DIY, under-the-bænk-monteret lodning Station: 9 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Jeg flyttede for nylig, og jeg var nødt til at genopbygge mit hjemmebænk fra bunden. Jeg var lidt begrænset til pladsen.

En af de ting, jeg ville gøre, var at ændre mit loddejern, så det diskret kunne skrues fast på undersiden af min bænk. Ved nærmere undersøgelse bidrog det ikke rigtigt til den type ændringer på grund af den store transformer. Så jeg genopbyggede stationen, stort set fra bunden, så jeg kunne køre den fra min bænk -PSU. Jeg har brugt det i et par måneder nu, og har ikke haft problemer. Det fungerer stort set det samme som den originale station, bortset fra at betjeningen og displayet er lidt pænere.

Trin 1: Original loddestation

Dette er den originale station. Indeni er der en stor transformer, og vekselstrømmen skiftes med en SCR. Jeg betalte omkring $ 47,00 for det. Men du kan også købe bare varmeapparatet, hvis du skulle prøve sådan noget.

Kewl -delen om denne særlige station er, at det er "Bic pen" af loddestationer. Jeg har set stationen blive solgt under forskellige mærkenavne, og jeg har set den samme varmeenhed brugt på mange forskellige mærker/modeller. Det betyder, at udskiftningsvarmere er let tilgængelige til BILLIGE! Du kan kun købe varmelegemet, komplet med et nyt tip, for kun $ 7,00! Udskiftningstip er under $ 2,00. Jeg har haft meget held med min (jeg har brugt denne station i måske 3-4 år og slidt 1 varmelegeme og 1 tip!) Hvis du har problemer med at finde den, skal du bare spørge. Jeg vil ikke spamme, men hvis nok folk spørger, sender jeg et link.

Trin 2: Varmeenhed

Varmeapparatet har et 180 graders 5-benet DIN-stik. En smule test viste, at der er et varmeelement på ben 1, 2. Pin 3 er i kontinuitet med spidsen/kappen til jordforbindelse. Stifterne 4, 5 er en termokobler. Håndtaget er mærket 24V, 48W.

Så det første, jeg havde brug for, var det rigtige stik, der kunne klare 2+ ampere. Jeg fandt den hos Mouser ved at lede efter en 180 graders hun, 5 -pins DIN. Jeg købte også et ekstra hanstik, så jeg kunne lave en midlertidig adapter til den næste del af problemet.

Trin 3: Kedelig del

Ok, da jeg modtog mine stik, gik jeg i gang med at lave et opslagstabel. Denne del er virkelig kedelig. Grundlæggende tilsluttede jeg strygejernet, tændte det og gik i gang med at aflæse spændingen på termokobleren ved forskellige temperaturer, så jeg kunne lave et opslagstabel til at programmere min PIC med. Jeg brød den ned til hver 10 grader celcius.

Trin 4: Så hvad nu?

Jeg skrev et PIC -program til at styre tingene. Der er 3 knapper. Tænd/sluk -knappen tænder/slukker for strygejernet og LCD -skærmen. Der er en op -knap og en ned -knap. Den indstillede temperatur bevæger sig i trin på 10 grader Celcius. Strygejernet husker den sidst anvendte indstilling, selvom det er blevet taget ud af stikkontakten.

Det eneste trick, jeg tilføjede, skyldtes den måde, varmelegemet fungerer på. Jeg glemmer, hvilken slags varmelegeme den har, men det er den slags, hvor modstanden ikke er konstant. Når det er koldt, er varmeapparatets modstand praktisk talt nul ohm. Derefter stiger det til flere ohm, når det er varmt. Så jeg tilføjede PWM med en 50% driftscyklus, når jernet er under 150 grader Celcius, så jeg kan køre det fra en 3A switch-mode forsyning uden at udløse kortslutningsbeskyttelsen.

Trin 5: Inde

Der er ikke meget at se, indeni.

LCD og loddejern styres af en PIC og nogle MOSFET'er. Der er en lille opamp med 2 ikke-inverterende forstærkere i serie, der stiger termokoblingens output med cirka 200x, så PIC kan læse den.

Trin 6: Strømforsyning

Jeg havde allerede min bænk PSU boltet under min bænk. Den drives af en 20V 3A bærbar PSU. Så i stedet for at tilføje en dedikeret strømforsyning til mit jern, tappede jeg bare på strømmen derfra. Hvis du laver dette, kan du bruge enhver DC -strømkilde, du har til rådighed. Bare sørg for, at den slukker omkring 20-30V DC, og at den kan levere omkring 3A. Laptop PSU'er er meget billige på Ebay, og de er mindre/lettere end transformeren, der kommer i den originale station.

