Thingamaplush Robot: 11 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Inspireret af Bleep Labs 'Thingamakit og Thingamagoop synthesizer noise maker-kreationer, gik jeg i gang med at lave en overdådig version til min to-årige datter. Mit mål var at skabe noget, der var sikrere og lettere at bruge for hende, mens det forblev lige så sjovt og finurligt som den originale Thingama -synth. Elektronikken i Thingamaplush er baseret på Thingamakit -designet, der er tilgængeligt på Bleep Labs 'websted. Jeg justerede designet lidt for at passe til mine egne formål og endte med en slags hybrid mellem Thingamakit og Thingamagoop. Elektronikken er proppet ind i en overdådig robot, jeg selv har designet, og samlet ved hjælp af min mor (hvordan er det med en nørdet mor-søn-binding?) Denne instruktive vil detaljeret syning af robotlegemet og fyldning med mit specialfremstillede bræt. Selvfølgelig kan du remix enhver del af den, så den passer til dine egne behov. Du kan designe en anden krop eller installere anden elektronik. Måske en Atari Punk -konsol? Eller en Robot Voice Modulator? Det er op til dig! Du kan endda udelade elektronikken helt for at skabe et sødt lille robotlegetøj. EDIT: Nye videoer tilføjet! Se trin 11… Bemærk, at jeg gjorde alt for at gøre mit design sikkert for et lille barn at bruge, men jeg kan ikke garantere dets sikkerhed. Hvis du er en forælder, ved du, hvor hårde børn er på deres legetøj - de bliver tabt, sat på, trådt på, tygget på, savlet på og generelt misbrugt på en måde, som Underwriters Laboratory ikke engang kan forestille sig. Med dette i tankerne skal du observere dit barn, når det leger med deres Thingamaplush, og sørge for, at det forbliver sikkert. Uden opsyn vil jeg sige, at minimumsalderen er 6.

Trin 1: Dele og værktøjer

Du skal slå to helt forskellige butikker til dette projekt! Kroppen:- Fleece, filt eller stof efter eget valg. Det er ikke ligegyldigt, hvad du bruger. Hvis din robot er lavet til et barn, skal du bruge flotte lyse farver. De kan lide det.- Tråd, velegnet til det stof, du bruger.- Forskellige knapper og andre accenter til din robot (valgfrit)- fyld, helst flamme- og varmebestandig (bare hvis elektronikken på en eller anden måde bliver kort)- en kort lynlås eller snaps (valgfrit, for let udskiftning af batterier) Elektronikken:- brugerdefineret printkort (ætset eller perfboard- jeg anbefaler ætset, fordi det er mere holdbart)- blanke perfboard- komponenter som angivet på delelisten- to 500kohm 10 mm brede fotoceller- tre enkeltpolede dobbeltkast (SPDT) mini-vippekontakter- fire 22 mm lange sekskantede gevindstande og matchende skruer (sandsynligvis 6-32 størrelse)- en mini 1,5 "-2" højttaler- strandet wire- blyfri lodning (bare i tilfælde)- en 9V batteri og 9V batteriklemme- varmekrympeslange- trådindpakningsslange eller akvariumslanger Værktøjer:- en symaskine (valgfrit- du kan gøre det hele i hånden, hvis du vil)- en synål- PCB ætsningsudstyr- loddejern- assorteret kredsløb monteringsværktøj- lim egnet til stof, til fastgørelse af tilbehør

