Reverse Engineer Resin indkapslet højspændingsmodul fra Kina: 7 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Alle elsker disse moduler med deres lange gnistafstand på omkring 25 mm (1 tommer): D

og de er tilgængelige til overkommelige priser fra Kina for omkring 3-4 $.

Men hvad er problemet nr.1?

De kan let blive beskadiget med kun 1 volt over den nominelle indgang på 6 volt. Så det er ikke muligt at bruge 2x litiumceller til mere udgangseffekt (f.eks. 2x 18650-batterier i serien = 7, 4 V) Et andet almindeligt problem er overophedning, når den bruges for længe, men jeg har ikke nøjagtige tal, når den er for lang.

Hvad er problemet nr.2?

printkortet er indkapslet i hård sort harpiks, så det er ikke muligt at reparere ødelagte moduler eller forstå, hvilken komponent der mislykkedes Hvad er løsningen? Jeg søgte på internettet, hvordan man fjerner harpiks, siden mine første forsøg med kogende vand og acetone ikke virkede. Jeg fandt en fyr på YouTube, der talte om at fjerne harpiksbaseret maling med en varmepistol. Bingo! et første tip, hvis det virker på maling, skal det også fungere på harpiks.

Så lad os prøve det.

Trin 1: Sådan starter du

Først samlede jeg nogle værktøjer, som jeg troede kunne være nyttige.

1. en skruestik til at holde harpiksmodulet

2. varmepistolen med lille dyse 10 mm (~ 1/2 eller 3/8 tommer)

3. flere håndværktøjer jeg ville prøve

4. sikkerhedsbriller (bedre sikkert end undskyld)

5. handsker for ikke at blive brændt

6. og for en sikkerheds skyld en støvmaske

det er en god idé at have lidt ventilation, da der vil være en mere eller mindre lugt fra den opvarmede harpiks.

Trin 2: Glasset er halvt fyldt (semi-succesfuldt første forsøg)

Jeg brugte varmepistolen ved næsten 80% af den maksimale temperatur (400 grader celsius)

Tricket er dette: Opvarm harpiksen ikke for meget, når du ser røg, er det for varmt, og når du ikke kan skrælle harpiksen af, er temperaturen for kold.

Det bedste værktøj er en skruetrækker, der ikke er skarp. Grunden til, at jeg stoppede med at bruge skarpe værktøjer, er, at det beskadiger de dele af printkortet, som jeg vil gendanne så ubeskadiget som muligt. Varmen i sig selv beskadiger delene alene, så hellere bruge lidt mere skubbe kraft end for meget varme.

På de sidste 2 billeder kan du se resultatet af mit første forsøg.

Jeg stødte på et problem, delene er så tæt på hinanden, at selv en lille 10 mm (~ 1/2 tommer) dyse var for stor og ville beskadige delene, før det var muligt at fjerne harpiksen.

Så en ny idé var nødvendig …

Trin 3: Andet forsøg

Da dysen var for stor, skiftede jeg fra den store varmepistol til

min SMD af-lodning varmepistol med den lille dyse jeg havde: 3 mm (1/8 tommer).

Jeg fandt også ud af, at 340 grader celsius er nok til at fjerne harpiksen.

Derefter fortsatte jeg med en lille skruetrækker (uden skarp spids)

og arbejdede mig igennem og omkring PCB og transformafor.

Det er noget rod:)

Trin 4: Lav fotos, du får brug for dem senere

Tag fotos, så snart du ser printkortet, da der kan være dele beskadiget, indtil du er færdig.

Årsagen er for eksempel:

1. ledninger kan løsne eller miste deres farvede isolering, hvilket gør det vanskeligere at forstå kredsløbet senere

2. overfladen af komponenter kan blive ridset eller brændt, og senere kan du ikke identificere dem (fra 3 kondensatorer overlevede kun 1 med ubrændte markeringer)

Trin 5: Mål komponenter

Usolder dele, mens du stadig laver fotos før og efter.

Brug derefter dine multimeter (er) og den berømte transistortester (7 $ fra Kina) for at finde ud af det

1. er delen beskadiget eller ej (nyttig til nu, hvor kredsløbet mislykkedes)

2. komponentens type, pinout og egenskaber, hvis markeringerne mangler/ulæses.

Trin 6: Reverse Engeneer PCB's stier med 2 værktøjer

1. installer et EDA -program (elektronisk designautomatisering) efter eget valg for at tegne det skematiske

Der er mange gratis muligheder derude, jeg brugte FidoCadJ, da det er meget let at lære og ukompliceret.

2. brug nu en kontinuitetstester til at følge stierne på printkortet.

Tips:

Nu er det nyttigt at bruge de fotos, du har lavet før, til at vide, hvilken komponent der var på hvilket sted på det bare PCB.

Info: PCB skal være uden komponenter, ellers kan du ikke spore stierne med kontinuitetstester korrekt (du ville få falske positiver)

Trin 7: Endeligt resultat (slags)

Nu er der kun 3 manglende stykker tilbage at vide for at fuldføre det oprindelige mål.

men kun den ene er kritisk.

1. spændingsvurderingen af 100pf kondensatoren på spændingsmultiplikatordelen er ukendt, løsning: se på lignende kredsløb eller tag et veluddannet gæt. Spændingen er muligvis ikke lavere end for 8n2 kondensatoren og ikke højere end 3 af dem i serie. Svar 3-5kV

2. Hvad er den sorte SMD -komponent? (det ene ben brækkede, da jeg forsøgte at aflade det, 2x i 2 tilfælde)

(halvt:)) Svar: der kan kun være 2 svar: transistor eller mosfet.

Men hvilken? brug en standardtype og prøv stand, kun 2 muligheder er lette at finde ud af.

Men et tip senere.

3. højspændingstranformatoren er svær at afvikle og tælle sine sving, så jeg målte forholdet mellem input og output modstand.

Men løsningen til de sidste 2 sidste spørgsmål kommer nu.

Jeg bestilte også nogle andre højspændingssæt fra Kina, der ser ud til at have en meget høj lighed, når jeg sammenligner det med min tegnede skematiske.

1. der var en skematisk inkluderet, som giver os et tip om, at den beskadigede SMD -del er en transistor.

2. transformeren ligner meget en populær ebay -vare og kan bestilles fra kina ebay

("15kv højspændingstransformator")

Jeg kalder dette en succes, nu er det tid til at forbedre kredsløbet, så det ikke fejler så let.

Men dette er en del af en fremtidig instruktion.

Jeg vedhæftede også den skematiske fil. Du kan åbne den med FidoCadJ

darwinne.github.io/FidoCadJ/

Jeg håber du kunne lide denne dokumentation og en god dag:)