Sådan installeres en ovnforstærkerventilator på den billige: 8 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Vores soveværelse er altid enten koldt om vinteren eller varmt om sommeren. Det faktum, at bygherren rodede ud ved at installere kun et register i rummet og selve rummet er lige over garagen, hjælper heller ikke. Ved hjælp af et digitalt termometer kunne jeg bestemme, at temperaturen på luften, der kom ind, var halvt dertil det hotteste register i huset (tydeligvis dette er til vinterkassen), og luftstrømmen var knap nok der.

Min løsning var at installere en boosterventilator. Processen var ikke så kompliceret, og dette job kan udføres af alle med nogle grundlæggende elektriske færdigheder og nogle værktøjer, du kan købe i den lokale dollarbutik.

Var det det værd? Svaret er JA. Kan det gøres bedre? Ja, men ikke meget. Jeg er sikker på, at nogle mennesker derude, der er fortrolige med, hvordan en ovn fungerer, vil kunne komme på en bedre måde med hensyn til, hvordan man styrer booster -blæseren, som f.eks. At bruge en trykafbryder eller vælge andre udgange på controllerens ovnplade. I mit tilfælde gik jeg bare med det, der fungerede for mig, og det, jeg følte, var sikkert ud fra et funktionelt synspunkt og ansvarssynspunkt.

Hvis der kommer gode anbefalinger her (og de er lette at implementere i mit nuværende setup) vil jeg forsøge at inkludere dem i det overordnede design til fordel for andre brugere, så vær velkommen til at bidrage. Jeg skal også nævne, at denne installation omhandler elektricitet og elektrisk forbindelse, hvilket betyder, at du muligvis har brug for en tilladelse, men mest af alt skal du også først sætte sikkerheden, glem ikke dine beskyttelsesbriller.

Trin 1: Ventilatoren, kanalen og hvad der skal ske

I dette trin vil jeg forklare teorien. Så her går vi. Booster ventilatoren er installeret i overensstemmelse med den eksisterende kanal, der går til det register, som du vil øge luftstrømmen for. Ventilatoren, jeg fik, har to hastigheder, en til 200cfm og 300cfm. Strømmen til blæseren skal tændes og slukkes, når ovnen er tændt eller slukket. I mit tilfælde brugte jeg et relæ, der får strøm fra styreenhedskortet (vil komme ind i det senere). Der er ovne, der kun har en hastighed til blæseren eller mere end en hastighed, de kan også have separate forbindelser til varme og kulde (aka C). Du bliver nødt til at angive, hvilken forbindelse der fungerer bedst for dig. I min nuværende konfiguration tændes blæseren kun, når varmen er tændt. Til sidst vil jeg bruge et 2. relæ til at drive blæseren, når klimaanlægget er tændt eller måske en forudindstillet kontakt, men da jeg kan få et relæ for $ 8 vs næsten $ 40 for et trykafbryder, tror jeg, at jeg går med et relæ. Valgfrit kan du installere en almindelig switch for at deaktivere blæseren, hvis det senere bliver støj osv. Det er bare godt at have det, og det vil ikke koste dig mere end $ 5 at gøre det alligevel. Så i en møtrik skal, her er hvordan det virker, tændes ovnen og inducermotoren starter, efter en bestemt forsinkelse starter blæsermotoren, så snart det sker, aktiveres relæspolen og tænder for blæseren. Når blæseren slukkes af styreenhedskortet, vil relæet også slukke for blæseren.

Trin 2: Dele og værktøjer

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Nå, selvfølgelig skal du bruge en boosterventilator. Jeg fik min for $ 30 (til salg) fra Pricess Autowww.princessauto.com/farm/electrical/fans/0770071-2-speed-6-duct-booster-fan Jeg fik relæet fra Eastern Refrigeration for omkring $ 8 www.easternref.caThe resten af de ting, jeg allerede havde det eller fik fra Home Depot. Her er hvad du skal bruge (priserne er omtrentlige):* 15A 14-2 (hvid) ledning - du behøver ikke købe en spole, du kan med en "pak" eller bare bede dem om at skære det for dig. Jeg havde allerede en spole, så desværre ingen pris.* Pansret kabel. Jeg har brug for omkring 15 fod - omkring $ 19* 16 gauge leder sort og hvid, 3 fod hver.

