Isolationstransformatoropgradering til gamle guitarforstærkere: 11 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Gem din hud! Opgrader den skræmmende gamle forstærker med en isolationstransformator.

En del gamle forstærkere (og radioer) tilbage på dagen trak strøm ved direkte at rette op på husholdningens "elnettet". Dette er en iboende usikker praksis. De fleste guitarer forbinder broen og strengene med jordledningen (skjold) på guitarsnoren og bruger hovedsageligt afspilleren som et "støjskjold". I transformerløse forstærkere bruges strømforsyningens neutrale ledning ofte som "jorden". Med en tospids ledning kan Neutral og Hot skiftes (hvilket kan placere forstærkerens jord på den varme ledning!) Med andre ord kan det at spille en guitarforstærker uden en isolerende transformer være som at stikke en gaffel i en stikkontakt. transformere begrænser mængden af strøm, der kan leveres til forstærkeren (og følgelig til guitaristen), hvis der opstår stødfarer, og eliminerer mulige "varme" jordproblemer. Derudover installerer vi en tretandsledning, så forstærkeren har en ordentlig jordforbindelse. Og en sikring også. Jordbunden og sikringen hjælper med at opretholde en sund jordreference og beskyttelse mod shorts. Og vi vil inkorporere ændringerne på et lille "modul" for at ændre originalen så lidt som muligt. Hvis nogen er vanvittige nok til at vende tilbage til den oprindelige opsætning … kan de gøre det. Denne mod fungerer også med radioer. Faktisk blev mange af disse forstærkere kaldt "radiorør" forstærkere eller "AC/DC forstærkere"-ligesom deres radiomodstykker kunne en transformer-fri forstærker sættes direkte i en jævnstrøm eller batteristrømforsyning uden ændringer. En anstændig størrelse bank af batterier var påkrævet (over 100V), men det var engang almindeligt.

Trin 1: ZZZAAAPPPP! Det er ansvarsfraskrivelsen

Jeg kopierer dette fra min egen instruktør om ombygning af rørforstærker: AFLAD DENNE STRØMFILTERKAPACITORER !!!!! Helt seriøst. Gør dette HVER gang du arbejder på forstærkeren. Hvis du ikke gør det, må du IKKE klage, hvis du mister brugen af din hånd. Kom IKKE tilbage og hjemsøg mig, hvis du dør …. Effektfilterhætterne kan gemme dødelige mængder elektrisk strøm og kaldes undertiden "reservoir" -hætter. Hætterne er forbundet i nærheden af ensretteren og er en del af strømforsyningen og hjælper med at konvertere AC til DC. Faktisk er de en standardkomponent i enhver strømforsyning. Hvis du er helt vild, og ikke forstår dette, må du ikke ændre din forstærker. Du har ikke nok viden til sikkert at arbejde på højspændings-/strømkredsløb … Der er flere måder at aflade hætter på, men her er det nemmeste: FØRST, KOPLER AMPEREN! (Men det gør det ikke sikkert ….) SÅ, - Jumper den positive (+) ledning af hver stor hætte til GND i flere sekunder. En jumper med en indbygget modstand (10K eller deromkring) hjælper med at forhindre gnister her … Hvis din jumper har en modstand, skal du lade den være tilsluttet i mindst 30 sekunder, før du rører ved noget. - ELLER kort hætterne med en skruetrækker. Læg akslen på chassiset, og bro derefter til hættens positive (+) ledning. Sørg for, at skruetrækkerhåndtaget er isoleret (hvis det er malet, er det måske ikke.) Dette kan resultere i en gnist … Selvfølgelig kan dit kød også fungere som en jumper (det er IKKE en udfordring.)

Trin 2: Så har min forstærker brug for en?

