Intervalometer til Canon og Nikon kameraer: 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Denne instruktive lærer dig, hvordan du laver et intervalometer, der kan bruges med stort set ethvert kamera. Det er blevet testet med Canon og Nikon kameraer, men at lave adapterkabler til andre kameraer er bare et spørgsmål om at finde ud af kameraets pinout. Dette intervalometer har følgende funktioner:

• Intervalometer -tilstand med muligheder for at ændre forsinkelsestid og eksponeringstid
• Sensortilstand med indbygget lyssensor og stik til ekstern sensorindgang
• Manuel tilstand gør det muligt for intervalometer at fungere som et simpelt fjernkabel
• Integreret 2x12 LCD -display
• Fuldt optisk isoleret interface til kamera
• Den samlede pakke er cirka 1 "x 2,5" x 3 "færdig
• Elektronik lille nok til at passe i en mynteæske
• Kildekode er tilgængelig til download, så du kan ændre programmering efter ønske
• Fås som et sæt fra www.ottercreekdesign.com

Nedenfor er nogle billeder af intervalometeret. De viser den almindelige sag, intervalometeret i en mintcase (Mintervalometer), nogle forskellige billeder, og derefter er de tre sidste billeder tidlige prototyper af projektet.

Trin 1: Skematisk

Nedenfor er skematisk for projektet.

Trin 2: Saml materialer

Nedenfor er styklisten til dette projekt. Bemærk, at projektet bruger nogle fine-pitch-komponenter. Med lidt øvelse er de lette nok til at lodde. Projektet er bygget på et printkort, der er en del af sættet. Det ville være let at købe gennemgående huller og bygge intervalometeret på et brødbræt - faktisk var den første version bygget på et brødbræt, og så blev jeg lidt revet med og byggede printkortet. Liste over dele:

Antal	En del
1	Atmel ATTiny88
1	MAX5360 DAC
1	CrystalFontz LCD
3	Takt -knap
1	2 position takt
1	Polycase kabinet
1	TC1015-5.0V
1	Afbryderen
1	Mini stik
1	Mini stik
1	2 'kabel
1	PCB
1	Fototransitor
2	2k modstand
1	10k modstand
3	500 ohm modstand
4	1k ohm modstand
2	1uF tant cap
1	470pF cap
2	100pF cap
1	Opto isolator
1	Header
2	CR2032 batteri
1	Batteriholder
4	LED (trykknap)
1	Rød diode
1	2x3 header

De fleste dele er tilgængelige fra Digikey - undtagen sagen (Polycase.com) og LCD'en (crystalfontz.com). Jeg har samlet alle delene til et sæt, der kan købes hos Otter Creek Design (www.ottercreekdesign.com) eller Amazon.com (www.amazon.com/dp/B002POLY3Q). Hvis du også vil ændre programmet og downloade til enheden, skal du bruge en Atmel ISP. Jeg bruger AVR ISP fra Atmel, selvom der er mange forskellige valg derude. Varenummeret på Digikey er ATAVRISP2-ND. For at ændre programmet skal du downloade WinAVR og AVR Studio - de er begge tilgængelige uden omkostninger. WinAVR er tilgængelig fra SourceForge, AVR Studio fås fra Atmel. Begge programmer er påkrævet, da du skal bruge AVR Studio til at programmere enheden og WinAVR til avr -gcc -programmet - da kilden er skrevet i C. Kilde er tilgængelig i downloadsektionen på www.ottercreekdesign.com websted.

