£ 1 Poundland Ü bertorch (3 D-cell 25 LED Torch Conversion): 4 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Jeg har ledt efter en mulighed for at gennemføre en LED -lommelygtekonvertering i et stykke tid, men kriterierne for at finde en 'donor' brænder var ret strenge. Det skulle være:- billigt- i stand til at forsyne hvide lysdioder (så indeholdende en strømkilde, der genererer over 3,6V)- faktisk meget billig (i tilfælde af at jeg lavede en katastrofal fejl under opbygningen og brød den) Fordelene ved en LED-brænder over en glødelampe er enkle - med de 'høje lysstyrker' 20 hvide lysdioder med lys, er det nu muligt at købe på eBay (jeg købte halvtreds for 9GBP), der kan produceres meget lys, og der trækkes betydeligt mindre strøm, så batterierne holder meget længere. Jeg var derfor rigtig glad for at finde en donorbrænder i en butik kaldet 'Poundland' for kun et britisk pund (deraf navnet!) - det tager tre D -celler, som genererer 4,5V - masser til at drive en række lysdioder. Her er en liste over ting, der er nødvendige for projektet:- en billig 4,5V 3xD cellebrænder (f.eks. fra Poundland)- 3 1,5V (så ikke genopladelig!) D-celler.- en 13x13 stykke 0,1 "kobberbeklædte stripboard (som" Veroboard ")- 25 hvide lysdioder med høj lysstyrke (som disse: https://is.gd/2Gaa0- eBay l blæk) - 25 47ohm 0,25watt modstande (eller hvad der er passende - der er en praktisk parallel array -lommeregner her: https://led.linear1.org/led.wiz, hvor du kan skrive specifikationerne for de lysdioder, du køber, for at få den korrekte værdi)- 8 cm lille isoleret tråd- plastpakningsbånd- harpiksklæbemiddel (todelt hvis tilgængelig)- isoleringstape- blu-tak eller tilsvarende (det er ikke et ordentligt projekt, hvis det ikke involverer blu-tak!)- en et par små skruer Værktøj påkrævet:- et loddejern og loddemetal- en boremaskine eller bradawl- wirecutters- nåletang til bøjning- en håndværkskniv- en hacksav til at trimme brættet ned.

Trin 1: Oprettelse af kredsløbet

Jeg designet kredsløbet til at bruge stribet både som et anker til lysdioderne og som en fælles 'negativ' forbindelse, så hver LED havde et ben forbundet til brættet, og det andet stikkede igennem og tilsluttede - via en modstand - til positiv for batteriet. Diagrammet kræver en vis forklaring og indgår i en række trin. Det burde være ret indlysende, at hver cirkel repræsenterer en LED, og hver stor firkant er det positive ben. Ved hjælp af en boremaskine eller bradawl fjernes kobberet omkring hullerne markeret med et kryds. Disse vil være hvor hvert positivt (markeret med et lidt længere ben på siden uden den flade bit) vil gå igennem, og derfor er det vigtigt, at de ikke får nogen elektrisk kontakt med tavlen. 2. (Bemærk inden denne fase startes: center -LED'en har brug for særlig behandling, så læs venligst videre, før du sætter den i.) Indsæt hver LED hver for sig. skubber de positive og negative ben igennem. De negative ben skal loddes til brættet, men for lysdioderne i diagrammet, der har linjer, der strækker sig fra dem, er det her, benene skal bukkes og snippes i længden, så de kommer ind på tavlen igen på bagsiden at forbinde alle de 'negative' sammen. Den nemmeste måde at gøre dette på er at lodde hver lysdiode fra venstre mod højre, først sikre sit negative ben med loddetin og derefter snippe kun de negative ben, der ikke kræver forlængelse (hvoraf der er elleve). For at sikre, at den midterste LED faktisk vises i midten, kan det være nødvendigt at 'sprede' benene, før de indsættes, bøje dem ud og tilbage nedad, så midten af LED'en strækker sig over midterhullet. Det kan betyde, at det ender med at stå lidt 'stolt' af brættet, og for enkelthedens skyld kan du undlade det. Dette vil resultere i en sand skov af ben, men det vil blive tæmmet! Du vil måske bøje benene for at bringe det almindelige 'negative' over hele linjen nu eller vente til næste trin. Den anden side af brættet vil se meget mere lovende ud (se det andet billede i dette trin).