* Krydsbokse - se billeder for mere info. De er normalt omkring $ 3-4. Du skal bruge en til at tilslutte blæseren. Mest sandsynligt vil din lokale kode kræve, at du har alle ikke -lavspændingsforbindelser foretaget i en forbindelsesboks. Jeg brugte en lav beholderboks til forbindelsen i ventilatorenden og en almindelig til afbryderen "deaktiver/aktiver". Til forbindelsen i ovnen brugte jeg en firkantet boks bare for at få mere plads. Næste gang vil jeg lede efter en større kasse, der kan rumme 2 relæer. Som en sidebemærkning skal alle forbindelser være tilgængelige, hvis der er et elektrisk problem. Det betyder, at hvis du nogensinde er færdig med din kælder, og din forbindelsesboks vil blive skjult af gipsvæg, skal du skære gipsvæggen og have en slags adgang dør (paneldør). Dette er ikke kun god praksis, men det er også elektrisk kode.

* Afbryder* Marrettes til trådforbindelsespakke med 15 $ 2 (aka, trådmøtrikker eller ledningsstik)* Elektrikerbånd $.50* Wire-hæfteklammer* Wire-klemme* Lynlåse* Switch (valgfrit) $.50-2.50* Aluminiumstape (valgfrit))* Krympeslange (ekstraudstyr)* 3 "træskruer* 1/2" bolt og møtrik til fastgørelse af kassen til ovnen (valgfrit) Værktøjer* Hammer* Bor* Snips* Kniv* Bor og helst et trin* Crimpværktøj * Trådskærere

* Sikkerhedsbriller* Måler (valgfrit, men du får brug for det, hvis du ikke kan finde terminalerne på controller -kortet)

På dette tidspunkt bør du teste boosterventilatoren og relæet ved at tænde dem. Teknisk skal du bruge strøm på de rigtige stik/terminaler. Når du er færdig med denne instruks, skal du have en god idé om, hvordan det skal gøres. Hvis du stadig har lyst til, at du ikke ved, hvordan du gør det, skal du bare Google: hvordan man tester et relæ”eller” hvordan man tester en blæser”/ Det er klart, at blæseren skal dreje, og relæet skal tilføres strøm ved hjælp af en måler på tværs forbindelsesterminalerne (i mit tilfælde terminal 2 og 4) skal du få en 0 Ohm -aflæsning, eller hvis du har en kontinuitetsfunktion på dit måler, skal du høre et bip, så længe dine sondeledninger er i kontakt med terminalerne.

Trin 3: Relæforbindelsen

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

For dem, der ikke er bekendt med relæer, er her en hurtig introduktion. Et relæ er intet mere end en switch, der aktiveres ved at anvende strøm til to terminaler, der er forbundet til spolen inde i relæet (aka energispiral til spolen). Når spolen får strøm, fungerer den som en magnet (sådan fungerer alle elektromagneter, og et relæ er ikke anderledes). Det elektromagnetiske felt tiltrækker kontaktbladet inde i relæet; dette svarer stort set til at tænde kontakten.

Når der ikke er strøm til spolen, er kontaktbladet i sin normale position. Ordet normal er ikke tilfældigt valgt. Relæer har to slags kontakter NC og NO. NC står for Normally Closed og NO står for Normally Open. Logikken er enkel, når kontaktbladet er i sin normale (ikke-drevne) position, kan kontakten være NC eller NO. Der er relæer, der kun har en slags kontakt (NC eller NO) eller begge dele, i hvilket tilfælde du vælger den forbindelse, der passer til din applikation. En NC -forbindelse betyder, at kontakten er tændt, når der ikke er strøm til spolen, og det modsatte er NEJ. En let måde at huske, hvilken der er sådan: Når en kontakt i et kredsløb er lukket, betyder det, at den lukker kredsløbet ligesom en komplet cirkel (du kan gå rundt om den cirkel for evigt, lukket kredsløb), når den er åben, er det som ledningerne er i luften, og strømmen har ingen steder at gå (nogen tog et viskelæder til vores cirkel, og nu er cirklen brudt, før eller siden vil du ramme en ende).