Trin 3: Loddedel på bagsiden af brættet

Lodde dele på bagsiden af brættet først. Start med processoren. Den bedste måde at lodde processoren på er ved først at tilføje en smule lodde til puden ved pin 1 på brættet. Placer derefter delen over loddepuderne og juster den vandret og lodret. Når alle puder og stifter matcher, skal du røre ved loddejernet for at stifte et. Dette vil smelte loddet, der er på puden, og holde processoren på plads. Kontroller justeringen igen - den skal være ret præcis. Rør derefter loddejernet til pude 16, opvarm det og fodre en lille smule lodde. Nu hvor to hjørner er fastgjort, skal du arbejde dig rundt om processoren, der lodder hver pin. Hvis du ender med loddekugler (broer mellem stifter), kan du se trin 5 i denne instruktion - det giver nogle tips til, hvordan du løser dette problem. Næste lodning af DAC (u5) på plads. Brug den samme teknik som du brugte på processoren - påfør loddetin på en pude, juster, fix og lod derefter resten af stifterne. Strømregulatoren er den næste del. Bemærk, at effektregulatoren og DAC'en ser identiske ud. Emballagen til spændingsregulatoren vil blive markeret med et 'V', og DAC'en vil have en 'D'. Hvis de ikke er i emballagen, er DAC'en markeret med bogstaverne ADMW. Efter at strømregulatoren er loddet, afslutter vi strømforsyningsdelen af tavlen. Lodde C2 næste - det er den keramiske 470 pf kondensator. Installer C1 og C5, de er 1 uf tantal kondensatorer. Bemærk, at C2 ikke har nogen orienteringskrav, men C1 og C5 skal placeres med båndet på den positive side af strømforsyningen. Du vil se '+' tegn under loddemasken - juster striberne på hætterne med '+' tegnene. Modstandene er næste. Der er ingen orienteringskrav til modstandene, de kan gå i alle retninger. Solder på R1 og R2. De er de 2k ohm termineringsmodstande til det serielle netværk. Samme fremgangsmåde, læg loddemetal på den ene pude, placer delen, juster, smelt og lod derefter den anden side. Lodd R3, R4, R5 i midten af brættet. Disse er 1k ohm strømbegrænsende modstande. Nu vil du lodde optoisolatoren på brættet. Du skal være forsigtig med orienteringen af denne del. På billedet herunder ser du pin 1 i øverste venstre hjørne af den hvide del. Det er angivet med en lille cirkel under loddemasken. På optoisolatoren vil du bemærke, at den ene kant er skrå. Den skrå side er den samme side, der har pin 1, så læg den skrå side til venstre. Lod loddelen ved hjælp af den samme teknik, som vi har brugt. Læg det 6 -benede programmeringsoverskrift i brættet, og vend det om til lodning. Overskriften skal vende mod bagsiden af brættet, men skal loddes fra forsiden. Varm hver stift op, indtil du får et godt lod af lodde ind i samlingen. Læg 2,5 mm stikket i brættet og vend det igen til lodning. Der er 4 stifter, der skal loddes, og til sidst loddes fototransistoren på plads. Ledningerne på fototransistoren skal være bøjet 90 grader. Før først transistorens ledninger gennem brættet og sørg for, at den flade kant matcher billedet i silketryk på den anden side af brættet. Når den er korrekt justeret, skal du bøje ledningerne 90 grader cirka 3 mm fra fototransistorens bund. Loddet delen på plads.

Trin 4: Loddedel på forsiden af brættet

Forsiden af brættet er meget lettere end bagsiden.

Start med modstandene. Der er 5 på denne side af brættet. R8, R9 og R10 er 500 ohm, R6 er 1 k ohm, og R7 er 10 k ohm. Lod dem som sædvanligt - læg loddetin på den ene pude, placer resisitoren, varm puden, og lod derefter den anden ende af modstanden. Placer derefter kondensatorerne. C3 og C4 er 0.1uf bypass -kondensatorer. De er ikke orienteringsspecifikke, så de kan loddes på tavlen på begge måder. Placer takt-knappen med to positioner på tavlen. Der er to justeringsstifter bag på kontakten, der passer ind i to huller i brættet. Hold kontakten på plads, og lod tapperne på alle fire hjørner på plads. Lodde de sidste 3 taktskifter på plads. Disse har ikke justeringsfaner, så de skal justeres over puderne, holdes og loddes på plads. Der er ingen orienteringsproblemer med disse dele.