For det første var strømregulerede forstærkere generelt små output, 1-5 watt. Producenter sparer normalt ikke på de større forstærkere. Hvis din forstærker kun har en transformer (output -transformeren) er svaret JA, du har brug for en. Hvis din forstærker har to transformere, er det sandsynligt, at du ikke har brug for en isolationstransformator. Strømtransformatorer, den type, der mangler fra disse uheldige forstærkere, er de største transformere. De har også en tendens til at blive varme, så 19 ud af 20 gange bliver de monteret på ydersiden af chassiset. Manglen på en vil være indlysende. Output -transformere (og ingen vintage rørforstærker kan være uden en) er dog mindre og kan monteres på forskellige måder, hvoraf nogle er svære at se. De kunne være på ydersiden af kabinettet, ja-men også under kabinettet eller på selve højttaleren. Men vær sikker-der vil være en output-transformer et sted. Men vent-det er ikke så enkelt. Nogle forstærkere isolerede signalvejen fra lysnettet, men ikke filamentspændingen. Hvis disse forstærkere er udstyret med en 3-polet ledning, er de noget mere sikre, da de i de fleste tilfælde giver isolation. En sikker måde at vide, om din forstærker mangler isolation, er at undersøge rørene. Amerikanske rør er forsynet med filamentspændingen (12ax7 har en 12V filament, 6V6 har en 6V filament osv.) AC/DC kredsløbene er designet til at køre alle filamenterne i serie på en 110V forsyning. De har derfor høje præfikser: Et fælles sæt: 50C5, 35W4, 12AU6 … som tilsammen er lig med 97V, så der blev også tilføjet en lille modstand i serie for at sænke 110V -spændingen yderligere 12 til 15V. Det skulle umiddelbart være tydeligt, at dette var en billigere måde at bygge en forstærker på. Og mange blev bygget. Så fra et sikkert perspektiv-har din forstærker brug for isolering? JA.

Trin 3: Amp

Jeg hentede denne funky lille Gregory Mark I amp fra Craigslist for ~ $ 25. Gregory satte datostempler på deres skabe, og denne stammer fra den 25. marts 1955. Så denne lille fyr er over 50 år! Paul Marossy har et fantastisk websted dedikeret til Gregory-forstærkere (faktisk er billederne af Mark I-eksemplet på hans websted mine.) Det er en typisk lav-watt-øvelse af tiden. Ingen tonekontrol, kun lydstyrke. Formentlig 1-2 watt udgangseffekt. Det er fantastisk "stue" eller optagelsesforstærker. Blandt de mods, jeg allerede har gjort, var at tilføje et 1/4 "stik til højttalerudgangen. Jeg tager bare den lille højttaler ud, og kører forstærkeren ind i et af mine 4 ohm kabinetter. Forstærkeren er let dobbelt så høj gennem en 2 X 12 kabine … (også med masser af bas.) Men det er også en typisk ikke-isoleret forstærker, og det sikkerhedsproblem skal løses …

Trin 4: Dele og værktøjer …

Værktøj Loddejern og loddemaskine Bor og bits Trinbor (til store huller-sikringsholder) Skruetrækkere osv. Dele-Isoleringstransformator-Sikringsholder og sikring-Træskrot-Varmekrympeslange-Tretandet ledning (fjernes fra en gammel computer)-Ledning, diverse ledninger, træskruer osv.-Metalplade til montering af sikringsholder-Trækaflastning til ledningen

Trin 5: Illustrering af problemerne via skemaer

Her er en skematisk oversigt over forstærkeren (supplerer Paul Marossys websted.) Det er meget typisk for denne forstærkertype. Bemærk følgende:- manglen på en transformer.- ingen sikring i kredsløbet.- 35w4 dioden er direkte forbundet til lysnettet.- GND'erne er direkte forbundet til lysnettet (denne gør ikke engang har beskyttelsen af en "dødshætte!")- rørfilamenterne er alle forbundet i serie, direkte til lysnettet. Hvordan løser vi det?- tilføj en isolationstransformator- tilføj en sikring-- omdiriger ON/ OFF-kontakt-tilføj en tre-ledet ledning og en ordentlig jordforbindelse Et problem vil blive behandlet senere: brug af en isotransformator med et halvbølget ensretningskredsløb.

Trin 6: Valg af en isolationstransformator

I modsætning til mange effekttransformatorer har isolationstransformatorer et spændingsforhold på 1: 1. Udgangsspændingen er (til praktiske formål) identisk med indgangsspændingen. De tjener kun til at "isolere" enheden fra strømnettet med høj strøm. IKKE brug en autotransformator-de isolerer ikke.

