ValveLiTzer Trifecta: 16 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Da jeg så gmoon's Instructable til den originale ValveLiTzer, besluttede jeg at lave to guitarpedaler baseret på hans design-en til en af mine venner (ValveLiTzer Redux) og en til min svigerfar (ValveLiTzer Trifecta). Begge er guitarister (naturligvis), og jeg ville give dem noget unikt. Min første version, ValveLiTzer Redux, har et fremtrædende "figur 8" -design med røret, der stikker ud af toppen, ætsede aluminiumsplader og en glødende blå bund. Denne instruktionsbog beskriver hvordan jeg byggede den anden. Modet er det samme, men som du kan se er sagen meget forskellig. Det er også lavet af Baltic Birch krydsfiner, men sagen er en afrundet firkant med rørindsatsen og monteret sidelæns. Der er aluminiumsplader på alle sider, og knapetiketterne lyser, når pedalen er sat i. Hvis du vil lave en af dine egne, behøver du ikke bruge gmoons nøjagtige skematiske. Du kan passe mange forskellige pedaldesigner inde i denne 5x5 tommer taske og ændre etiketter og knapper efter behov.

Trin 1: Design, materialer og værktøjer

Både gmoon's og min første ValveLiTzer har et vakuumrør, der stikker ud af kabinettet, ubeskyttet mod fødder, kabler og skader generelt. Jeg ville have denne version til at være mindre, mere strømlinet og vigtigst af alt for at beskytte røret. Jeg brugte et af mine yndlingsmaterialer, Baltic Birch krydsfiner (alias Russian Birch krydsfiner) til at bygge sagen. Sagen er faktisk flere lag stablet sammen. Hovedkassen er et lag 1/4 "krydsfiner limet til et 3/4" stykke. Bunden af sagen er et enkelt lag af 1/8 "krydsfiner. Toppen er den mest komplicerede. Den er lavet af en 1/8" krydsfinerramme, med 1/8 "polycarbonat gemt indeni. Et lag aluminiums tape påføres plasten og fungerer som en maske til komponentetiketterne. Toppen er lamineret med en træfiner for at skjule plasten og etiketmasken. Siderne har indlagt aluminium, med frontpanelet ætset ved hjælp af elektrolyse. Det er … lidt vanskelig at lave, men jeg er sikker på, at du kan gøre det. Med de rigtige værktøjer, altså! MATERIALER (etui) 1 6x6 "stykke 3/4" Baltic Birch krydsfiner1 6x6 "stykke 1/4" Baltic Birch krydsfiner2 6x6 "stykker af 1/8" krydsfiner fra Baltic Birch 1/2 "træskruer 20 tommer aluminiumskanalbånd Snedkerlim To-delt epoxy (jo længere den indstillede tid, desto bedre) Sprøjtning på klæbende emballeringstape (valgfri) klar acr ylic finish (jeg brugte Minvoks Polykryl) MATERIALER (elektronik) 1 12FQ8 rør1 9 -polet miniaturestik 2 1/4 "mono stik1 50k lineær potentiometer1 500k lyd (logaritmisk) potentiometer1 SPDT (on/on) fodkontakt5 blå 5mm LED'er1 rav 3mm LED2 1000uF 25V elektrolytisk kondensatorer2 1M modstande1 470k modstand1 220k modstand1 47k modstand1 510 ohm modstand1 120ohm modstand1 220 ohm modstand2 0,01uF polyester, mylar eller keramiske kondensatorer1 0,1uF keramisk kondensator (eller udskift med en 33uF elektrolytisk for mere boost) TOOLSA rullesav med variabel hastighed En god rullesavklinge til træ (jeg bruger Olson reverse PGT -blade med omvendt tand) En kronrulleblad (til skæring af plastik) En boremaskine og diverse bits (en håndboremaskine ville fungere i klemme) En båndsav (eller en rullesav med metalskæring blade) Masser af sandpapir En skarp kniv (brug et frisk blad til dette - du får brug for det!) En computer og laserprinter Et elektrolysebad Et strygejern

