Magnetisk bærbar strømstik: 6 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Ellers titlen "ikke kast det, jeg ordner det!" Jeg tror, min kone krymper, når hun hører det, men hun virker normalt tilfreds med resultaterne.

Strømstikket til min Toshiba R15 var begyndt at ryste, så jeg besluttede, at i stedet for bare at smide det i en jordfyldning, ville jeg ordne det. Da jeg alligevel skulle reparere det, ville et magnetisk stik ikke være bedre? Jeg tror, at hvis jeg skulle gøre det igen, ville jeg ikke gøre donglen helt så lang, men som den er, bryder den af med en skarp slæbebåd ligesom en macbook. I sidste ende har jeg en meget billig repareret netledning med meget mere funktionalitet!

Trin 1: Problemet …

Som du kan se på billedet, var netledningen til min bærbare computer delt lige bag den utilstrækkelige gummistramning. Oprindeligt tapede jeg det med elektrisk tape, men som du gætte, løste dette ikke problemet, bare dækkede det op. Jeg var væk hjemmefra dengang, så det måtte gøre. Da jeg var hjemme, tog jeg båndet af og indså, at der skulle gøres noget. Min kone, med sin nye Macbook, grinede og kommenterede, hvor dejligt det var, at hendes netledning var magnetisk og ikke ville blive trukket nok til at forårsage flosset (selvfølgelig kort tid efter døde hendes power brick og måtte udskiftes med æble. Karmisk retfærdighed?), Og jeg tænkte, at jeg også gerne ville have den sikkerhed, for ikke at nævne det antal gange, jeg har snublet over netledningen …

Nedenfor er før og efter. Det er ikke specielt smukt, men jeg er glad for resultaterne, og hvis jeg skulle gøre det igen, tror jeg, at det ville blive bedre.

Trin 2: Beslutninger …

I første omgang var min idé at bruge runde magneter og forsøge at holde fodaftrykket så lille som muligt. Jeg skulle også bruge en fjederbelastet mekanisme som Thinksafe, men det gik af vejen senere. Det problem, jeg havde med mit originale design, som var en 3/8 tommer rund magnet til jorden med en magnet med lille diameter ved siden af den til den positive terminal, var, at den skulle forbindes én vej og kun én vej. Mens Jeg kan godt lide åndedræts design, jeg ville ikke have en live positiv terminal med 5 ampere ved 15 volt udsat for uagtsomme fingre eller andet, som den kan komme i kontakt med. terminal, der var midterlinjen i det lille magnethul, så jeg opgav ideen til den førnævnte.

Senere besluttede jeg, at et ambidextrous -stik ville være lettere og mere hensigtsmæssigt, og for at få stikket selv korrekt til orientering skiftede jeg til 1/4 "square med 1/2" lange magneter. ved at bruge to af disse ønsker konnektorerne at forbinde på den rigtige måde, hvilket sparer en masse rod.

Trin 3: Oprettelse af forme

Jeg besluttede at indkapsle hele enchiladaen i epoxyharpiks for at minimere muligheden for fejlagtige elektriske forbindelser. Jeg hentede noget støbteharpiks fra den lokale hobbyobby, samt lidt stearinvoks til brug til forme. (hvis du ser på voksblokken, kan du se mine første asymmetriske konnektorforme, som jeg aldrig endte med at bruge. De lærte mig dog lidt om, hvordan man bruger epoxyen.)

Det andet billede er ikke helt nøjagtigt, da messinganodterminalerne blev tilføjet inden epoxy hældtes i. Formene blev fremstillet ved at bruge bor til at fjerne hoveddesignet på konnektorerne, ved hjælp af en XActo -kniv til at forfine designet. Som det viser sig, glemte jeg at "finpudse" stikkontaktformen på udgangssiden, så det endte med bare at være et 1/2 "hul flankeret af 3/8" huller, men det blev ok. Magneterne blev loddet til et stykke 18 ga wire før de blev monteret i formene. Jeg efterlod omkring 1/32 "omkring magneterne som muligt for at isolere dem. På dette tidspunkt besluttede jeg også, at jeg ville have kølige grønne lysdioder for at angive, at der var tilsluttet strøm (endnu en prod fra min kone!), Så jeg lavede nogle LED'er fra nogle SMD -komponenter havde jeg liggende (til sidst når jeg lærer at programmere AVR'er, vil jeg bruge dem til ildflueprojekter). Som du kan se, er de lette at passe ind, da de er så små. I første omgang lodde jeg dem kun katoden ender til magneterne og forlod anodeledningen stikke lidt ud over niveauet af epoxy. Dette blev gjort for at jeg ikke skulle forstyrre messingterminalerne, som kun foreløbigt blev holdt på plads ved at blive stukket i voksen. epoxy hærdet, lodde jeg en lille jumper fra LED -ledningen til messingterminalerne. Havde jeg tænkt det ud, havde jeg gjort ledningerne længere og bare bøjet dem over til messingterminalen på dette tidspunkt.

Trin 4: Lodning og varmekrympning

Mens stikkene blev oprettet (hærdningstiden er 24 til 48 timer, men det tager mindst en dag at virkelig konfigurere), tilføjede jeg stikket til stikket på computeren. Glem ikke at lægge varmekrympningen over ledningerne, FØR du begynder at lodde noget, eller du vil ikke kunne få lille nok varmekrympning over stikket.