Trin 5: Uh, jeg har loddebolde

Ved lodning af fine pitch -dele er det uundgåeligt at få det, der kaldes loddekugler. Disse er loddestykker, der bygger bro mellem stifter på delen, og nægter at gå væk. Jeg har en simpel løsning på problemet. Bemærk på det første billede, en loddebro mellem de tre stifter til venstre i bunden af delen. Jeg har prøvet loddefletning, xacto -knive osv. For at fjerne denne type problemer, men har ikke haft meget held. Sådan gør jeg det nu. Læg loddejernet hen over stifterne som vist på det andet billede. Når lodningerne er smeltet, skal du trykke let på kanten af brættet på dit arbejdsbord. Det første tryk vises på billede tre - loddekuglen er væk fra den 3. pin, men er stadig ved at bygge bro mellem 1. og anden. Så opvarm stifterne igen, tryk igen, og resultatet er vist på billede fire. Bemærk på billede 4, loddet har for det meste bevæget sig fra stifterne og er spredt ud over loddemasken på forsiden af brættet. Jeg rensede dette op ved først at fjerne halen af loddetin og derefter opvarme stifterne igen (med en ren spids) for at få resultaterne i billede 5 - et perfekt loddejob.

Trin 6: Tilslut kortet til LCD -skærmen

Intervalometerkortet tilsluttes LCD -modulet med 11 ben - opdelt i en 5 -pins og 6 -pins header.

Installer først overskrifterne i intervallometerkortet. De skal installeres på forsiden af brættet (loddet på bagsiden), så stifterne strækker sig op fra brættets forside. Når overskrifterne er installeret i kortet, skal du placere LCD -modulet over stifterne. Igen, bare for at være sikker, er LCD -modulet monteret oven på intervalometerkortet, ikke bag det. På nogle LCD -moduler kan låsetappene til LCD -kappen være lidt i vejen og forhindre LCD'en i at sidde helt ned på intervallometerbrættet. Hvis dette er tilfældet, skal du bøje tapperne lidt, så de ikke forstyrrer. Udfør alle loddetilslutninger på overskrifterne. Nu er det tid til at installere den røde LED. Den tynde del af forsiden af denne LED stikker ud gennem sagen, så den skal monteres temmelig højt. Monter det sådan, at skulderen, der er under den tynde del, er lige foran LCD -skærmen. Når du sætter LED'en i, skal du sørge for, at den lange ledning er på den afrundede side af silketrykket, og den korte ledning er på den flade side.

Trin 7: Efterbehandling på tavlen

Et par sidste ting. For det første skal vi tilslutte afbryderen. Strip og tin begge ender af det 2 leder båndkabel. Skub de to ledninger gennem bagsiden af brættet og loddet på forsiden. Når det endelige bord er monteret i kabinettet, vil den anden ende af disse ledninger blive loddet til afbryderen. Installer nu batteriholderen. Sørg for, at den positive terminal på batteriholderen er i den korrekte position. Vend brættet om og lod stifterne på plads.

