ValveLiTzer Redux: 11 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Jeg var fascineret af gmoons design til en superenkel guitarpedal, ValveLiTzer, der brugte et rør som kernen i effekten. Desværre spiller jeg ikke guitar selv, så jeg byggede en til min vens fødselsdag i stedet. Her er resultaterne af mit design. Kredsløbet er stort set det samme, men sagen er meget anderledes. For at bygge min version af ValveLiTzer skal du bruge alt, der er anført i gmoon's instruerbare. Jeg købte næsten alt på Antique Electronics Supply, undtagen LED'erne (eBay), modstande og kondensatorer (lokal elektronikbutik) og wire. EDIT: Sørg for at tjekke en alternativ version af dette design, som jeg kalder ValveLiTzer Trifecta. Samme kredsløb, meget anderledes sag! ELEKTRONIK1 12FQ8 rør1 9 -polet miniature -stik 2 1/4 "mono -stik1 50k lineært potentiometer1 500k lyd (logaritmisk) potentiometer1 SPDT (on/on) fodkontakt2 blå lysdioder2 1000uF 25V elektrolytiske kondensatorer2 1Mohm modstande1 470k modstand1 220k modstand1 220k 470 ohm modstande (til lysdioder) 2 0,01 uF kondensatorer1 0,1 uF kondensatorer lodder 24 AWG strandede led CASE MATERIAL Omkring 2 kvadratfod 17 mm tyk russisk birk krydsfiner (aka Baltic Birch) ca. 1 kvadratfod 2-3 mm tyk plexiglas, Lexan eller polycarbonat plastark 1 kvadratfod af 3 mm tyk aluminiums- eller messingplade 7 3/4 "forsænket træskrue nogle gummi-fastgjorte fodtræpletter (dit farvevalg, jeg brugte" Cabernet "rød oliebaseret bejdse) træfinish (jeg brugte Minwax Polycryl vandbaseret finish) TOOLSA båndsav En rullesav En boremaskine En båndslibemaskine (eller en slibebånd til båndsaven) - valgfri, men god at have! Et Dremel -værktøj med en boremaskineudstyr En 1/8 "fræse til Dre melA poleringsbit til Dremel200 og 320 grit sandpapera 1/2 "bred pensel A 1/2" mejslet boremaskine og forsænkningsbit - valgfrit, du kan også bruge et 3/8 "boreloddejern ECHING SUPPLIESA variabel output (op til 12V) DC strømforsyning i stand til 3 ampere stykke skrot aluminium et karbad stort nok til at rumme det udskårne aluminium piecessalt watera tøj irona laserprinterark eller to blanke fotopapir

Trin 1: Sagen

Jeg besluttede at lave et meget unikt etui til denne pedal. Det er nogenlunde i form af en figur-8, med den enkelte ventil understreget øverst. Selve sagen er lavet af to lag 17 mm tyk russisk birkekrydsfiner - en helt speciel slags lag med 13 lag. Dens sideprofil er unik og meget attraktiv (IMO). Plader af aluminium sættes i toppen, hvilket giver en stærk stabil overflade til montering af kontakter, stik og gryder. Aluminiet er ætset med navnene på de forskellige komponenter. Pedalens bund er lavet af diffust (slebet) polycarbonatplast, der er oplyst indefra af to lysdioder. Jeg startede med at tegne etuiet i Adobe Illustrator. Ved at bruge ventilens diameter som udgangspunkt tegnede jeg cirkler og buer i overensstemmelse hermed, indtil jeg fandt frem til designet herunder. Der er et par koncentriske udskæringer synlige, der angiver stykkernes forskellige profiler. Jeg markerede også placeringen af de forskellige komponenter, der ville blive monteret ovenpå. Jeg udarbejdede derefter en separat skabelon til teksten, der til sidst ville blive ætset på aluminiumet. Jeg valgte en skrifttype, der matchede sagens æstetik - du kan bruge stort set enhver skrifttype i verden ved hjælp af ætsningsmetoden!