Jeg brugte en lille smule skulpturerende ler til at forme den flade ende af konnektoren til en mere strømlinet form. Dette blev derefter dækket med varmekrympning, lagdelt i mindre diametre, indtil det passede tæt på ledningerne. Den samme lereteknik blev brugt igen på stikket til udgangssiden, dog ikke på billedet. Leret blev tilføjet i en kegle lige til venstre for loddetrådene i det sidste billede og dækkede de allerede varmekrympede snoede tråde. (Sidste billede. Dette lodningstrin blev taget efter den anden epoxyformning, da de positive terminaler skulle tilføjes, efter at den første epoxyform var hærdet) Jeg brugte flere lag varmekrympning for at give yderligere trækaflastning og sikre, at de strømførende ledninger var tilstrækkeligt isoleret. Til sidst skaber det et flot færdigt snøre -look.

Trin 5: Demolding og Remolding

Efter at epoxyen var hærdet, brød jeg simpelthen voksen væk fra de epoxyede stik. På dette tidspunkt, efter lodning af LED'erne til messingterminalerne, skar jeg dem ned så tæt som muligt på epoxyen.

Jeg undskylder for at være ærgerlig, men det ser ud til, at jeg har glemt at tage billeder af det næste trin … Når epoxyen var hærdet, og konnektorerne var blevet formet, lodde jeg positive ledninger til messingterminalerne og to to afslutningssøm, som jeg skar for at være kort nok til at passe helt ind i stikket til stikkontakten. Jeg borede derefter to huller på hver side af magneten på stikkontakten (den uden lysdioderne) næsten hele vejen igennem. Jeg borede derefter et hul med en lille diameter, der var lige stort nok til at passe neglene, gennem resten af stikket. Neglene blev indsat i disse huller og ender omkring 5-7 mm fra enden af konnektoren. Denne dybde forhindrer de spændte negle i at komme i kontakt med og give energi til noget andet ved et uheld. Jeg følte, at dette var vigtigt i betragtning af magneternes tilbøjelighed til at holde sig til noget jernholdigt. Selvom det sandsynligvis ville skabe en kortslutning og sprænge en sikring, før der startede en brand, ville jeg ikke tage den chance. Nu er konnektorerne stort set færdige, men alle de positive loddeterminaler (og de løse søm) er stadig udsat for ledningssiderne på konnektorerne. For at dække disse borede jeg et 1/2 "gennemgående hul i voksblokken og formede undersiden til at passe til trådsiden (hvor jeg lige lodde alle de positive forbindelser) af konnektorerne. Jeg lavede også lidt ekstra formning af hul for at gøre epoxy tilspidset op til 1/2 "hul. Bunden af voksblokken, hvor de to stik stak ud (næsten hele vejen) blev derefter forseglet med smeltet voks (eller det troede jeg!), Og der blev hældt epoxy i 1/2 "hullet på toppen. viste sig, lækkede hullerne til de to søm som en sive, og al epoxy løb ud i bunden. Dette fyldte også de huller, jeg havde skabt til sømterminalerne: (Det var en bummer. Til sidst ventede jeg bare, indtil epoxy forstærkede og tilføjede det derefter igen. Da jeg demoldede konnektorerne anden gang, måtte jeg genbore hullerne til de positive terminaler, men i sidste ende fungerede det fint. Jeg vil foreslå på en eller anden måde at forsegle sømhovederne med meget tyk epoxy før du lægger dem i den anden form. På det andet billede kan du se 1/2 "runde epoxy (lige til venstre for seddelboksen), der dækker de positive terminaler på bagsiden af stikket. Computersiden stik er ens, men har ikke en lerkegle til at forme den ned til ledningerne (lerkegle vises ikke for denne kegle nektor, men er næsten identisk med den forrige). Jeg lever dog, og det giver mere udsat epoxy for lysdioderne at skinne igennem.

Trin 6: Resultaterne

Og nu har jeg en magnetisk ledning.

Igen er donglen lidt lang, men som du vil se i den korte video af stikket i brug, er det stadig effektivt. Magneterne er temmelig stærke, hver især udøver omkring 5 pund, så du kan stadig trække den bærbare computer fra bordet, hvis du trak langsomt, men så er der ingen bekymring for, at forbindelsen bare vil falde ud. Og i virkeligheden sker de fleste ulykker fra pludselige slæbebåde frem for vedvarende træk. Og som du kan se, påvirker pludselige slæbebåde slet ikke computeren. Som en bonus fungerer lysdioderne meget godt, da de er super lyse og er en effektiv indikator for, at stikket leverer strøm til stikket (jeg blev fanget af mine første tests, idet jeg trak stikket lige væk fra computeren og stikket tilsluttet nok til, at da jeg tilsluttede det magnetiske stik, gik der ikke strøm til computeren. Dog ikke stikket skyld). I videoerne kan du se lysdioderne slukke, når stikket er adskilt. Du vil også se, hvordan stikket forsøger at justere sig selv, og hvordan der ikke strømmer strøm til de udsatte terminaler, hvis det ikke er justeret. Sikkerhed først! Tak fordi du kiggede. Omtrentlige omkostninger til dette projekt: Casting Epoxy - $ 13 Candle Wax - $ 4 SMD LEDs - $ 0,26 SMD -modstande - $ 0,18 Varmekrympning - jeg har en masse af dette, men radiohytte sælger også nogle for omkring $ 3, kan være billigere at få det hos Lowe's, selvom 18 ga wire - jeg havde det allerede, men du kunne få en spole til $ 3 på radiohytte messingterminaler og søm jeg havde allerede disse også, og de fleste burde kunne finde noget ledende, der ville fungere gratis Samlede omkostninger (for mig): $ 17,44, og jeg har stadig mere end 75% af både epoxy og voks tilbage! Denne instruerbare var inspireret af Thinksafe instruerbar af "ånde". Tak for ideen!