Trin 2: Udskriv mønstrene

Vedhæftet nedenfor er det mønster, jeg brugte til at lave pedalen (i både Illustrator og PDF -formater). Udskriv fire kopier af sagmønsteret på karton eller almindeligt papir (jeg kan godt lide at bruge karton, fordi det holder bedre sammen under skæring). Udskriv et af etiketmønstrene på almindeligt papir. Udskriv det elektrolysebestandige mønster på blankt fotopapir ved hjælp af en laserprinter, der er indstillet til sin mørkeste indstilling. Brug sprøjteklæbemiddel til at indsætte et mønster på det 6x6 "stykke 3/4" krydsfiner. Indsæt ét mønster på hvert 1/8 "stykker krydsfiner. Afhængigt af det sprøjteklæbemiddel, du bruger, skal du muligvis lade limen tørre i et minut eller deromkring, før du sætter den på træet, eller det bliver for svært at Stå af senere. Hvis plastfolien, du stadig har et lag beskyttelsesfilm, kan du lime mønsteret direkte på det. Hvis ikke, skal du stikke noget pakningstape ned og lime mønsteret på. Aluminiumspladen kan skæres på dens eget, men jeg anbefaler at smelte det mellem to lag skrot (lav kvalitet) krydsfiner. Dette gør det meget lettere at skære. Lad alle mønstrene få masser af tid til at tørre, så de ikke ved et uheld skræller, mens du skærer dem ud.

Trin 3: Skær træ- og plastmønstrene ud

Jeg bruger en DeWalt DW788 rullesav med variabel hastighed. Det er virkelig fantastisk. Men nok om mit yndlingsværktøj på værkstedet. Det nemmeste stykke at skære er basen. Skær ganske enkelt rundt om den udvendige linje og ignorer alle de ekstra linjer, der viser, hvor metalpladerne og komponenterne går hen. For at gøre tingene lettere er hovedkassen skåret i to dele. Start med at skære hullerne ud, hvor ind- og udstikkene og strømstikket går, fra 3/4 "krydsfiner. Skær ikke noget andet. Lim derefter 1/4" krydsfiner til bunden af 3/ 4 "stykke, idet du er opmærksom på ikke at få lim på udskæringerne. Spænd stykkerne sammen uden at minimere nogen synlig søm. Når limen er tør, borer du et pilothul til de indvendige snit. Skær derefter forsigtigt indersiden og ydersiden af hovedrammen. Vær opmærksom på, hvor aluminiumsstykkerne vil være, og skær hakene ud til dem. Vær også opmærksom på understøtningsstykkerne på hver side af kontakten. Skær forsiden af panelet på forsiden ud. Gør først ydersiden, derefter bor et pilothul og foretag indvendige udskæringer. Til sidst skal du montere kronspidsbladet i rullesaven og skrue hastigheden ned til ca. 1/4 (indstilling 3 på DeWalt 788). Dette giver dig mulighed for at skære plasten uden at smelte det. Skær rundt om de meget indvendige linjer. Plaststykket skal passe perfekt inde i trærammen. Afslut plaststykket af dr. 3/32 "styrehuller til kontakten og to justeringsknapper.

Trin 4: Skæring af etiketmasken

Pedalen er designet, så etiketterne til knapperne og gryderne belyses indefra. Dette opnås ved at bruge en plastikplade, så lyset kan skinne igennem. En træfiner påføres oven på plasten, så selve træet ser ud til at lyse, når det tændes. For bare at få etiketterne til at lyse, skal der placeres en maske mellem plasten og træet. Masken skal blokere alt lys, så selv i fuldstændigt mørke kun etiketterne lyser. Det tyndeste, billigste, mest uigennemsigtige og lettest tilgængelige materiale til jobbet er aluminiumskanalbånd. Den er støttet med et stærkt klæbemiddel, der klæber meget godt til plasten, og den kan skæres med en skarp kniv. Start ved at lægge et lag gaffatape på toppen af plasten. Det skal være helt fladt uden rynker. Kanterne skal passe perfekt sammen uden søm - hold plasten op til en lyskilde for at sikre, at der ikke lækker lys igennem. Trim gaffatape i flugt med kanten af plasten. Du kan bruge en stump, glat genstand til yderligere at flade gaffatapen mod plasten. Jeg brugte håndtaget på en saks. Udskriv etiketskabelonen og placer den på den kanaltapede side af plasten. Brug malertape til at fastgøre det til plasten på alle sider. Det skal sidde helt fladt. Nu kommer den mest besværlige del af bygningen. Skær bogstaverne ud gennem papiret og gaffatape helt frem til plasten ved hjælp af en frisk klinge. Vær forsigtig ved hjørner og små kurver. Brug knivspidsen eller en lille pincet til at skrælle de udskårne bogstaver af. Det kan betale sig at virkelig, virkelig tage din tid med dette, for hvis du ødelægger det, er det meget svært at ordne. Jeg var heldig og begik ikke en fejl - jeg opfordrer dig til at gøre det samme. Med alle bogstaverne skåret ud, fjern papirskabelonen og flad forsigtigt eventuelle hævede kanaltape -kanter. Skub kun ned, ikke fra side til side - ellers kan du rive aluminiumet. Afslut stykket ved at slibe bunden af plasten med sandpapir af 220 grus, så det får et frostet udseende. Dette vil hjælpe med at sprede lyset.

