ValveLiTzer: Lavspændingsrørforstærker: 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Her er et lille rørforstærkerprojekt for guitarister. Det farver lyden med en vis rørforvrængning (selvom det mere er en overdrive end en forvrængningspedal), lidt kompression, og det øger også signalet. Det er et "beskidt boost" med rørets smag og kan virkelig krydre en forstærker (og det tilføjer slag.) Nu med mere gevinst! Opdateret skematisk tilføjet, se den sidste side … Plus, det er lavspænding-ikke mere end 13V, så det er helt sikkert for "tube neophytes" at bygge. Ingen højspændingsfarer med denne. Det kan endda forsynes med et 9V batteri (men læs trinnet om "Powering Options.") Med kun få få billige dele og et simpelt kredsløb burde dette være et let første gangs rørprojekt! Jeg brugte ikke en videokamera-mikrofon, så "youtube" -lyden er halvt anstændig kvalitet. Men mp3 -filen (se nedenfor, under billederne) er meget bedre … det er det samme lydspor..

Trin 1: Baggrund

Vakuumrør har en interessant egenskab kaldet "sultet katode" -operation, hvilket resulterer i en god forvrængning, når rørene køres ved meget lave spændinger. Matsumin's Valve Caster tube booster var min introduktion til lavspændingsrørprojekter. Disse spændinger er faktisk så lave, at mange gamle skæve elektroniske teknikere ville fortælle dig, at rørene ikke engang skulle fungere … Men de gør (nogle gør det alligevel.) Ignorerer de normale pladespændinger, hvis de køres ved 9V filamentet spændinger er så lave, at varmelegeme filamenter ikke engang skulle fungere (men de gør.) Matsumins projekt bruger 12AU7 rør, og er en meget værdig konstruktion. Denne build, ValveLiTzer, bruger et lidt mere oddball -rør: 12FQ8. Hvorfor bruge et underligt rør? Fordi jeg har omkring 25 af dem, og ingen guitarforstærkere eller stompboxer bruger dem. Så hvorfor ikke bygge noget? Men 12FQ8 er ikke et typisk lydrør. Det er en tvilling-triode, men med 4 plader og en enkelt delt katode. Ville det overhovedet fungere som en lydforstærker? Kun en måde at finde ud af…

Hvorfor navnet ValveLiTzer? Disse rør kom fra tonegeneratoren i et nedlagt WurliTzer -organ. Der er et par webkommentarer (re: er 12FQ8 egnede til brug af guitarforstærkere?), Men ingen efter min viden faktisk har til dato. Bestemt mere komplekse applikationer er mulige. Se den næste side for information om anskaffelse af røret (medmindre du finder en gammel WurliTzer …)

Trin 2: Dele

Se trin #4, The Build, for en endelig liste. Men her er en hurtig oversigt over dele:-en metalkasse-en 9-benet miniature rørstik (normal størrelse til et forforstærkerør som en 12AX7 osv.)- -et 12FQ8 rør-- (2) 1/4 in. mono phono stik-(1) Audio-koniske POT (500K)-(1) Lineær konisk POT (50K)-et par mylar kondensatorer (mylar til signal, keramik eller andet til bypass.) Eller polypro, polyester osv., for signalet er også fint.- flere 1/4 watt modstande- en fodkontakt, ON/ON sort- en strømforsyning (batteri eller 9V-13V forsyning)-et stik til strømindgangen eller et batteriklemme

Anskaffelse af 12FQ8 -rør Der har været en vis negativitet ved brug af dette rør. Selvom disse ikke er almindelige, er de ikke svære at finde eller virkelig dyre. Http://tubesandmore.com har dem i øjeblikket til $ 5,50 pr. Rør. De er normalt også lette at finde på Ebay.

Trin 3: Design

Intet frygteligt unikt ved designet. Det er en temmelig standardiseret preamp-type kredsløb, men bruger et oddball-rør ved meget lave spændinger. På grund af de lave spændinger er plademodstandene ret høje i forhold til normale værdier. Pot #1 (P1) er en simpel spændingsdeler volumenkontrol. En lyd-konisk gryde er bedst til volumen. Pot #2 (P2) indstiller bias og påvirker outputets overordnede karakter. At lege med det ændrer også gevinsten og kompressionsniveauet. En lineær konisk gryde fungerer godt for bias. 0.1uF bypass -hætten (C3) er en lille, konservativ værdi. Alt fra 0.1uF til 10uF kan erstattes-større værdier vil øge bassen, og volumen af effekten … Jeg brugte en lille hætte (tantal?:-P) her, da værdien er lille, men en elektrolyt kan erstattes hvis der ønskes større værdier. En 10uF blev forsøgt i starten, men var for pruttet / bassy. 1uF kan også være et godt valg. I teorien kan 12FQ8 muligvis have nogle meget funky effekter. Jeg tvivler dog på, at disse let kunne opnås ved lave spændinger.

Trin 4: Bygningen

Her er et foreslået layout / ledningsdiagram.