Trin 2: Skær og fræs træhuset

Start med at skære to rektangler ud, der er større end omridset af sagen fra den russiske birk. Skær et lignende rektangel ud af polycarbonatplasten. Lim de to træstykker sammen ved hjælp af snedkerlim, og klem dem sammen til en god samling. Når limen er tør (vent et døgn til en god målestok), sprøjt bagsiden af mønsteret med spray-on klæbemiddel, vent et minut eller to, og sæt det på træet (venter lidt muliggør lettere fjernelse af mønsteret senere.) Tape plastikken sikkert fast på træstykket med malertape, oven på mønsteret. ** Bemærk, at jeg på billederne viser papirmønsteret limet til træet, og plasten skæres separat. Dette fungerer også, men du kan spare dig selv en smule indsats ved at skære alt på én gang! ** Skær mønsteret ud på en båndsav eller rullesav, og vær omhyggelig med at bevare glatte, lige linjer. Du skal muligvis genanvende malertape på plasten for at forhindre, at den glider rundt. Med den ydre omkreds skåret ud, skal du stille plasten til side for nu. Bor to 1/4 "huller inde i udskæringerne, hvor aluminiumspladerne til sidst vil gå. Gør de indvendige snit på rullesaven, og sørg for at følge den indre linje. Dette snit behøver ikke at være for præcist, men prøv at være pæn alligevel. Nu til fræsningen. Start med at score mønsteret på midterlinjen med en x-acto kniv, som definerer kanten af aluminiumspladen. Skræl af bare den tynde strimmel - dette gør fræsning lettere. Jeg lærte det også på den hårde måde. Læg fræseren i din Dremel, og monter den i boremaskine. Dremel vil blive brugt som en mølle eller ovenfra og ned router. Indstil træstykket med boret i midten. Du skal præcist indstille dybden på snittet - i stedet for at bruge håndtaget på siden "indstiller jeg" permanent dybden ved at ændre, hvor langt op på stativet Dremel blev monteret. Indstil dybden til at være lig med tykkelsen af aluminiumet. Drej nu Dremel ved 20-25.000 o / min og fræser forsigtigt afsatsen op til kanten af papirmønsteret. For at undgå at overbelaste boret eller brænde træet, skal du lave flere gange, hver gang du barberer dig tættere på linjen. Kontroller regelmæssigt skæredybden, da den kan komme ud af justeringen. Gentag for den mindre ventilafbrydelse øverst.

Trin 3: Mejsling og sidste møllearbejde

Til sidst skal ledninger passere mellem hovedsektionen og ventilsektionen. Med borepressen indstillet til en 1/2 "skæredybde (det vil sige et 1/2" dybt snit i materialet), skal du bruge en 1/2 "bor til at skære en dal ud på bunden af trækassen, mellem de store og små sektioner. Ryd op i dalen ved hjælp af en mejsel. Med et 1/2 "bor (helst en Brad Point eller Forster, selvom en almindelig bit skulle virke), bor et hul i hakket på siden af siden træ, hvor strømstikket til sidst vil gå. Arbejd forsigtigt og fastspænd emnet, så det ikke bevæger sig - dette er et vanskeligt snit.

Trin 4: Slibning

Start med at slibe siderne. Sæt plastbunden fast på trækassen igen med malertape. Sand hele ydersiden af kassen med en lodret båndsliber. Du bliver nødt til at flytte malertapen en eller to gange for at dække alt. Gå over siderne igen med hånden med 200 sandpapir, derefter 320. Fjern plasten og sæt den til side igen. Sand sagens overflade med 200 sandpapir, derefter 320 og sæt den til side, indtil du er færdig med aluminiumspladerne.

Trin 5: Bor, skær og poler aluminiumspladerne

Hvis du tilfældigvis har en laserskærer i stand til metal, opfordrer jeg dig til at bruge det. Men hvis ikke, så gør du det med en båndsav. Forbered for det første metallet ved at klemme det mellem to ark 1/2 krydsfiner. Brug malertape til at holde lagene sammen. Hvis du gør dette, får du noget mere substantielt at holde på, mens du skærer, og det forhindrer opbygning af metalgrater på den afskårne metalkant. Brug sprøjtemiddel til at lime plademønstrene på træet. Før skæring borer du de fem komponentmonteringshuller på en boremaskine. Brug den passende borestørrelse til den pågældende del - kontakten, gryderne og stikene kræver alle huller i forskellige størrelser. Bor et pilothul i det nøjagtige centrum af monteringshullet til ventilen (det udvides senere ved hjælp af en trinbit). Installer en 15tpi klinge på båndsaven og kør den med 3000 fpm. Skær hoveddelen og ventilsektionen ud. Sørg for at skære på den rigtige linje! Når pladerne er skåret ud, fjern dem fra krydsfiner -sandwich. Glat kanterne med sandpapir eller en fil. Prøv at montere pladerne i trækassen - pasformen kan være stram t eller slet ikke passer - i så fald skal du fortsætte med at filere og slibe metallet, indtil det passer perfekt. Potentiometrene har små nøgler, der forhindrer dem i at rotere i deres huller. Sæt et potentiometer i dets hul, og markér, hvor nøglen skal være. Ideelt set bør stifterne pege mod midten af metalpladen! Bor hullerne med en passende størrelse bor. Ventilpladen skal også have lidt mere arbejde. Først klemmes det fast og ved hjælp af en trinbit udvides hullet, så det passer til rørstikket. Alternativt kan du bruge en rullesav med et metalskæreblad. Marker to monteringshuller til fatningen, og bor dem også. I en skruestik skal du klemme pladen ned og bøje den i en 90 graders vinkel for at matche hakket øverst på kassen. Vær meget forsigtig, når du måler bøjningens position, for at få en god tæt pasform. Når pasformen er god til hoved- og ventilpladerne, kan du polere metallet. Brug en poleringsbit og en dremel (eller i hånden, hvis du vil!), Poler aluminiumet til den ønskede glans. Vær opmærksom på, at jo mere poleret det er, jo bedre fungerer stenciloverførslen, så gå efter en spejllignende finish, hvis du kan. Vask enhver polermasse med sæbe og vand, og rengør derefter metallet grundigt med alkohol.