Trin 8: Kassemontering

Brættet fastgøres til kabinettets frontpanel med 5 skruer. Fremfør 4-40 skruer gennem alle 5 skruehuller. Skub et 5 mm afstandsstykke på hver skrue. Tilføj et ekstra afstandsstykke på 3 mm til den enkelte skrue i bunden af kabinettets front. Klip ledningerne på de 4 lysdioder, og placer dem i knaphullerne i kabinettet. Bemærk, fra nu af skal du holde sagen med forsiden nedad, ellers falder lysdioderne ud. Når brættet er sikret, vil LED'erne blive fanget og blive på plads. Mat bordet og sagen. Den kritiske del her er at gå SLOW. Placer brættet/LCD'en i kabinettet, så møtrikkerne på de øverste skruer er bag LCD'et, og skruerne sidder løst i 1/2 månes udskæringer i LCD -kortet. Nu skal de midterste skruer føres gennem brættet og LCD - du bliver nødt til at skrue dem fast - pladsen er med vilje stram, så skruerne griber ind i brædderne, når de passerer igennem. Spænd disse to skruer langsomt, skiftevis frem og tilbage, så brættet/LCD'en falder jævnt ned. Pas på, at trykknapperne (lysdioder) ikke falder ud, og sørg for, at den røde lysdiode går ind i hullet. Når brættet falder ned, skal du sørge for, at den enkelte skrue i bunden af kabinettet går gennem hullet i brættet. Når midterskruerne er tætte (må IKKE strammes for meget), skal hele enheden kontrolleres for justering. Inden tingene strammes, er det muligt at skubbe det rundt, så det står op firkantet og lige. Sæt en møtrik på den enkelte skrue, og stram den. Til sidst skal du holde de øvre skruer fast i 1/2 månes udskæringer i LCD'et, og også stramme disse. Nu er der lidt mere lodning at gøre. Først skal du fjerne ca. 1 "fra enden af 2 'kablet. Fjern hver ledning omkring 1/8 ". Tin begge ledninger og skærmtråden. Sæt et lille 'L' for enden af afskærmningstråden. Lod lodtrådene til brættet som vist på billedet herunder. Brug slipsen til at fastgøre ledningen til tavlen. Dette vil fungere som en aflastning. Før ledningen gennem hullet i bunden af kabinettet, før strømkablet gennem afbryderhullet i siden af kabinettet. Lod en ledning på hver fane på afbryderen. Sæt afbryderen i kassen. Nu er du klar til at lukke kassen. Tricket her er, at du skal dreje kabinettets låg på plads. Sæt toppen på kabinettet i en vinkel, så fototransistoren og 2,5 mm stikket flugter med deres huller i kabinettet. Skub låget ned og drej det, så pt og stik skubbes på plads, og låget lukker rent på sagen. Installer de 4 kabinetskruer. Endelig skal 2,5 mm stereostik loddes på kablet. Den allerførste ting du skal gøre er at skubbe stikdækslet på kablet. Jeg vil ikke fortælle dig, hvor mange gange jeg har loddet noget to gange, fordi jeg glemte dette trin. Ledningen til stikket er enkel. Skjoldet går til klippet, det sorte går til spidsen, og det røde går til det midterste bånd. Det betyder, at hvis du kigger på stikket - med trækaflastningen til venstre og spidsen til højre, skal du lande ledningerne Shield, Black, Red. Et tip her: Krombelægningen på stikket er næsten umulig at få loddemiddel til at klæbe. Tag lidt sandpapir og ru hvert loddepunkt op - der er messing under krom - sand, indtil du ser messingen, og dine forbindelser bliver meget stærkere. på plads for at sikre.

Trin 9: Interfacekabler

Intervalometerstikket er kablet til direkte forbindelse til et Canon Rebel -kamera. Den har et standard E3 -stik (2,5 mm stik).

For at oprette forbindelse til andre kameraer skal du lave et kabel, der konverteres fra E3 -stikket til det stik, dit kamera bruger. Jeg har haft mest succes med at gøre dette ved at købe simple fjernkontakter til andre kameraer, afbryde kontakten og tilføje en 2,5 mm stik til enden - så den kan tilsluttes intervallometeret. Nedenfor er nogle billeder af de forskellige kabler, jeg har bygget. Www.amazon.com/dp/B002V63TC2 Canon E3 til Canon N3 kabelwww.amazon.com/dp/B002V641LK Canon E3 til Nikon D80/D90 kabelwww.amazon.com/dp /B002V6BET2 Canon E3 til Nikon D700/D300 kabel

Trin 10: Intervalometer -drift

MicrosoftInternetExplorer4