Transformatorer har også en Volt-Ampere eller VA rating. VA er nogenlunde analog med watt (husk, watt = spænding * strøm eller watt = V * A.) for resistive kredsløb, men ikke for induktive belastninger. For induktiv belastning kan du "gisstimere" wattkapacitet = VA * 0,7, eller wattforbruget af en induktiv belastning er ~ 70% af VA. Wiki-side på Volt-Ampere. Så det første spørgsmål er: Hvad er forstærkerens samlede strømforbrug? I. E., IKKE output -watt, det er kun en brøkdel af det samlede watt, det tager at køre små ampere. De fleste forstærkere har en effektforbrug på bagsiden. Det gør min Gregory ikke, men det er sikkert at sammenligne det med andre tre-rør forstærkere. Min lille Kay forstærker bruger 28 watt. Min Danelectro DM-10 (4 rør) er tættere på 40 watt. Det er et sikkert gæt, at de fleste tre-rør forstærkere ikke forbruger i nærheden af 40 watt strøm, og sandsynligvis ikke 30 watt. Da mere end halvdelen af belastningen på en lille forstærker er resistiv (rørfilamenterne), og 70% af 50VA er 35 watt, bør en 50 VA -klassificeret transformer være fin. Så vi går med en Triad N68-X isolationstransformator, med en 50 VA-vurdering. Gode ting. N-68X er billig og kan købes i forskellige elektroniske butikker. Et eksempel: Allied Electronics (for $ 11,41 USD.) Mouser har det, og Digikey gør det sandsynligvis også. Hvis din forstærker kræver mere end 50 VA, laver Triad også større transformere. Selvfølgelig fungerer isolationstransformatorer fra andre producenter lige så godt …

Trin 7: Planen

Her bestemmer vi, hvordan vi skal implementere ændringerne. Tilslutning af N-68X iso-transformeren Primær-N-68X kan bruges med enten 120V eller 240V vekselstrømssystemer. US 120V Ved 120V placeres de to primære spoler parallelt. Bind disse farver sammen, og tilslut til lysnettet (via kontakten osv.):-Sort og rød/sort-Gul/sort og grøn/sort Euro 240V Til 220-240V forbindes N-68X primærspolerne i serie: 220V / 240V net- Sort og sort / grøn. Tilslut gul/sort og rød/sort sammen. Sekundær- Brug kun de to røde sekundære ledninger. Den hvide ledning er skjoldet. Tilslut det til chassiset (eller jord), hvis det er monteret der, eller hvis du oplever støj. Omdirigering af kontakten Den originale ON/OFF-kontakt er monteret på chassispanelet. For at holde skiftet virkelig funktionelt, bliver vi nødt til at dirigere det anderledes. Vi kunne forlade kontakten som den er, men så ville primæren i isolationstransformatoren være i en permanent TIL-tilstand. Kun frakobling af ledningen ville afbryde strømmen til trannien. Omskifteren ville stadig betjene forstærkeren, men der ville stadig være en vis strømtrækning. Det er spild og "dårlig form". For at bruge den originale switch kan der tilsluttes en enkel to-leder ledning og løbe ned for at oprette/afbryde den indgående vekselstrømforbindelse til isolationstransformatoren. Tilslut jordforbindelsen Med den trepolede ledningstilførsel er en sand jordforbindelse tilgængelig. Sæt en ledning fra stikket i midten (skal være grøn, men verificer) på stikket, og slut det til kabinettet. Eventuelt kan transformatorhuset også jordes. Strøm - tilslutning af den isolerede AC OK, det er her tingene bliver lidt "uklare". Den enkle måde: Transformatorens sekundære kan tilsluttes direkte, hvor de gamle strømforbindelser tilsluttes. I dette tilfældeWire 1) til ensretterpladen og serien filamenterWire 2) til chassisets jord Rækkefølgen på de sekundære ledninger er ligegyldig-AC'en fra transformeren er isoleret, så der er ingen Hot eller Neutral side. De er begge Røde af en grund … Den korrekte måde: Læs det næste trin-det omhandler i dybden halvbølgeopretning …