Trin 6: Æts aluminiumspladerne

For at markere donkraft, switch og potentiometerfunktioner ætsede jeg brættet ved hjælp af elektrolyse. De ru, sunkne etiketter står fint i kontrast til de polerede tallerkener. De er også permanente - ingen brug vil slide dem af. Du skal konstruere en simpel elektrolyse ætsetank. Der er masser af instruktioner om, hvordan du gør dette, så brug en af dem, hvis du vil. Jeg brugte en 2 liters isbeholder fyldt med varmt vand og et par spiseskefulde bordsalt (NaCl). Bemærk, at hvis du bruger almindeligt salt, kan der dannes klorgas under ætsningsprocessen. Vaskesoda er et godt alternativ til bordsalt, og jeg anbefaler, at du bruger det i stedet, især hvis du skal arbejde indendørs. Du skal også bruge en anden plade, mindst lige så stor som den aluminiumsplade, du vil æde. Den skulle være lavet af aluminium. For at drive ætsetanken brugte jeg en reguleret strømforsyning. Du kan bruge det samme, eller du kan bruge en konverteret computerens strømforsyning eller en bilbatterioplader. Alt, hvad der udsender +12V DC med mindst en amp strøm, virker. Inden ætsning skal du overføre mønstrene til aluminiumspladerne. Jeg brugte laserprinteren på fotopapirmetoden. Udskriv bogstavstensilerne omvendt på en laserprinter ved hjælp af blankt fotopapir. Sørg for, at billedet er godt og mørkt. Skær stencilerne ud med en 1/4 margin, og skriv stencilnavnet på bagsiden af hvert stykke for at hjælpe med at holde styr på dem. *** Hvis teksten ikke vises korrekt, skal du installere skrifttype jeg brugte: Blue Stone Læg aluminiumspladen på en varmebestandig overflade, og placer stencilerne i de korrekte positioner. Nu, med et jernsæt omkring mediumhøjt med NO STEAM, smeltes stencilerne på metallet. Bemærk, at som metallet bliver varmt, de andre stenciler, som du ikke har rørt endnu, vil gerne smelte til metallet helt alene. Enten forhindre dem i at bevæge sig, eller gør bare en ad gangen. stencilerne skal overføres helt uden toner venstre på fotopapiret. Det tog mig et par forsøg på at få det rigtigt. Du kan røre ved små fejl med neglelak (ja, virkelig), men ved store fejl skal du skrubbe toneren af og gøre det igen. sidste trin før ætsning er at tildække resten af pladen, så den ikke ætser. Jeg brugte pakningstape til at dække hver overflade - for og bag - at jeg ikke ville ætses. Efterlad et lille ueksponeret hjørne øverst for at klippe et krokodilleklip fast på. Denne proces er anderledes end fjernelse af elektrolytisk rust. I dette tilfælde skal den røde (+12V) ledning fastgøres til, at pladen bliver ætset, og den sorte (jord) til den anden plade. Når alt er tilsluttet, skal du tænde for strømmen. Denne proces tager kun et par minutter. Snart begynder vandet at blive varmt og boble som en heksekedel. Fjern pladen hvert minut eller deromkring for at kontrollere ætsningen. Når du er tilfreds med ætsningsmængden, skal du slukke for strømmen, vaske aluminiumspladen i vand og fjerne pakningstapen. Skrub derefter toneren af med sprit. Det kræver lidt albue fedt at få det af!