Trin 5: Lim sagen sammen

Etuiet går sammen i få trin. Start med at lime den øverste ramme fast på kabinettets hovedramme ved hjælp af trælim. Sørg for, at de afrundede hjørner flugter så tæt som muligt (selvom de måske ikke er perfekte endnu!) Sæt en vægt oven på rammen, når den tørrer. Når rammen er på plads, skal du lægge etikettemasken i plastlag. I mit tilfælde var plasten faktisk omkring en halv millimeter tyndere end træet, hvilket forårsagede en synlig kant ved overgangen. Jeg fik løst problemet ved at lime smalle stykker træfiner hele vejen rundt om den indvendige afsats. Forhåbentlig vil den plastik, du får, svare til tykkelsen af træfiner, og du behøver ikke at gøre dette. Når rammen og plasten har samme tykkelse, kan du lime plastmærkaten på. Påfør trælim eller epoxy på den indvendige kant og kom plasten i. Placer en vægt på sagen, så plasten holdes i flugt med rammen, mens limen tørrer. Den sidste ting at lime på nu er træfiner. Start med at forberede to flade træstykker lidt større end sagen, og to eller flere klemmer. Skær et stykke finer større end selve kassen, og sæt finer og kasse side om side. Jeg brugte stærkt sprayklæbemiddel til at klæbe dem sammen. Sprøjt både toppen af kassen og fineren, vent et minut eller to, og sæt dem derefter sammen. Spænd dem straks ved hjælp af de flade træstykker på toppen og bunden af kassen. Lad tørre i et par timer. Når sprayklæbemidlet er tørt, kan du fjerne klemmerne og afskære forsigtigt eventuelt overskydende finer med en skarp kniv.

Trin 6: Bor komponenthullerne

Dette trin kan let ødelægge alt dit hårde arbejde indtil nu, så gør det omhyggeligt. Tidligere borede vi tre styrehuller i plasten. Vend sagen om, så du kan se dem indefra. Noget lim er muligvis skåret igennem hullerne - tag det ud nu. Find den korrekte størrelse bor til de komponenter, du monterer. I mit tilfælde var kontakten 1/2 ", og potentiometrene var 5/32". Jeg brugte almindelige bor, ikke Brad point eller Forster. Det er meget let at rive fineren op, splintre plasten eller rive aluminiumskanalbåndet fra hinanden, hvis du borer forkert. Bor inde fra kassen* ved hjælp af styrehullerne for at hjælpe med at justere boret. Nøglen her er at gå meget langsomt, rydde snavs væk og forhindre sagen i at bevæge sig, mens den presses fast på et stykke træ. Det ville nok være en enorm dårlig idé at bruge andet end en boremaskine til denne opgave. Du er blevet advaret. Se, hvordan bitten skærer igennem de forskellige lag, og juster din hastighed i overensstemmelse hermed. Hvis du på et tidspunkt ikke kan se, hvad du laver, skal du stoppe og fjerne snavs. Når du kommer til finerlaget, skal du gå meget langsomt for at undgå at rive det. Finérens binding til plasten er OK, men den er ikke så stærk, som hvis den var limet til træ. Forhåbentlig ender du med pæne, rene huller. Forhåbentlig behøver du ikke reparere eller starte forfra …

En ting, jeg burde have prøvet, er at bore pilothullet gennem fineren og derefter bore de større huller fra finersiden. Lav gerne et prøveemne for at prøve det på denne måde, og lad mig vide, om det virker

Trin 7: Fastgør bundpladen

Inden slibning, farvning eller efterbehandling foretages, justeres bundpladen med toppen og skrues på plads (midlertidigt). På denne måde kan vi slibe det hele som et stykke, hvilket sikrer en problemfri overgang mellem stykkerne, når pedalen er færdig. Tape bundpladen på sagen med malertape, så justeringen kommer så tæt som muligt. Bemærk størrelsen på de skruer, du vil bruge, og vælg et bor, der matcher - jeg brugte en 7/64 bit. Bor et pilothul i hvert af de fire hjørner. Tilføj derefter en forsænkning til hvert af hullerne med en forsænkningsbit. Skru alle fire skruer i. De skal sidde i plan med bunden af kassen. Når du er tilfreds, skal du fjerne malertapen.