Alle relæer har nogle specifikationer (normalt trykt direkte på sagen): spolespænding, kontaktværdi (spænding og strøm) og post (terminal) diagram. Spolespænding viser dig, hvilken slags strøm der er nødvendig for at aktivere relæet. Dette kan være 120V AV, 240V AC, 12V DC, 24V DC osv. I denne instruks vil vi bruge et 120V AC relæ.

Kontaktens rating fortæller dig, hvad relæet kan klare. Hvis der står 120V/10A, betyder det, at du kan bruge det i et kredsløb, der tænder og slukker en belastning, der ikke bruger mere end 120V ved en pick -strøm på 10A. Kan du bruge dette til at skifte en 12V/10mA belastning? Selvfølgelig, men hvorfor skulle du bruge et sådan relæ med højere karakter, når du kunne bruge et mindre og billigere. Pointen her er: Brug ikke et relæ, der ikke kan klare belastningen.

Heldigvis for os er boosterventilatoren ikke en stor belastning. Jeg brugte kun et stort relæ, fordi jeg fandt det for $ 8.

Trin 4: Installation af blæseren i kanalen

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Dette kan være vanskelig, især hvis kanalen er bag loftet. I mit tilfælde er kælderen ikke færdig, og jeg havde adgang til kanalen, men alligevel skulle jeg have hjælp til at fjerne en sektion af kanalen. Den første ting du skal gøre er at identificere den korrekte kanal. Det ville være en reel smerte i bagsiden at installere dette i den forkerte kanal.

Start med at fjerne aluminiumstapen, hvis du har den. Den nemmeste måde at klippe det på er at få et stykke ledning (jeg brugte noget MIG -svejsetråd) og lave en knude i det, vikle det rundt om kanalen og i en frem og tilbage bevægelse "klippe" aluminiumstapen oven på kanal (hvor du ikke har adgang til at skære den med en kniv), vil knuden i ledningen rive tapen. Til bunden skal du bare bruge en kniv. Du kan få en bedre idé om, hvad jeg taler om, hvis du ser på billedet herunder.

Find skruerne, der holder kanalsegmenterne sammen, og løs segmentet, og arbejd et af dem. Når du har en ud, skal du åbne den ved at løsne sømmen, hvile blæseren på den og markere fra kanalens rene kant til det punkt på blæseren, hvor den lige begynder at blive "rynket" (den del vil gå inde i kanalen, når du har skåret den til den nye længde) - se billedet. På dette tidspunkt skal du finde ud af, om ventilatoren skal gå først ind i kanalen, der ikke er blevet fjernet, eller den du lige har skåret. Denne beslutning er baseret på tilgængelighed. Du kan bore nogle styrehuller til skruerne eller bare se om du rent faktisk kan få de selvskærende skruer til at gå ind uden styrehullet.

Trin 5: Kørsel af ledningen til ovnen

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Find et sted, hvor du vil aktivere/deaktivere switch, og kør 14-2-kablet til blæseren.

Træk i kablet i tilslutningsboksen, ca. 4 ", fjern plastbeklædningen, og fjern enden af ledningerne ca. 1/2". Fastgør kablet ved at stramme klemmen i kassen.

Gør det samme for ventilatorledningerne. Vrid de afisolerede ender af den almindelige ledning sammen med den hvide ledning og drej derefter med uret, og drej maretten på enderne. Tilslut den sorte ledning til gul eller rød efter proceduren ovenfor. Den blotte ledning og jordledningen går sammen, og de er fastgjort kassen. Du kan enten tilslutte dem direkte til kassen eller bruge en "grisehale" bar ledning med den ene ende forbundet til kassen og den anden til den nøgne ledning, der kommer fra ovnen, og jorden kommer fra ventilatoren. Bemærk: Den sorte ledning er altid strømførende ledning (med kode). En måde at huske, hvilken der er live, er, at døden er sort, og hvis du rode rundt med en strømførende ledning, er den sorte død lige rundt om hjørnet. Hvis du nogensinde har brug for at bruge en anden farve, skal du bare pakke et stykke sort elektrikerbånd ind på den for at angive, at ledningen er den spændingsførende. Træk 14-2 i afbryderboksen, og gør den klar til at tilslutte den til kontakten ved at fjerne plastkappen og afstribe enderne. Sæt kablet i gang, når du er færdig med forbindelserne.