Trin 2: Byg elektronikken

Jeg anbefaler stærkt at etse et PCB til dette projekt. De er mere modstandsdygtige og pålidelige end perfboard (IMO) og derfor mere velegnede til brug i et legetøj til børn. Start med at æde dit bræt ved hjælp af din foretrukne metode. Jeg vil ikke gå i detaljer her - tjek min anden vejledning om, hvordan man bruger toneroverførselsmetoden til at lave et printkort. Udfyld nu kortet med delelisten og tavlelayoutet som en vejledning. Start med IC'erne og derefter modstande og hætter. Sørg for, at de to elektrolytkondensatorer er installeret med den korrekte polaritet. Ved lodning af LED'erne, bøj ledningerne lidt, så LED'en flugter med kanten af brættet. Lysdioder er også polariserede, installer den på den rigtige måde! Endelig loddes i potentiometrene og 9V batteriklemmen. To af kontakterne har tre ledninger, en af dem mangler kun to. Lod cirka 2-3 ledning på kontaktstifterne, og afslut dem med varmekrympning. Bemærk, at afbryderens krop ikke må være længere end afstandene, ellers passer de ikke! Skær et stykke perfboard lige til størrelsen på printkortet (3x3 tommer). Bor huller i de fire hjørner, der matcher hullerne på printkortet. Bor yderligere tre huller, der matcher skafternes akseldiameter. Du kan placere disse tre huller, hvor du vil; jeg valgte for at sætte dem i en linje. Monter kontakterne på perfboardet ved hjælp af en af de medfølgende møtrikker. Gem den anden møtrik til senere. Nu er det tid til at lodde kontakterne på printkortet. Tilpas hver switch til en position på PCB, og lod dets ledninger på plads. Sørg for, at den midterste pin på hver af switchene med tre ledninger går til den midterste pin på printet. Lodning kan være vanskelig, da du skal lodde til en pude på begge sider af brættet. Når kontakterne er installeret, kan du forbinde perfboardet til printkortet ved hjælp af standoffs. Perfboardet skal være moun ted som vist på billedet. Jeg brugte flade skruer på perfboard -siden, så skruehovederne ikke fik stoffet til at bule. Stram dog ikke skruerne helt endnu, da du skal fjerne printkortet fra perfboardet til montering inde i robotens hoved senere. Lodde lange ledninger til ledningerne på fotocellerne, og afslut samlingerne med varmekrympning. Du kan også tilføje en kugle af varm lim til, hvor ledningerne forbinder til fotocellens pakke for at få ekstra styrke. Til sidst loddes lange ledninger til højttalerterminalerne og afslutte samlingerne med varmekrympning. Lod ikke fotocellen eller højttalerkabler til PCB endnu - du skal først montere dem inde i Thingamaplushs krop.