Trin 8: Løsning af problemet med halvbølge-ensretter

Men vent-35W4-røret er kun en enkelt diode, så udbedringen er halvbølge frem for fuldbølge. Er det slemt? Altså ja. Som navnet antyder, bruger halvbølgerektifikation kun den ene halvdel af AC-bølgeformen og blokerer den anden halvdel. Strømtransformatorer er virkelig designet til at blive symmetrisk belastet. Fluksfeltet kollapser, når en top falder, og transformeren forventer en lige belastning-og en lige stor mængde magnetisk kraft fra den komplementære top. Uden belastning på den halve cyklus får feltets sammenbrud transformatorkernen til at blive mættet meget hurtigere end normalt. Det sætter en "stående" DC spænding på transformeren. N-68X, der er en lille transformer, er ikke designet til at håndtere dette. Halvbølgeudbedring er ikke så meget en stor ting på din husstands "elnettet". Strømmen er lille i forhold til den tilgængelige strøm. Den resulterende asymmetri ændrer kun den samlede bølgeform fraktionelt. Men selv det kunne være nok til at skabe støj i andre enheder … Da jeg først installerede det, forsøgte jeg at bruge N-68X med kredsløbet, som det er. Men det blev umiddelbart indlysende, at transformeren blev for varm, i betragtning af en strømforbrug på mindre end 30 watt. Løsning af problemet En større isolationstransformator kan ophæve problemet, men når du bruger N68X, er den bedste løsning at rette op to gange - en gang med en solid-state bro ensretter til at flytte den negative spænding over til positiv; ret derefter igen med 35W4 -røret. Det vil eliminere vores asymmetri, da der ikke længere vil være nogen negative spændinger for rørets ensretter at blokere. Se den femte illustration for denne "kombination" teknik … Bemærk, at output fra kombinationen er fuldbølge, på trods af at den passerer gennem en enkelt diode ensretter efter broen. Så der er mere strømpotentiale for forstærkerkredsløbet end før. Plus det er sikkert også mere støjsvagt. Og bemærk, at spidsen for rørlikretteren (dioden) er lavere end solid-state broen. Bemærk også, at halvbølge-rektifikation ikke behøver at udføres med en rørdiode-en solid-state-diode fungerer lige så godt for denne applikation. Hvor skal man indsætte SS-broen Der er to gode muligheder: Mulighed A) mellem isolationen transformer og hele forstærkerkredsløbet. Da rektificeret AC (puls DC) har samme potentiale som almindelig RMS AC, ændres den samlede spænding ikke. Hvis filamenterne blev fodret med fast-state-rektificeret og filtreret DC, ville spændingen være for høj, fordi den samlede spænding ville nærme sig spidsen i stedet for at være et gennemsnit. Og filamenterne ville mislykkes. Filtreringshætterne kommer dog efter rørlikretteren, så det er ikke et problem. Derudover kunne SS -ensretteren monteres tilbage på isomodulet. Da jeg ikke gjorde det i første omgang, placerede jeg det på chassiset. Valg B) efter filamenterne og fodrede kun rørets ensretter (kun DC -dele af forstærkeren forårsager asymmetri.) Dette ville fungere fint. Men det kræver også en smule mere omkobling. Jeg valgte den første mulighed … Hvorfor overhovedet inkludere rørretteren? Broen producerer al den udbedrede strøm, som forstærkeren har brug for … hvorfor beholde 35W4? - Hvis du forlader 35W4, vil de maksimale DC-spændinger forblive på et lavere niveau end den mere effektive SS-bro i sig selv. 50C5 -strømrøret var ikke designet til pladespændinger meget højere 120V. Da vekselstrømsspændingen er højere end dens RMS -værdi, har rektifikationskredsløb en tendens til at udsende en højere jævnstrømsspænding (teoretisk 1.414 gange højere end RMS.) Men som tidligere nævnt er rørdioder mindre effektive. -Alle rørfilamenter er stadig forbundet i serie, så fjernelse af 35W4 ville have skabt et nyt problem-hvordan man kan tabe spændingen på seriestrengen af filamenter (de resterende to rør) med yderligere 35V. At lade 35W4 -røret sidde på plads løser begge disse spørgsmål. Nødvendighed Er alt dette absolut nødvendigt? Nå, med en stor nok isolationstransformator, måske ikke. En transformer på 100 eller 150VA vurderet kunne uden problemer håndtere halvbølge -problemer for en <50 watt forstærker, vil jeg sige.