Trin 6: Gå videre til controlleren

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

TÆNK SIKKERHED FØRST Inden du gør noget andet, skal du slukke for ovnen. Mest sandsynligt har din ovn en hovedafbryder, sørg for at den er i slukket position. Fjern ovndækslet.

Find tilslutningsdiagrammet på indersiden af dækslet. Jeg vil tale om det om et sekund. For nu vil jeg fokusere på det overordnede forbindelsesdiagram for boosterventilatoren.

Hvis du kigger på blæserdiagrammet herunder, vil du bemærke nogle af de dele, jeg har talt om, boosterventilator, relæ, blæsermotor osv. En ting at huske på er, at alle oplysninger her refererer til MIN ovn, dit forbindelsesdiagram kan være anderledes, men teorien bag alt dette er den samme. OK, lad os dissekere dette diagram. Punkterne repræsenterer forbindelsespunkter i vores kredsløb, de kan være på controller -kortet, i en forbindelsesboks osv. Flere ledninger kan gå til disse punkter, har jeg kun vist dem, vi holder af. Lad os starte med blæsermotoren. Som jeg nævnte før, ønskede jeg, at relæet blev aktiveret, når blæsermotoren var tændt. I dette tilfælde har HUM -terminalen 120V, når motoren er på HEAT, et separat kredsløb på tavlen tager sig af motoren, når A/C bruges. For at dække A/C -scenariet tilføjer jeg et separat relæ, der er forbundet til Almindelig og A/C. Kontakten i relæet vil være parallelt med COLD -kontakten. Når det får strøm, fungerer dette relæ ligesom det eksisterende relæ.

Så dette dækker hvordan relæet bliver udløst.

Nu, når relæet lukker kredsløbet (igen ved at lukke kredsløbet betyder, at strømmen kan strømme igennem det), kan der sendes strøm til boosterventilatoren (forudsat at aktiverings-/deaktiveringsafbryderen også lukker kredsløbet). Der er to ting, du skal være opmærksom på her:

1. strøm kommer fra L1
2. det fælles kontaktpunkt er virkelig et fælles kontaktpunkt.

Du bør være i stand til at bestemme, hvor Common og L1 (eller hvad det nu hedder på dit diagram) ved at undersøge ovnens tilslutningsdiagram eller bruge en voltmåler og tænde ovnen (op for varmen på din termostat for at sikre, at ovnen tændes). Sørg for, at din L1 ikke er tændt, når ovnen er slukket.

I mit tilfælde var jeg nødt til at oprette et Y -kabel til L1 -forbindelsen. Der var ingen terminaler til rådighed på tavlen, så ved hjælp af en 167 gauge -leder krympede jeg den ene ende med en hunfrakobling, lodde den anden ende til to andre ledninger og ved hjælp af et stykke krympende rør isolerede jeg forbindelsen (du kan bruge elektrikerens tape). Den ene af de to ender blev krympet med hanfrakobling (så den afbryder, der oprindeligt var koblet til kortet, kan tilsluttes igen) og den anden ende blev krympet med en hunfrakobling til terminalerne på relæet. Resten af forbindelserne var lavet med hvid eller sort 16 gauge ledning ved hjælp af kvindelige afbrydelser. Dette lyder kompliceret, men når du kommer i gang og følger forbindelserne, får du det. Billederne herunder hjælper meget til at forstå, hvad der skal ske. Jeg skal nævne her, at der er sandsynligvis en lettere måde at tænde boosterventilatoren på, men jeg ved ikke nok om, hvordan en ovn skal fungere. En trykafbryder fungerer, men jeg er glad for relæløsningen, selvom jeg senere skal ændre den til klimaanlæg.

Trin 7: Hook Ups og test

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Brug et stort bor til at bore et hul i siden af ovnen, hvor det pansrede kabel kommer igennem.

Et trinbor kommer til nytte, men du kan gøre dette med et dremel -værktøj. Jeg anbefaler stærkt trin. Du kan sandsynligvis finde en til mindre end $ 15, gå ikke amok på specielt overtrukne trin bits, bare få noget til at afslutte jobbet.