Trin 3: Marker stoffet

Du kan bruge mit mønster til at lave din Thingamaplushs krop, eller designe en af dine egne! Bemærk dog, at elektronikken er designet til at passe ind i et 3x3x3 tommer hoved, så hvis du designer en anden krop, skal du muligvis ændre elektronikken i overensstemmelse hermed (dvs. tilføje ledninger i stedet for at lodde gryderne og lysdioder direkte til brættet) Jeg besluttede, at en terningformet robot ville se godt ud til dette, og jeg gav den et sødt ansigt i anime-stil. Til stoffet brugte jeg fluorescerende grøn kunstig ruskind, fordi det er hårdt og ikke strækker sig. Sort ruskind bruges til ansigt, arme og ben. Små bidder af halvgennemsigtigt nylonstof bruges til øjne, mund og fotocellehænder, så lys kan komme igennem. I alt brugte jeg ca. 12x36 "grønt ruskind, 12x12" sort ruskind og mindre end 6x4 "hvidt Du kan naturligvis bruge, hvad du vil, men jeg foreslår, at du bruger et stof, der ikke strækker sig til kroppen! til en to-årig pige!) PCB'et, jeg designede, er 3x3, så for at rumme tavlen med lidt åndedrætsrum, skal du markere seks 3,75x3,75 "firkanter på stoffet. Dette vil give en 0,25 "søm rundt om alle kanterne og 1/8" plads til brættet på alle sider. Marker området af ansigtet, der skal skæres ud på en firkant (2x2 "). På tre firkanter, find det nøjagtige center, så huller til nakke og potentiometre kan skæres. På en firkant markeres midten af kontakterne (dette er toppen af hovedet). Efterlad et firkantet emne (dette er bagsiden af hovedet). Skær firkanterne ud og sæt dem til side. Træk derefter firkanterne til kroppen. Kroppen er 2x2x2 ", så tegn seks firkanter, der er 2,5x2,5". Dette vil give en 0,25 "søm på alle sider. På to firkanter markeres positionerne på armene (centreret og 0,75 "fra toppen). På den ene firkant markeres positionerne på benene. På den ene firkant finder du det nøjagtige center, til montering af halsen. Lad de sidste to firkanter være tomme. Klip disse ud og sæt dem også til side. Til sidst skal du markere mønstrene til hænder og fødder og også klippe dem ud. Jeg brugte låg fra forskellige flasker som stencils. Klip af sort ruskind: Marker mønstrene til arme, hænder, ben og fodsåler. Klip dem ud. Marker en 3x3 "firkant til ansigtet, og tegn ansigtet på bagsiden. Du behøver ikke at bruge det samme design som mig, men husk, at lysdioderne er placeret på brættet, så de skinner gennem øjnene. Hvis du designer et andet ansigt, skal du muligvis placere lysdioderne forskelligt. Skær ansigtet ud og sæt det til side. Klippet af hvid nylon: Dette stof er halvgennemsigtigt, så lys fra LED'erne kan skinne igennem, og så lys kan nå fotocellerne. Til ansigtet skæres en 2x2 "firkant af nylon. Til hænderne skæres to 1/2" firkanter. Handy Cut List: Grøn ruskind: 6 stykker 3,75 "x 3,75" (hoved) 6 stykker 2,5 "x 2,5" (krop) 2 stykker 3/4 halvcirkler, 0,66 "indvendig diameter, 1,66" udvendig diameter (fodplader) 2 stykker 1,75 "x 1" (hånd "toppe") 2 par (4 stykker i alt) hånd "sider," 1,5 "lange med 1 "høj (som på billedet) Sort ruskind: 1 stykke 3" x 3 "(med ansigtet skåret) 2 stykker 5" x 1,87 "(arme) 2 stykker 4" x 1,87 "(ben) 2 stykker 1,75" diameter cirkler (fodsåler) Hvid nylon: 1 stykke 2 "x 2" (ansigtstræk) 2 stykker 0,5 "x 0,5" (håndsensorbetræk)

Trin 4: Sy hovedet

Start med at sy den hvide nylon på det sorte ansigt. Brug små, stramme sting hele vejen rundt i ansigtstrækene. Jeg brugte applikationssømfunktionen på symaskinen. Det gjorde min mor - jeg så på. Sy derefter det sorte ansigt på den grønne forside af hovedet. Sy igen i nærheden af kanten for at minimere klapper. Små småfingre elsker at rive i stofklapper! En maskine applikation blev også brugt til dette. Nu kan du sy de firkantede paneler sammen. Sy i hånden eller ved hjælp af en symaskine så præcist du kan langs linjen. Husk, at denne Thingamaplush er en robot, og målet er, at den skal være en terning! På bagpanelet skal du kun sy langs toppen og halvvejs ned i hver side - du skal have adgang til montering af elektronikken. Når hovedet er syet, skal du dreje det til højre.