Trin 7: Perfekt holder

Holderen, der følger med denne loddestation, er designet til at montere på siden af stationen. Jeg opdagede, at det ved et eller andet gigantisk tilfælde var helt perfekt til montering på undersiden af en bænk.

De eneste ting, jeg tilføjede, var et par nylonskiver (så den kan drejes) og en skrue til at montere den, samt en lille bolt/møtrik til at "låse" holderen, så den ved et uheld ikke kan falde under vandret, uanset hvordan løs sætter du knappen. Jeg kender ikke en kilde til bare holderen, så hvis du skulle købe bare varmelegemet, skal du muligvis bygge din egen jernholder. Hvis nogen kender en kilde til disse indehavere, kan de måske dele den med os andre.

Trin 8: Skematisk, PCB, firmware

Hvis der er nogen interesse, formoder jeg, at jeg kunne sende en skematisk pcb -fil og firmware. Men jeg er ikke nået til det. Egentlig lavede jeg aldrig en skematisk i første omgang. Jeg brugte ExpressPCB til at lave tavlen, så jeg har ikke en Gerber. Og jeg ved ikke, hvor jeg skal sende en HEX -fil. Så jeg vil ikke gøre noget af det, medmindre der er mere end 2 personer interesseret. Så bedøm Instructable, hvis du gerne vil se, at det bliver et fuldt open source -projekt.

Hvis nogen har et yndlingsfilwebsted, hvor jeg kan sende en HEX, må du meget gerne dele med mig. Jeg testede et par og havde så meget spam og gratis tilbud, før jeg selv var færdig med at tilmelde mig, at jeg ville kvæle nogen.