På dette tidspunkt er det et spørgsmål om at tilslutte alt. Identificer forbindelsespunkterne på brættet, før ledningerne til relæet og tilslut alt.

Tjek, dobbelttjek og tredobbelt tjek din forbindelse. Du vil ikke stege controllerkortet, bare fordi du lavede en "lille" fejl, som at tilslutte L1 til Common, hvilket i virkeligheden skabte ashort.

For alle andre forbindelser, der ikke bruger en afbrydelsesterminal, skal du bare bruge den stribede trådende og marretteteknik forklaret i trin 5. Jeg skal røre ved, hvordan rustningen skal skæres. Se på billedet. Du vil se, at jeg bøjede kablet, og som et resultat "rustede" rustningen bare ud. Ved hjælp af trådskærere (side-/diagonalskærere) skæres metalstrimlen. Vær forsigtig med ikke at skære ledningerne eller isoleringen. Dette lyder kompliceret, men tro mig, når du bøjer kablet, vil du se, hvad der skal gøres. Efter at du har klippet rustningen, skal du klippe den afskårne ende, så den ikke skærer isoleringen og trækker den ud. Kør enden i krydset boksen og fastgør den med klemmen. Hvis du ikke installerer en aktiverings-/deaktiveringsafbryder, behøver du ikke det pansrede kabel. I dette tilfælde vil 14-2 gå ind i boksen. Hvis du installerer kontakten, skal du køre den anden ende af det pansrede kabel til boksen, hvor kontakten er, og foretage de nødvendige forbindelser. Husk, at den sorte ledning vil blive tilsluttet kontakten, den hvide vil blive forbundet til 14-2-kablet, og de bare ledninger vil blive forbundet sammen og tilsluttet boksen. Billederne nedenfor viser, hvor tingene er, og hvad du har brug for TESTNING Når alle tilslutninger er udført, skal du genoprette strømmen til ovnen, skrue op for varmen på termostaten, hvis du brugte en aktiverings-/deaktiveringsafbryder, skal du sørge for, at den er i ON -position, og enten trykke på afbryderkontakten eller tape den (don glem ikke at fjerne tapen, når den er færdig).

På dette tidspunkt, efter at blæsermotoren er startet, skal du høre relæet blive aktiveret (et klik). Gå til registret og inspicer for højere luftgennemstrømning. Ved termostaten skal du enten skrue ned for indstillingen eller bare bruge OFF -positionen til at slukke ovnen, når alt er slukket (der vil være en forsinkelse) inspicere registret igen for at sikre, at blæseren ikke er tændt længere.

Trin 8: Afslut og sidste tanker

Normal0falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4

Hvis alt er i orden, skal du lægge dækslerne tilbage på ovnen, forbindelsesbokse og kontakter. Wrap aluminiumstape over leddene. Afsluttende tanker- Ydeevne- Luftstrømmen er steget med ca. 100% og temperaturen med 30- 40%, hvilket virkelig gjorde en forskel i vores tilfælde. Du kan høre blæseren fungere, så dette er ikke en stille løsning, men støjen er ikke dårlig plus det giver dig en indikation af, at blæseren ikke sidder fast. Brummen genereret af blæseren er faktisk terapeutisk (i hvert fald for mig er det). - Andre tanker- Sæt altid sikkerheden først, sluk for strømmen, brug beskyttelsesbriller, isoler udsatte ledninger osv. Brug ikke en switch fra Dollar-butikken, for omtrent samme pris kan du købe en fra Home Depot eller Lowes. Min var dårlig, og jeg var nødt til at foretage fejlfinding. Faktisk sagde instruktionerne til Dollar Store-kontakten at forbinde de sorte og hvide ledninger til switchterminalerne, hvilket betyder at lukke kredsløbet mellem de strømførende og neutrale ledninger i realiteten skabe en kortslutning, så vær forsigtig der. Sørg for, at alle ledninger/forbindelser er korrekt isoleret. Hvis du ikke er fortrolig med at arbejde med elektricitet, så gør det ikke, spørg en ven eller få en elektriker til at hjælpe dig. elektricitet kan og vil dræbe dig under de rigtige omstændigheder. Nyd din nye boosterventilator.