Trin 5: Sy arme og ben

Jeg er temmelig stolt over mit design til armene, specielt brugen af trådfolie til at give armene struktur og beskyttelse til ledningerne indeni. Du kan dog bruge enhver slange, som klar akvariumslange, så længe den er fleksibel. Benene og armene er lette. Klip et 3,5x1,9 "rektangel stof ud til hvert af benene og et 5x1,9" rektangel til hver af armene. Fold hvert stykke på langs og sy langs kanten og enden. Vend derefter benet eller armen til højre ud med en strikkepind eller en blyant. Enden blev syet for at gøre denne proces lettere. Når ben og arme er i højre side, skæres den syede ende af. Hænder og fødder! Start med at sy den hvide nylonplaster på "håndfladen". Brug den samme applikationssøm som på ansigtet. Du skal muligvis gøre dette i hånden. Gør selve hånden derefter. Du skal nok også gøre dette i hånden, da det er så lille. Sørg for at følge kurven. Brug stramme sting, så hånden holder sammen. Afslut hånden ved at sy på håndfladen. Igen er små stramme sting bedre. Du kan muligvis bruge en symaskine til dette, da sømmene er lige. Næste op er fødderne. Fold toppen af foden på midten og sy langs enden for at danne en kegle. Tag et af benene, og brug en piskesøm til at sy toppen af foden på enden af benet. Som sædvanlig er flotte stramme sting bedst. Tag nu fodens "sål", og træk den løst på toppen af foden. Stifter er for store til dette, så det er lettere at bruge en midlertidig søm. På en maskine eller i hånden sys 3/4 af vejen rundt om fodkanten ved hjælp af en pyntesøm. Et lille hul er tilbage for at proppe foden senere.

Trin 6: Sy kroppen

Kroppen sys sammen på nogenlunde samme måde som hovedet. Hvis du vil, kan du markere ved hjælp af bogstaver, hvordan panelerne matcher. Jeg gjorde dette mere for min mors skyld end for mig, for at gøre det lettere for hende at sy på maskinen. Sørg helt for, at du får orienteringen af siderne og nederst til højre! Sy toppen og to sider på bagpanelet, men lad bunden stå åben til fyldning. Du kan klippe huller til nakke, arme og ben før eller efter at kroppen er syet sammen. Bare sørg for at hullerne er store nok til arme og ben. Nu kan du fastgøre arme og ben. Dette gøres i hånden enten med en piskesøm eller en almindelig søm. Virkelig, alt der holder vedhænget på plads og ser rimeligt pænt ud, vil gøre. Før vedhænget gennem den stadig omvendte krop og gennem det passende hul. Du vil måske skære "faner" ind i enden af armen, der syes til kroppen, for at gøre tingene lettere. Sy forsigtigt hele vejen rundt, uden at der er huller. Det kan hjælpe at efterlade et stykke af trådindpakningen eller slangen i armen, så du ikke ved et uheld syr åbningen lukket. Sy hvert tillæg på kroppen. Tingene bliver hurtigt overfyldte, så prøv at stikke armen eller benet indeni, når det er syet på. Det er også lettere at gøre armene først. Med arme og ben fastgjort kan du dreje kroppen til højre. Det er op til dig, hvis du vil give robotten en hals. Jeg besluttede, at det ville være for svært at sy, men du er velkommen til at prøve. Jeg syede simpelthen hovedet direkte på kroppen ved hjælp af en piskesøm rundt om hullet, hvor kroppen og hovedet mødes. Du kan også bruge en almindelig søm her, hvis du kan manøvrere nålen derinde.

Trin 7: Tilføj håndsensorerne

Den første elektronik, der går ind, er fotocellesensorerne i hænderne. Start med at køre en længde af wirewrap fra det ene "håndled" til det andet, lige gennem robotens krop. Hvis du bruger slanger, skal du skære et adgangshul i midten for at føre ledningerne igennem til hovedet. Tråden kan åbnes når som helst, så der er ikke brug for et hul. Kør derefter en lige længde på 14 gauge fast tråd gennem trådfolien. Dette gør armene bevægelige. Afslut trådens ender ved at folde dem tilbage på sig selv for at forhindre, at tråden stikker gennem stoffet. Hver hånd får sin egen sensor (eller bare brug en hvis du ønsker det). Lim sensoren på den hvide pude på håndfladen, og vent på at limen tørrer. Fyld hånden med fyld. Kør ledningerne fra den ene hånd gennem trådindpakningsslangen til robotens krop, så ledningen kommer ud gennem trådindpakningen inde i kroppen. Træk ledningerne fra kropsenden, indtil hånden flugter med "håndleddet". Sy derefter hånden forsigtigt på armen. Gør det samme med den anden hånd. Vælg en ledning fra hver hånd, og lod enderne sammen. Afslut med varmekrympning. Dette vil danne et seriekredsløb mellem fotocellerne. De to andre ledninger vil blive loddet til printet i robotens hoved.

