loddejern op, og følg skematikken. Linjer, der mødes med en prik, er forbundet. Linjer, der krydser i et lille "hop", er ikke forbundet. Point til punkt -ledninger er faktisk enklere i dette tilfælde. Dette er, når komponenter loddes direkte til hinanden uden brug af et printkort. Det kan hjælpe at markere forskellige sektioner (stier, der er forbundet med hinanden) af kredsløbet med forskellige farver blæk, derefter tilslutte en sektion ad gangen. Lodning fører til transformeren og isolerer forbindelserne med elektrisk tape eller varmekrympeslange. Sæt derefter transformatoren i beholderen og før ledningerne gennem et hul, der er boret i siden. Det kan være en god idé at putte transformeren inde i beholderen med et stykke skum, vatkugler eller en indkøbspose af plast, så den ikke rasler rundt indeni. Forbindelserne på transformeren vil være mindre tilbøjelige til at løsne, hvis transformatoren ikke bevæger sig. Solde i ledningerne til højttaleren og mærke dem. Vent med at lodde dem til højttalerterminalerne, indtil du har monteret højttaleren i trin 7.

Forklaring på kredsløb

Spolernes konfiguration kan ændres ved hjælp af drejekontakten (S1).

• Position 1 Single: En enkelt spole i højttaleren bruges (4 ohm), begge 1/4 "stik er forbundet parallelt med spolen.
• Position 2 -serie: To spoler er forbundet i serie (8 ohm), hvor de to 1/4 "stik er forbundet parallelt.
• Position 3 Parallel: To spoler er parallelt tilsluttet (2 ohm), med de to 1/4 "stik forbundet parallelt.
• Position 4 Dæmpning: Spole A er normaliseret til 100ohm potentiometer, som vil elektromagnetisk dæmpe spole B. Når et 1/4 "stik er tilsluttet, afbrydes potentiometeret, og indgangen driver spolen A. Spole B forbindes parallelt med 1/4 "udgangsstik.

I alle positioner passerer udgangen derefter gennem fasevippekontakten, gennem en -20db pude, til den ene side af transformatoren. Transformatorens sekundære udgange gennem XLR -stikket. (Benene på XLR -stikket er mærket.) Det filtrerede underlag kan løftes ved at åbne S4.

Trin 7: Genmonter og lod højttaleren

Monter højttaleren tilbage i tromleskallen ved hjælp af skruerne på tappene. Du geninstallerer også tapperne på samme tid.

Lod lodningerne på højttalerne. Vær omhyggelig med at holde polariteten korrekt (+og-), eller du får faseafbrydelse af alle de vidunderlige basfrekvenser, vi ønsker. Giv plads til højttalerkablerne til at bevæge sig sammen med højttaleren, når højttaleren bevæger sig i stødfæsterne. Hvis du vil, kan du sætte den på et stativ nu. Du kan også sætte knapperne på.

Trin 8: Kosmetik

Din mikrofon ser bedre ud med et flot cover. Vi skærer huller ud af hovederne og dækker dem til højttalergrilleklud. Markering er valgfri, men en god idé. Du vil efterlade en strimmel hele vejen rundt, der er lidt tykkere end tromlens skal. (hvis du skærer hele hovedet ud, glider ringen bare rundt på ydersiden af skallen) Hovedstrimlen sidder på skallen, og fælgen holder den stram. For at hjælpe mig med at lave et flot glat snit, brugte jeg en skive. Forskellen mellem den indvendige radius og den ydre radius af skiven var lidt mere end tykkelsen af skallen. Med metalringen på hovedet opad, skal skiven placeres fladt inde i hovedet mod ringen. Sæt spidsen af kniven inde i skiven. Vaskemaskinen ruller mod ringen af hovedet og holder bladet i den rigtige afstand. Læg tromlehovedet "donut" på et hjørne af din grillklud og skær en firkant ud, der er lidt større. Skær derefter hjørnerne af. Tag en nål og tråd, og sy nogle midlertidige holdere på plads. Forbind hvert af de otte punkter til det modsatte punkt ved at binde tråden af. Dette vil midlertidigt holde stoffet, mens det sys på. Tag mere tråd og sy rundt om kanten. Rul kluden lidt op for at give den noget at holde fast i (grillklud er en løs vævning). Sy kun kluden på bagsiden af hovedet, _ ikke forsiden_. Denne søm ligner den måde, du ville lave båndet på en "drømmefanger". NativeTech.org har bedre instruktioner i teknikken. For hver søm, syr du i stedet for at gå rundt om en ring af vinstokke eller metal, gennem grilldugen. Denne tråd tager ikke rigtig spændinger på kluden, før du kommer halvvejs rundt i cirklen. Når du gør det en gang, skal du overlappe lidt. Gå tilbage til begyndelsen, og stram stingene ved at trække i tråden med fingrene. Du skal kunne strække kluden lidt og få den pæn og jævn på forsiden. Sy derefter en anden omgang. Det er fint at binde den første runde og bruge et andet stykke tråd. Denne gang sys mellem dine tidligere sømme, sy rundt om både kluden og tråden i den første runde. Stram anden runde, og bind din tråd af. Tjek dit arbejde. Forsiden skal være pæn og jævn, og kluden skal overlappe bagsiden af metalringen. Når alt er godt, kan du klippe og fjerne den midlertidige tråd på krydset over midten. Gentag dette trin for det andet hoved.

Trin 9: Efterbehandling

fortæller mig, hvilken vej jeg skal pege tingen. "," top ": 0.1625," venstre ": 0.5066666666666667," højde ": 0.0675," bredde ": 0.44}]">

Sæt grillkludshovederne tilbage på tromlen med fælge og T-stænger. (Den tromle nøgle kan være nyttig igen.) Der er ingen grund til at få dem super stramme, de holder bare grillklud. Bare luk dem, indtil de er faste. De bliver ikke så stramme som en rigtig tromme. Hvis det er for stramt, kan du snappe den resterende plastring på hovedet. Mærke dine forbindelser og betjeningselementer, før du glemmer, hvad de gør, når du skal bruge det. Det kan også være praktisk at mærke hvilken ende der er foran, og hvilken der er på bagsiden. Stå tilbage og beundre dit praktiske arbejde.

Ting at gøre med din højttalermikrofon DI

Mic en kick tromme Mic din basgitarrig Brug som højttaler med din LM386 cracker boxforstærker Podcast med din varmeste "radioteater" stemme Brug som DI med bas til en anden lyd

Prøver

Her er nogle hurtige prøver af en tromle. Der er vægt i den lave ende, og en vis resonans. Det er normalt bedst at anvende et lavpasfilter på SPKR MiK, og blande det med en normal mikrofon. Spkrmic.mp3 - SPKR MiC selv. Der er ingen filtre eller behandling, bortset fra editing.compare-spkrL-b52aL.mp3-Et delt nummer: SPKR MiK på den venstre kanal, en SHURE Beta 52a kick-mikrofon på den højre kanal. Begge er ubehandlede, bortset fra at redigere. Mix-in.mp3- Den første halvdel er en SHURE Beta 52A i sig selv, den anden halvdel er Beta 52A blandet med SPKR MiC.- i denne prøve har SPKR MiC en EQ- en høj afrulning, der starter omkring 400Hz, og der ikke passerer noget over 2kHz.