Trin 9: Firmware

Monteringskildekode https://www.4shared.com/file/5tWZhB_Q/LCD_Soldering_Station_v2.html Her er firmwaren. Jeg håber, at dette link virker. Der er en første gang for alt. https://www.4shared.com/file/m2iIboiB/LCD_Soldering_Station_v2.html Denne HEX kan programmeres på en PIC16F685 med en PIC -programmerer. Pinout: 1. Vdd +5V 2. (RA5) N/C 3. (RA4) BAGLYSKONTROL, output pin. Dette går højt, når stationen er tændt. Dette er til LCD'er med baggrundsbelysning. Nogle LCD'er har en LED -baggrundsbelysning, ligesom min. Dette betyder, at du kan drive baggrundsbelysningen direkte fra denne pin med kun en seriemodstand for at begrænse strømmen. I den "anden" type baggrundsbelysning skal du muligvis bruge denne udgang til at skifte en transistor til at drive baggrundslyset fra 5V -skinnen. 4. (RA3) TÆND/SLUK -KNAP, input -pin. Tilslut en kortvarig trykafbryder for at tænde/slukke stationen. Jord for at aktivere. Intern pullup er indstillet. 5. (RC5) til LCD D5 6. (RC4) til LCD D4 7. (RC3) til LCD D3 8. (RC6) til LCD D6 9. (RC7) til LCD D7 10. (RB7) VARMERKOBLING, udgangsstift: denne pin går LOW for at aktivere varmeapparatet på loddejernet. Når stationen tændes første gang, tændes/slukkes denne udgangsstift i det lave kHz -område ved 50% driftscyklus, indtil temp læser mindst 150 C.* Efter dette punkt udsender den simpelthen lavt, når læsetemperaturen er lavere end den indstillede Midlertidig. Det udsender højt, når læsetemperaturen er lig med eller større end den indstillede temp. I mit eget design brugte jeg denne pin til at skifte porten til en lille P-FET, hvis kilde var indstillet til 5V. Afløbet af P-FET skiftede en bank på 3 (ikke-logisk niveau, men stærkt nedskåret) N-FET'er, der i sidste ende skiftede grundsiden af varmeenheden. *jernet kan indstilles fra 150c-460c (hvilket bekvemt er 16 trin i denne 8-bit verden:)). Min læste temperatur er 150c. Indtil varmeapparatet når 150c, vil læsetemperaturen blive vist som alle streger. For de håbløst kejserlige gør jeg 90% af min lodning mellem 230c-270c med blylodder for at give et referencepunkt. Jeg kan midlertidigt dreje jernet op til 300c for større samlinger. Efter fuldstændig samling, kalibrerede jeg mine opamp -modstande, så blyloddet lige begynder at smelte ved omkring 200 c, hvilket jives med min tidligere erfaring. 11. (RB6) til LCD E 12. (RB5) til LCD R/W 13. (RB4) til LCD RS 14. (RA2) ADC pin: Denne pin modtager spænding til temperaturfeedback. Du skal forbinde loddejernets termoelement til et opamp -kredsløb for at øge spændingen cirka 200x. Ved at finjustere din forstærkning kan du få dine temperaturmålinger til at være mere præcise. (IIRC, jeg endte med at bruge 220x forstærkning på min, og det virker temmelig tæt.) Tilslut derefter output til denne pin. Husk, at spændingen på denne pin ikke bør overstige Vdd særlig meget. Det er en god idé at sætte en klemmediode mellem denne pin og Vdd, hvis dit opamp -kredsløb er drevet fra mere end 5V. Ellers kan du beskadige PIC. For eksempel, hvis du skulle tænde for stationen med loddejernet afbrudt, ville dette lade opamp -indgangen flyde. PIC'en modtager muligvis alt op til opampens spændingsforsyning. Selvom det kan virke som en god idé bare at drive opampen fra din 5V -skinne for at forhindre dette problem, driver jeg min fra 20V -skinnen. Dette skyldes, at billige opamps ikke fungerer hele vejen fra jernbane til skinne. Der er lidt overhead, som kan påvirke temp -aflæsningen i den høje ende af skalaen. 15. (RC2) til LCD D2 16. (RC1) til LCD D1 17. (RC0) til LCD D0 18. (RA1) NED -KNAP, input -pin. Jord for at aktivere. Intern pullup er indstillet. 19. (RA0) OP -KNAP, input -pin. Jord for at aktivere. Intern pullup er indstillet. 20. Jordstift Her er en ExpressPCB -fil. ExpressPCB kan downloades gratis. Selvom du ikke bruger deres service, kan denne fil bruges til DIY toneroverførsel, hvis din printer kan vende billedet. Alle de gule linjer er jumpere. Der er meget! Men sporene er lagt ud, så alle de små bittesmå spring kan dækkes af en 1206 0R modstand. Bemærk også, at det er designet, så et DIP PIC16F685 skal loddes på kobbersiden. Ingen huller. Ja, det er mærkeligt, men det virker. Jeg købte LCD'en fra Sure Electronics. Det er en ret standard pinout til en 16x2 baggrundsbelyst LCD. https://www.4shared.com/file/QJ5WV4Rg/Solder_Station_Simple.html Opamp -kredsløbet, der øger termoelementet, er ikke inkluderet. MOSFET -kredsløbet, jeg brugte til at tænde/slukke for varmelegemet, er ikke inkluderet. Google burde hjælpe dig med at finde ud af detaljerne. Faktisk kopieres opamp -kredsløbet let fra databladet til LM324. Du vil have en ikke -inverterende forstærker. Husk, at når du sætter 2 opamps i serier, MULTIPLIER du din gevinst. FODNOTER: 1. Jeg ændrede LCD -aflæsningen bare en smule. Det skal nu passe på en 8x2 LCD (jeg bruger en 16x2). Jeg flyttede varmeapparatindikatoren stjerne, så den er ved siden af "sæt". Så bare "c" i slutningen vil blive droppet. Men jeg har aldrig prøvet det på en 8x2 LCD, så jeg tager måske fejl! (Pinout er normalt også anderledes på dem!) 2. Forsigtig: PCB viser en D2pak LM317. Denne størrelsesdel er ikke tilstrækkelig til at falde 20V til 5V ved denne belastning. Men det virker, hvis du bruger en seriemodstand til at tabe noget af spændingen. Jeg beregnede den optimale seriemodstand til et 20V input til at være omkring 45-50 ohm og 3 watt, som er baseret på en forventet maksimal belastning på 250mA. (Så hvis mine beregninger er korrekte, forsvinder denne seriemodstand omkring 3W varme, som ellers ville kvæle regulatoren!) Jeg brugte personligt en flok 1206 SMD -modstande i et gitter for at opnå watt. Derfor er der et lille prototypeområde ved siden af input -pin på LM317 på mit printkort.