Trin 8: Afslut fødderne, og tilføj højttaleren

Benene har også brug for wire wrap -rør! Kør en 12 eller 14 gauge solid tråd inde i en længde af wire wrap, svarende til længden af begge ben og mellemrummet mellem dem. Fold enderne af ledningen, som du gjorde med hænderne. Bøj wiren ind i en U-form, og skub wiren ind i benene indefra kroppen. Når dette er gjort, fylder du fødderne med fyld og syer dem lukkede. Højttaleren kan gå stort set overalt inde i kroppen. Det bedste sted at lægge det er op mod brystet, og det forbliver på plads ret godt alene når det holdes på plads med fyld. Med højttaleren på plads, føres dens ledninger op gennem halsen og ud af adgangshullet i hovedet. På dette tidspunkt kan du lodde ledningerne fra fotocellerne og højttaleren til de sidste tilbageværende positioner på printkortet. Sæt et batteri i, og tænd det for at sikre, at alt fungerer. Det er (naturligvis) vigtigt at foretage denne test, før alt er syet op! Jeg flippede første gang, jeg tændte min, og det virkede ikke, men jeg havde glemt at lodde nogle komponenter på oversiden af brættet. Ups.

Trin 9: Monter printkortene

Fjern perfboardet fra printkortet, hvis de stadig er forbundet med hinanden. Du vil måske lægge et lag skum mellem perfboardet og stoffet, men dette er valgfrit. Det gjorde jeg ikke. Før kontakterne gennem hullerne, og stram det andet sæt møtrikker for at holde perfboardet på plads. Ret kretskortet igen med perfboardet, før først potentiometerakslerne gennem hullerne på hver side af robotens hoved. Stram derefter skruerne, der fastgør printkortet til perfboardet, og stram møtrikkerne på potentiometrene. De to skruer tættest på robotens ansigt er vanskelige at få adgang til. Jeg fodrede en skruetrækker gennem robotens krop og gennem den næste for at komme til dem. Bare rolig, han var stærkt bedøvet og følte ikke noget. Jeg skar også et lille stykke håndværksskum til at placere mellem kredsløbet og fyldet. Dette er valgfrit og betyder sandsynligvis ikke noget, hvis du ikke inkluderer det. Sæt batteriet i, og sørg for, at alt stadig fungerer.

Trin 10: Sy hovedet og kroppen op

Hvis alt knirker og bipper som det skal, kan du nu proppe kroppen med fyld. Når du gør dette, skal du sørge for, at batteriklemmen forbliver tilgængelig - batteriet indsættes efter fyldningen. Gør det godt og stramt; kroppen skal være relativt stiv (dog stadig squishy). Sæt batteriet i igen, sæt det i, og sy adgangshullet med en passende glidesøm. Det fungerer bedst, hvis du folder begge sømme om og stifter dem på plads, mens du syr. Hold hovedet sidst. Pak kun mere fyld i den nederste halvdel af hovedet - der er ingen grund til at lægge fyld mellem perfbrættet og printkortet. Sørg for at fylde alle de stramme hjørner. Når dette er gjort, skal du stikke klapperne på plads og sy hovedet fast med en glidesøm. Det sidste trin er at fastgøre knapperne. Løsn fastgørelsesskruerne, og skub dem på. Spænd derefter skruerne igen. Hvis du bruger de samme potentiometre som jeg, skal du passe på aksellængden. Akslen på den skiftede gryde var længere, så jeg måtte skære cirka en centimeter af enden for at gøre den lig med den anden gryde. Og det er det! Tilføj dekorationer ved hjælp af stofmaling, hvis du vil, eller lad det bare være almindeligt. Din Thingamaplush er nu klar til at blive nydt.:)

Trin 11: Videoer

Her er et par videoer af Thingamaplush -robotten i aktion. God fornøjelse!

Første præmie i SINGER Kids Crafts Contest