Trin 2: Limning af de positive ben og påsætning af modstandene

Det næste trin er at påføre klæbemidlet på de positive ben, hvilket giver et isolerende led, der forhindrer det i at kortslutte til tilstødende spor, når benene er bøjet over. Hvis du bruger et todelt klæbemiddel, er der en god chance for, at det er begyndt at hærde, når du er halvvejs, hvilket gør applikationen virkelig vanskelig, så det kan være klogt at bruge to små partier frem for en stor. slutresultatet skal se ud som det første billede herunder. Når limen er tørret, og de negative ben er blevet bøjet og loddet, er det tid til at trimme de positive ben ned til cirka 5 mm, trimme benene på alle modstandene til omtrent samme længde. Lod derefter modstandene til benene, så det ligner det andet billede nedenfor. For at gøre dette LED -modul i stand til at passe ind i reflektoren (eller modifikation af det) skal benene alle loddes sammen i en 'kegle' form. Jeg gjorde dette ved at trække dem alle sammen og give det lidt af et twist. Lod enden, men skær den ikke ned endnu. Det er vigtigt ikke at lade de forkortede positive ben bøje sig langt nok til at røre ved de negative broer. Hvis dette sker, vil du være i stand til at fortælle det, fordi LED'en, som den tilsluttes til, ikke lyser under den meget vigtige testfase. Lidt isoleringstape eller forsigtig bøjning vil afhjælpe dette. Til sidst lodes de 8 cm isolerede ledninger til det punkt, der er markeret GND på diagrammet (eller et andet fornuftigt punkt, som de negative ben alle er forbundet til). Nu er det tid til at teste LED modul! Sæt tre friske D -celler i batterikassen, og skub den spidse ende af modstandsklyngen på den positive. Påfør derefter enden af ledningen på den metalflange, der stikker ud af afbryderdelen. Hvis alt er godt, skal du trykke på kontakten for at tænde lysdioderne … succes! Hvis selvfølgelig nogle, de fleste eller alle lysdioderne ikke lyser, er det tid til at foretage fejlfinding. Kontroller, om der er shorts mellem de forkortede positive ledninger og de negative broer, der blev lavet, hvis en eller to lysdioder ikke lyser. Kontroller også, at de negative broer strækker sig til det rigtige hul - alt, hvad der kræves, er en til at være forkert tilsluttet, og en hel del af lysdioder lyser ikke. Det er dog simpelthen elektriske kredsløb, så en logisk tilgang burde afsløre synderen!

Trin 3: Ændring af brænderhovedet

Denne bit varierer fra fakkel til fakkel, og har givet mig mest sorg! De billige fakler, jeg har købt, er generelt dannet af en gummi 'overcoat' med (faktisk ret sprøde) plastindsatser, der giver strukturen. Hovedet har som forventet de fleste vigtige komponenter indeni - der er et eksploderet billede herunder. tilgang var at bortskaffe pæren og bruge loddejernet til at smelte reflektoren ned for at rumme kredsløbskortet. Jeg trimmede også de firkantede kanter af brættet med trådskærerne for at hjælpe det med at passe lidt bedre. Det ideelle ville være, at LED -modulet passer ind i reflektorsamlingen, så lysdiodernes toppe ligger i flukt med reflektorens forside - det ville betyde, at det kan genmonteres i linsemodulet uden yderligere ændringer. men jeg var nødt til at vælge hacking på reflektoren for at beholde tråden til bunddækslet og bruge blu-tak til at hvile modulet i det. Jeg fandt den nemmeste måde at 'skære' reflektoren i størrelse på, ved at bruge den varme loddejernskrue til at smelte den og afskære overskuddet med en håndværkskniv. Sørg for god ventilation, hvis du vælger at gøre det på denne måde, da det kan afgive nogle grimme dampe. Nu er det tid til at lodde den løse ledning til den metal negative cirkulære plade. Hvis reflektorenheden stadig er intakt, skal der laves et andet hul i den, så det negative kabel når pladen uden at gå i nærheden af den positive terminal. Trim derefter det 'positive ben', så det komfortabelt hviler på den fjedrende kontakt på den positive terminal i påskruelåget. For at lette dette bøjede jeg terminalen lidt op, så den kunne få en så god elektrisk kontakt som muligt.

Trin 4: Montering af brænderen

Til sidst skabte jeg en adapter til at omslutte lysdioderne og give dem mulighed for at passe godt ind i hoveddelen ved hjælp af noget plastikbånd indpakket i en cirkel, hvor den indvendige diameter var diameteren på LED -arrayet og printkortet, og den ydre diameter var brænderens indre diameter. Indpakning i isoleringstape holdt det sammen og sikrede en god pasform. Det indvendige plasthus har skruegevindet til at fastgøre det til brænderlegemet, men glasset er på gummihætten, så hvis de to holder op med at hænge sammen, fjederen af batterierne kan skubbe hætten af. Jeg borede nogle små huller og satte nogle 4 mm skruer i for at holde dem sammen. Nu er det tid til at skrue det hele sammen og se om det virker! Samlet tid: 2,5 timer hver Samlet pris: 12 GBP for to (siden jeg bestilte 50 lysdioder, Jeg tænkte, at jeg ville lave et par af dem!)