Trin 7: Plet og afslut træet

Inden du installerer metalpladerne, vil du gerne plette og afslutte woof-rammen. Jeg brugte en flot rød cabernet oliebaseret bejdse og en akrylfinish. Påfør pletten med et børstehår eller skumbørste. Påfør nok lag til at få den farve, du ønsker. I mit tilfælde brugte jeg to lag på toppen og tre på siderne, da de afskårne kanter absorberer mere pletter. Lad det sidste lag plet tørre i 24 timer. Påfør finishen med en børste. Det første lag skal være meget let. Det suger ind i træet og har virkelig ingen effekt. Når det er tørt, sand let og påfør et andet lag. Nu begynder det at skinne. Sand igen, når det er tørt. Det tredje lag vil virkelig få det til at se godt ud. Når det er tørt, er du færdig med finishen!

Trin 8: Lim i aluminiumspladerne, og monter komponenterne

For at lime pladerne ind skal du bruge noget, der klæber godt til metal og træ. Jeg brugte JB Weld, selvom almindelig epoxy også skulle fungere OK. Påfør limen på den fræste del af trærammen, og stik metalpladen ned. Inden ventilpladen stikkes ned, skal ventilstikket og strømstikket indsættes med ledninger, der er loddet til stifterne. Ellers bliver det ekstremt svært at sætte dem i. Når limen er tør, kan du montere de forskellige komponenter. Brug den hardware, der fulgte med delene, for at sikre dem på plads. Sæt ikke røret i endnu, det kommer bare i vejen.

Trin 9: Ledningsføring

Er du praktisk med et loddejern? Godt! Dette vil kun være lidt vanskeligt. Jeg brugte ingen perf board eller printkort. I stedet lodde jeg bare komponenter i de mest effektive positioner, og sørgede for ikke at krydse nogen ledninger. Følg skematisk og lod hver del på plads. Brug ledninger, der er skåret i længden, hvor det er nødvendigt. Jeg brugte 24 AWG teflonbelagt tråd, det er meget rart at bruge. Ud over den originale skematiske tilføjede jeg et par dele af mit eget. Jeg lodde to 1000uF elektrolytkondensatorer fra strøm til jord for at hjælpe med at filtrere strømforsyningen. Jeg tilføjede også to lyse blå lysdioder med strømbegrænsende modstande. Lysdioderne får kabinettet til at lyse fra bunden. Tjek din ledning tre gange, og tilslut den derefter uden at røret er installeret. Lysdioderne skal lyse. Hvis de ikke gør det, har du begået en fejl. Gå ind og ordne det. Når du er tilfreds, skal du tilslutte røret og tænde det. Røret skal lyse svagt.

Trin 10: Test

Nu kan du teste pedalen! Sæt din guitar i IN -stikket, og din forstærker til OUT -stikket. Fortsæt - tag en snor. Se hvordan det lyder. Test bypass -kontakten for at sikre, at den rent faktisk gør noget. Juster lydstyrken (Boost) for at sikre, at den fungerer. Drej drevet (Dirt) og lyt til forvrængningen øges. Effekten er mere subtil end nogle andre pedaler, men den er der. Lyt også efter støj. Der skulle være meget lidt. Hvis det er meget støjende, er der sandsynligvis et jordingsproblem. Nogle ting, der kan hjælpe, inkluderer at bruge en switchende strømforsyning i stedet for en transformatorstrømforsyning (en lille vægvorte i stedet for en stor) og jordforbindelse af metalpladerne til jorden på strømforsyningen. Når du har verificeret, at den virker, du kan gå til det næste trin … *** Tak til min ven for at have sendt billeder af pedalen opsat med hans guitar og forstærker! ***

Trin 11: Fastgør bundpladen

Med pedalen kan du fastgøre bundpladen af plast. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du frost den ene side af plasten ved at slibe den med 150 eller 200 sandpapir. Få det så lige som du kan. Læg basen på bunden af rammen, og markér placeringer for skruerne. Jeg brugte 7 fladhovedede træskruer placeret strategiske steder. Bor hullerne ud med den korrekte bit til den størrelse skrue, du har. Forsænk derefter hullerne på plastens skinnende side. Vær meget forsigtig, plasten er tynd, og det er meget let at køre forsænkningen lige gennem plasten! Med hullerne boret, skal du placere plastpladen på bunden og skrue den på plads. Føj gummifødder til basen for at forhindre pedalen i at og det er det! God fornøjelse og sørg for at vise dig frem for alle dine misundelige venner.;)