Trin 9: Mulighed C (sprængning af brummen)

OK, det er et år senere, og så nogle …

Disse ændringer ser ud til at introducere brummen til nogle AC/DC -rørkredsløb. Af et par grunde: SS -ensrettere er mere effektive, filtreringen mangler lidt, og fuldbølgerektifikation forskyder PS -bølgetoppene fra 60Hz til 120Hz. Så i jagten på en brumfri forstærker har jeg ændret kredsløbet noget. Dette har gjort den lille Gregory -forstærker næsten helt fri for grim brummen. Dit kilometertal kan variere-hver forstærker er lidt anderledes. BEMÆRK om dette afsnit: Der er omkostninger ved at konvertere til DC-filamenter med højere spænding-øget strømforbrug. Strømforsyningen til 120V AC -filamenterne er 18 watt; 25,2 watt til 168V DC filamenter. Husk det. Bemærk også, at denne mod kan øge pladespændingen for 50C5 udgangspentoden noget højere end den anbefalede spænding … dette har fungeret fint for mig, men YMMV. Option C Denne mulighed Indsætter en anden filterhætte efter SS -ensretteren. Det er lidt underligt, da den ekstra filterhætte er placeret mellem de to ensrettere. Intet teknisk galt her, bare usædvanligt … (ligesom to ensrettere, men vi ved, at det virker.) Vi fodrer bare den anden ensretter med en strømkilde, der er mindre … bølget. Mulighed C introducerer dog en komplikation: Med selv en moderat filterhætte er filamentspændingen meget tættere på DC end den originale vekselstrøm. Det er godt, ikke? DC er mere støjsvag. Ja, men jævnstrømsspændingen som følge af ensretning og filtrering af vekselstrøm er tættere på højspændingsspændingen og kan ikke behandles som et "gennemsnit" … Så den nye jævnstrømsspænding er højere-for høj, faktisk. Den gamle AC-til-DC-formel er i spil … jævnstrømsspændingen er cirka 1,4 gange AC RMS, cirka 168V. Dette ville helt sikkert brænde filamenterne ud. Tæmme den højere filamentspænding Men der er allerede indsat en seriemodstand med de tre filamenter for at sænke spændingen-for linje AC (115-120V). Vi skal bare øge denne modstand, så den kan klare den højere spænding. Så hvordan finder vi den nye modstandsværdi for Rv? Et par fakta … - de tre rør (12AU6, 35W4, 50C5) sænker i alt 97 volt (12 + 35 + 50 = 97). - hvert rør trækker 150 mA (0,150 ampere). Det er vigtigt. - lagerets Rv-værdi er 160 ohm (for 120V). - den nye filamentforsyningsspænding er 168V. Hmmm, hvert rør trækker 150 mA. AaaHa! Strøm er lig for alle komponenter i et seriekredsløb. Så den nuværende lodtrækning af Rv skal matche. Tid til god ol Ohms lov (R = E / I eller modstand = spænding / strøm). Lad os kontrollere den oprindelige værdi: 120 - 97 = 23 ekstra volt til at falde. For at opnå den samme strømtrækning for Rv: 23 /.150 = 153 ohm. Godt! Det er næsten spot -on til den angivne værdi på 160 ohm. Den nye Rv -værdi Estimeret DC -spænding for filamenterne: 120 * 1,4 = 168V 168 - 97 = 71 volt at falde. 71 /.150 = 473 ohm. Det er SÅ tæt på en standardværdi … 470 ohm er den nye Rv -modstandsværdi. Rv spilder 10,5 watt, 15 watre er påkrævet. Dette er blevet testet og fungeret perfekt-allerførste gang (ja!) Ja, dette øger forstærkerens nuværende træk (total watt) uden at øge udgangseffekten. OK, ikke helt rigtigt-udgangspentoden har nu en højere pladespænding, så udgangen øges lidt. Den højere filamentspænding tegner cirka 7 ekstra watt. Iso -transformeren bliver lidt varmere. Den nye filterhætte Vælg en rimelig værdi her. Jeg brugte 22uF / 250V, men hævede det til 100uF / 250V. Det fungerer fint, og naturligvis er 100 uF-hætten lidt mere støjsvag. Andre anti-hum-mods har flyttet den første SS-ensretterjord direkte til bolten, der holder ensretteren til chassiset. Det hjælper nok lidt. Den første (filament) filterhætte er også jordet her. Også flyttet isolationstransformatoren lidt længere væk fra højttalerspolen. Det er let at eksperimentere med dette … bare spænd transformatorens "modul" forskellige steder og test. Havde ikke den store effekt, men det kan ikke skade. Glem ikke at rengøre og genindsætte inputstik, især hvis de er jordet direkte til chassiset. Det er en fælles kilde til brummen.