De fleste af komponenterne kan loddes direkte til 9-polet rørstik. Det forenkler virkelig tingene. Det er også meget kompakt, hvis det betyder noget. Jeg integrerede et 3,5 mm stik til strøm, da en ekstern forsyning fungerer bedst for mig. Der er ingen tænd/sluk -kontakt, men phono -jackets type fabrikat/pause kan altid erstattes og bruges som en switch (tændt, når stikket er isat, slukket, når det fjernes.) Bypass -kontakten leder bare signalet rundt i kredsløbet. Røret fortsætter med at trække strøm, selv når det er slukket. Dette er dårligt for batterier, men røret har brug for 8-10 sekunder for at varme op, så det er det eneste praktiske valg (og typisk for de fleste stompboxe.) Det er lidt svært at finde denne type fodkontakt. Det er en ON/ON SPST switch. Enhver switch, der er lavet specielt til guitar FX -bokse, vil gøre. Det er ikke helt en "sand bypass", da den ikke slukker inputresistive pad …

Trin 5: Opdateret tilslutningsdiagram (V0.4)

Her er en opdateret version af ValveliZter med "gain" POT og en ægte bypass -switch.

Der er en PDF inkluderet, som før. Hvis du ser et problem, så lad mig vide …;-)

Trin 6: Tilføj en Stompbox -sag …

Jeg har en kasse med gamle bulkfilm dåser, og dette projekt er lille nok til let at passe. Ligesom enhver "stompbox" bør denne bygges i en afskærmet metalboks.

Pilothuller blev boret og derefter forstørret med et praktisk "trin" bor. Et tip: for let at integrere med andre stompkasser skal input være til højre, output til venstre (min er modsat, ups.) Hvis batterier er den foretrukne strømkilde, vil en større boks være at foretrække. Der er flere måder at beskytte røret mod skader. En god måde er at installere træk eller håndtag på hver side. Det har jeg ikke indarbejdet i designet. Dåsen er lidt lille til håndtag. Men hvis du optræder med denne F/X, er det bare rør en dårlig idé.

Trin 7: Strømindstillinger

Denne enhed fungerer med en DC -spænding mellem 9 - 13V. En højere spænding vil FRY rørfilamenterne (dette er et standard 12,6V filamentrør.) Maks. Spænding for rørfilamenter er den nominelle spænding, +-10%. Så 13,86V er den absolutte maksimale spænding, før filamentet brænder ud (og jeg ville ikke køre et så højt rørfilament, uanset specifikationerne.)_{Rørveteraner vil naturligvis forstå, at der kan påføres højere spændinger på rørene, hvis filamentet og pladespændingen er adskilt. I så fald skal kapslingsspændingsværdierne også justeres til at klare enhver højere spænding.}Jeg har brugt en reguleret 13V strømforsyning, og enheden er meget stille. Hvis der bruges en ureguleret wallwart, skal du forvente meget støj … En variabel reguleret forsyning ville være lige noget. For at være ærlig er effekten lidt mere rørig @ 9V, selvom boost -effekten er mindre. 9V batterier holder ikke. lang, dog. Enheden tegner omkring 135mA @ 9V. Jeg ville ikke forvente, at et 9V batteri ville holde meget mere end en time med den nuværende trækning. NiMH AA genopladelige batterier ville fungere godt. 7 eller 8 NiMH -celler skulle klare sig pænt.

Hvis en reguleret 9V til 13V forsyning ikke er tilgængelig, kan den let bygges. En LM317 -regulator er perfekt til denne opgave. Da udgangsspændingen er justerbar, er den bedre end en fast regulator-som nævnt ovenfor ændrer kildespændingen effekten noget … Eller for den sags skyld ville et bil- eller golfvognbatteri fungere godt …

Trin 8: Mulige mods

Dette kredsløb er virkelig et første skridt. Jeg ville efterligne følelsen af en bluesy rørforstærker, ikke lave en "fuzz" pr. Der er et meget mærkbart bump i gevinst, og en dejlig 70'er rock type lyd, som den er. Men du vil måske have noget andet … Hvis den over-the-top fuzz er din ting, kan den ændres til at "klippe" signalet Mere slag og forvrængning:- Forøg R4 og R3 også.- Større kapacitans på koblingsmodstanden C1 og C2. Jeg havde oprindeligt C2 @ 0,068uF, men der var et tab af klarhed (ikke en stor ting, hvis maks. Forvrængning er målet.) Bare at øge hver til 0,02 vil have en mærkbar effekt.- Tilføj et FET-boosterkredsløb til frontenden.-Større katode-bypass-kondensator (C3). BEMÆRK: dette er blevet bekræftet-se endesiderne for opdateringer, inkluderet en højere gevinstmod med en større bypasshætte … Mindre forstærkning og forvrængning, mere ren rørlyd:-Drop R3 til 220KMere justering:-R4 kan være erstattet med en 2M POT.-Eller, erstat både R4 og R3 med en enkelt 2M eller 3M POT.-En eller to tonekontroller kan tilføjes. Andre ideer … Dette ville gøre en god front-end til en LM386 miniamp, også…

Trin 9: Hvad er det næste?

Da jeg har mere end 25 af disse rør, hvad er det næste trin? Selvfølgelig, nej? ValveLiTzer II! Ja, to rør, fire trin af rørforforstærkerens godhed …

Trin 10: Ny gevinstkontrol, version 0.4

Her er en opdatering til projektet, som tilføjer en hel del kontrollerbar gevinst. Den tidligere version skød mod en "ren" rørlyd, men jeg har haft anmodninger om mere strøm! Hældning af bypass -hætten alene (C3) tilføjer virkelig gevinst. Jeg har angivet det som 100uF, men enhver værdi fra 22uF opad tilføjer gevinst. En POT (P3) er blevet tilføjet for at justere den ekstra forstærkning. C3 kan naturligvis hæves uden at tilføje POT. Den ældre "Bias" POT er stadig på plads. De to sammen kan justeres, så de passer til … Dele:

C3 100uF, polariseret elektrolytisk, (16V minimum)

P3 50K lydtaperpotentiometer