Trin 8: Slibning

Med bundpladen midlertidigt på plads, kan du slibe toppen og siderne af sagen. Jeg brugte en båndslibemaskine til at runde kanterne, og efterfølgende slibede man hånden med 320 sandpapir. Da alle lag inklusive finer, hovedkasse og bundplade alle slibes som et stykke, ender de perfekt med hinanden. Jeg slibede toppen af sagen med 320 sandpapir, til det var silkeblødt. Jeg gjorde det samme med bundpladen. Du kan bruge endnu finere sandpapir, hvis du ønsker det, men det er virkelig ikke nødvendigt, hvis du bruger produkter af blødt træ til at bygge sagen som jeg gjorde. Når slibningen er færdig, skal du tørre sagen ren med en fnugfri klud. Jeg brugte T-shirten fra min egen ryg. Nå, en gammel T-shirt, der var blevet til klude.;)

Trin 9: Anvendelse af Finish

Jeg besluttede mig for ikke at plette sagen, bekymret for at lysdioderne ikke også ville blive gennemgående. Jeg kunne sandsynligvis have brugt en lys plet af en slags eller lysere lysdioder, men i sidste ende besluttede jeg mig bare for at gå med en blank finish. Jeg brugte Minwax Polycryl, min foretrukne vandbaserede finish. Skru først bundpladen af. Hvis du maler kassen med pladen påsat, risikerer du at lime den fast på sagen, uden at der er installeret elektronik endnu! Det første lag af finish skal være meget tyndt. Akrylfinishen suger lige ind og forbereder grundlæggende træet til at acceptere yderligere lag finish. Gider ikke påføre finish bag, hvor metalpladerne vil gå. Efter cirka to eller tre timer er finishen tør nok til at blive slebet. Brug sandpapir af 220 eller 320 sandkorn, og slip til kassen er glat igen. Tør igen med en fnugfri klud. Det andet lag af finish kan blive lidt tykkere og vil ende med at se lidt blankt ud, når det tørrer. Det vil også føles lidt groft. Når det er tørt, slibes det med 320 sandpapir af grus og tørres af. Ved det tredje lag vil du se en meget flottere finish. Faktisk kan du måske stoppe her. Jeg påførte kun tre lag på siderne. Hvis du beslutter dig for at tilføje et fjerde lag, skal du slibe igen med 320 sandpapir og tørre rent. Det fjerde lag vil sandsynligvis være alt, hvad du har brug for. Når det er tørret, er du færdig - ikke sand det!