Trin 10: Opbygning af et "isolationsmodul"

Jeg byggede det som et lille selvstændigt modul, monteret på en træblok. Der er selvfølgelig andre måder. Alle komponenterne kan monteres direkte på selve kabinettet. Hyttens krydsfiner er temmelig tynd til denne forstærker, så det er bedst at bruge træblokken til en base. Lav modulbunden Et stykke stykke poppel 1x2 blev brugt, skåret i en længde, der let passer til alle komponenterne. Tilføj en sikringsholder Sikringsholderen er en temmelig standardtype. Den er monteret i et lille stykke galvaniseret metalplade (oprindeligt en fagplade.) Metalplade er absolut det bedste valg til sikring af denne form for sikringsholder. Tynd krydsfiner ville ikke være sikkert. Et trappebor blev brugt til at bore hullet til sikringsholderen. Træskruer blev brugt til at fastgøre pladen til basen. Monter transformatoren Dette er ligetil. N68-X-transformeren er fastgjort med et par træskruer. Lav interne tilslutninger Kabelforbind modulet ved hjælp af skematisk / ledningsdiagrammet i trin 7. Du kan finde det herunder. Nogle tip:-Omskifteren og sikringen skal være på Hot " netledning.- Undgå signalvejen, når det er muligt.- Tilslut transformatorens primære ledninger som beskrevet. Dette er USA, 120V ledninger. Euroledninger vil være forskellige (og forklares i trin 7.)- Jeg brugte "trådmøtrikker" til at forbinde ledningerne, men lodning er mere sikker. Når jeg er tilfreds med opsætningen, vil jeg udskifte møtrikkerne med lodde og dække med varmekrympende slanger. Tilføje lidt aflastning til ledningen Jeg brugte plasttrådkanaler til at fastgøre ledningen på plads. Elektriske ledninger skal have en vis aflastning, eller bøjning vil hurtigt føre til afbrydelser eller shorts.

Trin 11: Installation

Ok, nu for at tilslutte alt … Fix modulet på plads Ja. Det betyder at montere modulet et sted inde i kabinettet. Jeg brugte træskruer; hvad der er tilstrækkeligt vil fungere. At montere det et stykke fra chassiset er fint, og det kan være fordelagtigt under visse omstændigheder. Fastgørelse af jordforbindelsen (fra stikket og ledningen) En vigtig sikkerhedsfunktion i enhver forstærker er en gyldig ekstern jordforbindelse. Dette hjælper med at beskytte forstærkeren (og afspilleren) på en meget enkel måde: Skulle dele mislykkes, eller forbindelser løsner sig og forårsager kortslutning, giver jordledningen en "sikker" strømbane, samtidig med at strømmen strømmer fra en kort vil også sprænge sikringen. Hvis sikringen går, ved du, at der er et problem at løse. Og du vil ikke bruge potentielt farligt udstyr. Den midterste stikkontakt fra den trekantede ledning er jorden. I USA burde dette være den grønne ledning. Test det alligevel, for at være sikker. Tilslut det direkte til chassiset. Det går ikke gennem isolationstransformatoren. Tilslut strømafbryderen Fjern en to-leder ledning fra kontakten på frontpanelet, ned til den indgående vekselstrømsledning. Netledning, ligesom den type, der bruges i lamper eller forlængerledninger, fungerer fint. Køb den ved foden i hardware- og boligforbedringsbutikker (Home Depot, Lowes osv.) Bor et hul gennem chassiset, hvis det er nødvendigt (jeg gjorde.) Installer en gummigennemføring i hullet for at forhindre, at wiren gnider hen over chassiset, a oprette en kortslutning. Forbind ledningen væk fra signalvejen, hvis det er muligt. Tilslut transformeren sekundær til forstærkerenAs diskuteret i "halvbølge" -trinnet, er der flere måder at gøre det på. Men under alle omstændigheder, en dobbelt -lederledning skal tilsluttes de RØDE sekundære ledninger på isolationstransformatoren. Ledningen kan derefter føres gennem kabinettet ved hjælp af det originale netledningens indgangshul. Tilføj solid-state bro-ensretter Dette diskuteres i dybden i trin 8, og skemaer er inkluderet. Se nedenstående foto for et ledningseksempel. En bolt-on type ensretter blev brugt. Et nyt hul blev boret i chassiset for at acceptere monteringsbolten. Da loddet var på plads, blev der tilføjet varmekrympeslange.