Trin 10: Skær metalpladerne

Jeg er så heldig at arbejde på et firma, der har en metalforretning. Jeg kan få små stumper af aluminium gratis i forskellige tykkelser. Jeg besluttede at bruge 1/8 "6061 aluminium til at lave pladerne. Du kan bruge hvad du har, så længe det er stærkt nok til at understøtte input- og outputstikkene. Aluminium, messing, kobber, stål eller endda noget plast ville være fint. Det billigste værktøj, en hobbyist sandsynligvis vil have, der pålideligt kan skære 1/8 "aluminium, er en båndsav. Jeg har tilfældigvis en, som jeg scorede på Kijiji til en god pris. Du kan også bruge en rullesav, men knive holder ikke længe, og det er svært at kontrollere (især med 1/8 "metal!) Mål pladerne ud ved hjælp af skabelonen som en vejledning, og noter positionerne af borehullerne. strømstik kan være centreret på bredden af pladen, men input- og outputstikkene er forskudt en smule. Mål omhyggeligt! Marker snitlinjerne med en fin spidsmarkør, og husk hvilken side af linjen du skal skære på. Ellers kan du ende med en plade, der er lidt for lille. Inden skæring bores hullerne med en almindelig bor. De input- og outputstik, jeg brugte, havde brug for 7/32 "huller. Jeg strømstikket var 5/32 ". Da du kan bruge andre dele end mig, måler du de dele, du har, for at få en perfekt pasform. Hullet til fatningen er for stort til at bruge en almindelig bit. Brug en trinbit hvis du har en. Jeg burde virkelig købe en en dag. Jeg brugte et metalskærende blad på min rullesav i stedet. Det fungerede, men det er meget svært at kontrollere. 1/8 "6061 aluminium er temmelig hårdt! Med hullerne boret du kan skære delene ud. Arbejd omhyggeligt, og vær opmærksom på, at metallet vil varme op temmelig hurtigt. Ved slutningen af snittet var varmen, der udstrålede fra metallet, nær min smertetærskel. Dumt, jeg ved det! Brug handsker til at skære metallet, hvis du har brug for det. Kanterne vil sandsynligvis være lidt ru og have grater. De passer måske ikke engang perfekt. Slib dem glatte med sandpapir på en flad overflade. Test brikkerne ofte i sagen, så du ikke oversliber. Slib nu overfladen af pladen, der vender udad. Jeg startede med 320 sandpapir, der slibes i en enkelt retning i en 45 graders vinkel. Jeg fandt ud af, at dette så pænere ud end cirkulære hvirvler. Placer blot sandpapiret på en flad, robust overflade og gnid pladen på sandpapiret. Når pladen er glat med et jævnt mønster, skal du udskifte 320 gritpapiret med sandpapir til grus i 2000. Sand med den samme bevægelse i samme retning. 45 graders mønster vil stadig være synligt, men finishen på pladen vil være superglat og skinnende. Når slibningen er færdig, skal du vaske pladerne under rindende vand og tørre dem af med det samme. Bemærk, at slibning gør meget meget fint aluminiumstøv. Det kommer ikke kun over dine hænder, det kan også forurene den uberørte finish på din sag. Tør pladerne rene, eller vask dem af før testmontering. Spis heller ikke eller indånder støvet. Det er nok virkelig dårligt for dig.

Trin 11: Æts metalpladerne

For at etse aluminiumsplader behøver du kun nogle grundlæggende materialer, en 12VDC strømforsyning (en modificeret computerstrømforsyning eller en bilbatterioplader), en laserprinter, et strygejern, noget pakningstape og noget neglelak. Jeg brugte toneroverførselsmetoden til at lav et "resist" -lag til ætsning. Jeg startede med at oprette en grafik i Illustrator (vedhæftet nedenfor). Jeg lagde flere kopier af den samme stencil på en side, fordi udskrivningstrinnet laver en masse defekte stenciler. Mønstrene er spejlbilleder, så de ser korrekte ud, når de overføres til metallet. Udskriv stencilerne med en tonerbaseret laserprinter eller kopimaskine på glanset fotopapir. Bemærk, at det absolut skal være blankt papir (ikke satin finish!), Ellers overføres toneren ikke særlig godt til metallet. Jeg ved. Jeg lærte dette på den hårde måde! Kontroller udskriften, og vælg den bedste. Chancerne er, at du måske får en eller to, der faktisk er brugbare. De andre vil have pletter hist og her, hvor toneren ikke klæbede til fotopapiret. Vær forsigtig, når du håndterer stencilen, da den meget let flager af (hvis den ikke let flager af, får du ikke en god overførsel) Skær den bedste stencil ud og læg den med forsiden nedad på metalpladen. Jeg brugte Kapton tape (et særligt varmebestandigt tape) til at holde det på plads, men det er ikke nødvendigt. Læg derefter et ark almindeligt papir ovenpå. Nogle fotopapirer har en plastbagside, der smelter på jernet, hvis det får direkte kontakt, og derfor er det almindelige papir vigtigt. Med strygejernet sat til mellemhøjt (bomuldsindstilling i mit tilfælde), påføres varme på stencilen og metallet i 4-5 minutter. I de første to minutter skal du bare holde jernet på plads uden at flytte det. Derefter skiftevis flytte og holde jernet. Prøv at trække kanten af strygejernet langs stencilen for at lægge ekstra punktstryk på det, hvilket vil hjælpe overførselsprocessen og presse luftbobler ud. Sørg også for at dække hjørnerne; Jeg fandt ud af, at de var de sværeste for at få en god overførsel. Når du er færdig med at fusionere stencilen til metallet, skal du slukke for strygejernet og placere en stor, flad, varmebestandig genstand på stencilen og metallet, når de afkøles. Dette er for at forhindre, at fotopapiret knækker, inden toneren er genindstillet. Jeg brugte en 9x13 bagepande i glas. Når metallet er køligt kan du skrælle fotopapiret af. Det skal efterlade et skinnende lag sort toner, forhåbentlig uden hulrum eller fejl. Undersøg overførslen omhyggeligt og korriger alle steder, hvor toneren ikke blev overført korrekt ved hjælp af neglelak. For at beskytte metalpladens bagside og sider mod ætsning skal du dække dem med almindeligt pakningstape. Jeg kan godt lide at stikke en afisoleret ledning bag på pladen, så jeg har et sted at fastgøre den positive ledning. Gå nu over til din ætsningstank. Jeg brugte en isbeholder af plast fyldt med almindeligt postevand og cirka 2 spiseskefulde salt. Du kan også bruge vaskesoda; enten vil fungere. Læg et stykke skrotaluminium på den ene side af tanken, og fastgør den negative (sorte) ledning til den. Placer derefter pladen, der skal ætses på den anden side med den positive (røde) ledning fastgjort. Tilslut den negative ledning til den negative eller jordforbindelse på strømforsyningen, og tilslut den positive til +12V -ledningen. Når du tænder for strømmen, skal du se en kaskade af bobler komme frem fra den negative plade, og en mindre mængde fra pladen bliver ætset. Jeg går ud fra, at det er hydrogen og ilt, så gør det venligst væk fra kilder til gnist og flamme! På 3-4 minutter bliver pladen ætset med et kvart millimeter dybt permanent mønster. Dens grå mat finish kontrasterer fint med den polerede baggrund. Skræl tapen af, og rengør neglelak og toner ved hjælp af neglelakfjerner. Vask i vand, og du er færdig!

Trin 12: Lim på metalpladerne

Når metalpladerne er færdige (og ætset), kan du lime dem på plads (undtagen fatpladen, mere om det senere). Jeg brugte JB-Weld, fordi det klæber meget godt til både aluminium og træ. Almindelig epoxy kan fungere lige så godt. Bland JB-Weld og påfør et tyndt lag på hver af metalpladerne. Stick dem ned og hold dem på plads i et par minutter. Sørg for, at de ætsede plader vender den rigtige retning! Tør straks enhver udpressning af, der kan påvirke pedalens pasform eller finish senere. Pladen, der holder fatningen, er en smule anderledes - lim den ikke på plads med resten. Start med at ændre fatningen ved at afskære skruetappene. Jeg brugte en båndsav, men en dremel eller at bøje dem kan fungere lige så godt. Lim fatningen på sin plade ved hjælp af epoxy eller JB-Weld. Når limen er tør, loddes de forskellige komponenter og ledninger på fatningstapperne som vist i ledningsføringstrinnet. Når det er gjort, kan du komme tilbage og lime fatningen og pladen på plads på rammen.

Trin 13: Installer komponenter

Det sidder tæt til nogle af komponenterne. Nogle har brug for ledninger, der er loddet på dem, før de monteres i etuiet. Start med at lodde ledninger på ind- og udgangsstikkene, strømstikket og kontakten. Disse er de sværeste at nå, når komponenterne er installeret. Trådene skal være lange nok til at nå til det modsatte hjørne af kabinettet, bare i tilfælde. Indsæt input- og outputstikkene først. Du bliver nødt til at bøje ledningerne fladt tættest på donkraftens åbning, så den passer i kassen. Fastgør donkraften med den medfølgende møtrik. Installer kontakten derefter. Prøv ikke at stramme møtrikken for meget, ellers risikerer du at revne i toppen af kabinettet. Installer derefter potentiometrene. Vær opmærksom på, hvad der går hen - brug skematikken som en vejledning, og installer 500k lydpotten i "volumen" -positionen og den 50k lineære pulje i "drive" -positionen. Orienter gryderne, så stifterne vender væk fra stikkene. Installer sidst strømstikket. Det kan være en vanskelig pasform (faktisk kan du endda installere det i panelet, før du limer det på plads). Rørstikket installeres ikke, før nogle komponenter først er forbundet.

Trin 14: Ledningsføring

Start med rørstikket. Efter forslag fra et Instructables -medlem på min anden pedal, ValveLiTzer Redux, besluttede jeg at montere en lille 3 mm gul LED i hullet i midten af fatningen for at belyse røret. Gør dette ved at lodde en 510 ohm modstand til en af LED'ens ben tæt på kroppen. Monter LED'en i hullet, og lod derefter stifterne direkte til kontakterne på fatningen, mens LED -anoden går til V+ (pin 4) og LED -katoden (gennem modstanden) til jorden (pin 5). Pin 1 og 3, og 6 og 8, er forbundet med hinanden. Kør en kort jumper mellem dem. Flere komponenter kan også loddes direkte fra den ene pin til den anden. Følg skematisk og lod nogle af modstandene og en af kondensatorerne på plads, og sørg for, at der ikke er nogen shorts. Til sidst lod lange ledninger til stifter 8 og 2, til tilslutning inde i kabinettet senere. Med stikket forbundet, kan du kan installere det i sagen. Sørg for, at ben 4 og 5 forbliver tilgængelige! Næste op er de store filterkondensatorer. Dem jeg brugte (1000uF, 25V) passede tilfældigt perfekt i rummet på den ene side af kontakten. Drej de positive leads sammen og lod dem sammen. Tilslut de to jordledninger sammen med et kort stykke isoleret ledning. Lim derefter hætterne ind i rummet. Kør ledningerne fra strømstikket til kondensatorerne, tilslut den negative ledning til de negative ledninger på kondensatoren og den positive ledning til de snoede positive ledninger på hætterne. Fortsæt derfra i henhold til de skematiske, kørende ledninger så pænt som muligt til deres respektive destinationer. De få komponenter, der stadig skal tilføjes, kan loddes direkte til potentiometerstifter eller 1/4 jackstik, hvor det er nødvendigt. Glem ikke at føre ledninger fra ben 4 og 5 (V+ og GND) på stikket til stifterne på filterkondensatorerne. Fyrdubbel-tjek dine ledninger, og brug et multimeter (hvis du har en) til at lede efter shorts og kontrollere for kontinuitet.

Trin 15: Ledningsføring - lysdioder

Pedalen vil fungere nu, men for faktisk at se de fede baggrundsbelyste etiketter omhyggeligt udskåret i aluminiumsfolie skal du tilføje nogle flere lysdioder. Jeg tilføjede i alt fem blå lysdioder, en for hver etiket. Jeg valgte blå, fordi den tiltænkte modtager af pedalen er farveblind, kan ikke se rødt eller grønt - ellers kan jeg have brugt grønt i stedet. Hvide lysdioder ville faktisk se ganske flotte ud, kom til at tænke på det. Jeg tilsluttede lysdioderne i to seriekæder, den ene med 3 lysdioder og de to andre. Hver kæde har en strømbegrænsende modstand. Jeg brugte en 120 ohm modstand til de tre LED -kæder og en 270 ohm modstand til de to LED -kæder. Du kan naturligvis tilføje mere LED, men der er ikke meget point. Vælg en LED fra hver kæde og lod modstanden på en af dens ledninger. Det er ikke ligegyldigt hvilken, men vær opmærksom på, hvilken bly det er loddet til (anode eller katode), så du senere kan tilslutte alt med den korrekte polaritet. Lim LED'erne på plads, så de peger i den generelle retning af en af etiketterne. Kør derefter ledninger mellem dem, idet du er opmærksom på polaritet. Sørg for, at hver kæde til sidst når jorden på katodesiden og V+ på anodesiden. Kontroller, om der er shorts i hele kredsløbet, og prøv derefter at tilslutte den. Lysdioderne skal alle tænde. Hvis de ikke kontrollerer dine ledninger igen, før de gør det!

Trin 16: Afslutning

Når ledningerne er udført, kan du skrue bunden af kabinettet på. Installer røret, hvis du ikke allerede har gjort det. Tilføj gummifødder til bunden, hvis du vil, for at forhindre, at pedalen glider rundt på jorden. Nu stik det ind og test det! Spild med drev- og lydstyrkeknapperne for at sikre, at de gør, hvad de skal. Test bypass -kontakten for at sikre, at den, um, omgår. Lyt efter støj eller brummen fra output. Hvis det er over et acceptabelt niveau, skal du kigge efter jordforbindelsesproblemer eller ændre din adapter. Jeg fandt ud af, at en mindre vekselstrømsadapter af switch-type indførte langt mindre brummen i output end en almindelig omfangsrig transformertype. Når alt fungerer perfekt, skal du fremvise din nye hjemmebyggede rørbaserede effektpedal og understrege, hvor sej du er, fordi du har en, og de har ikke. Inden de bliver for jaloux, skal du pege dem mod denne Instructable, så de kan gøre en til deres egen.;)