Bærbar Bluetooth 2.1 Boombox: 16 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

Hej allesammen!

I denne build besluttede jeg at komme med en bærbar Bluetooth boombox, der ville have et genopladeligt batteri og god ydeevne. Denne højttaler er baseret på Paul Carmodys Isetta -højttalerkonstruktion, som jeg har lidt ombygget til at rumme et stort batteri og al elektronik indeni for at gøre den bærbar.

Sørg for at tjekke min YouTube -video af denne build først!

Komplette byggeplaner, ledningsdiagram, deleliste og meget mere inkluderet herunder, så lad os komme i gang med bygningen!

Trin 1: Dele, planer, materialer og værktøjer

Som altid prøver jeg mit bedste for at gøre denne konstruktion enkel for dig ved at tilbyde gratis planer, ledningsdiagram, crossover -diagram af Paul Carmody og listen med dele og værktøjer. Download gerne planerne (tilgængelig metrisk og imperial) og ledningsdiagrammerne og sørg for at zoome ind for at få et bedre overblik!

Jeg har forenklet byggeplanerne for at reducere antallet af dele, der bruges i bygningen. Det får også højttaleren til at se meget renere ud!

KOMPONENTER: (Få din kupon på $ 24:

OS:

• Tang Band W5-1138SMF Subwoofer -
• Fountek FE85 højttalere -
• 2 porte limet ende til ende - https://bit.ly/3i9FHOo (hvis du ikke er til at lave din egen port)
• 2x 3 Ohm 10W modstand -
• 2x Dayton Audio 0,50mH Crossover Coil -
• 2x 100uF 100V kondensator -
• 2x 12uF 100V kondensator -
• TPA3116 Bluetooth forstærker - https://bit.ly/35E7p0s eller

EU:

• Tang Band W5-1138SMF Subwoofer -
• Fountek FE85 Full Range højttalere -
• TPA3116 Bluetooth forstærker - https://bit.ly/3bPXTvm eller
• 2 porte limet ende til ende -
• 2x 3 Ohm 10W modstand -
• 2x Dayton Audio 0,50mH Crossover Coil -
• 2x 100uF 100V kondensator -
• 2x 12uF 100V kondensator -
• 6 X 18650 batteri -
• 18650 batteriholdere -
• 6S BMS -
• Indikator for batteriniveau -
• 16 mm høj rund metalknap -
• 25.2V 2A oplader -
• Forstærkerknapper -
• Højttalerhåndtag -
• DC -indgangsstik -
• Lydindgangsstik -
• Kapton Tape -
• Gummifødder -
• M2.3 10 mm skruer -
• M4 16 mm skruer -
• Pakningstape -
• MDF sealer -

VÆRKTØJ:

• Multimeter -
• Hot Glue Gun -
• Loddejern -
• Wire Stripper -
• Trådløs boremaskine -
• Jig Saw -
• Drill Bits -
• Trinbor -
• Forstner Bits -
• Hulsåsæt -
• Trærouter -
• Roundover Bits -
• Centerpunch -
• Lodde -
• Flux -
• Loddeholder -

Trin 2: Lad bygningen begynde

For at starte højttalerkonstruktionen købte jeg et par kvadratmeter 12 mm (1/2 ) MDF -plade, som jeg skar op i henhold til planerne. Jeg brugte en bordsav for de bedste resultater, men du kunne også bruge en jigssav eller en cirkelsav med en guide til at skære panelerne ud. Uanset hvilket værktøj du bruger, skal du bruge det med din egen forsigtighed.

Arbejde med MDF giver meget støv, som ikke er sundt at ånde i, så sørg for ikke kun at have øjenbeskyttelse på, men også en åndedrætsmaske

Når jeg fik panelerne skåret ud præcist til dimensionerne på planerne, markerede jeg centrene for hvert højttalerhul.

Trin 3: Afskæring af højttalerhullerne

Derefter tog jeg en 127 mm (5 ") og en 76 mm (3") hulsav med en borekrone vedhæftet for at bore hullerne til basen og højttalerne i fuld rækkevidde, og sørg for at bore halvvejs igennem på hver side for at undgå tømning.

Jeg brugte også en 38 mm (1,5 ) hulsav til at bore hullet til subwooferporten. Det kan stadig være for lille til porten, som du vil bruge, men en smule slibning vil sikre, at porten forbliver fast på plads.

Trin 4: Lim op

(Undgå min fejl! - Forbor hullerne fra indersiden af det øverste panel til højttalerhåndtagets gevindindsatser. Jeg glemte at gøre det, så når jeg limede kabinettet, var det for sent og svært at få gevindindsatserne installeret indefra Taleren.)

Et virkelig givende trin i bygningen, når du endelig kan se højttaleren tage form! For at lime kabinettet brugte jeg simpel trælim, og sørgede for at skrabe den overskydende lim af kanterne, indtil den var helt tørret. Husk, at du bliver nødt til at bruge en firkant for at sikre, at kanterne er firkantede mod hinanden, inden limen hærder. Da jeg fik limet frontpanelet ind og gav limen lidt tid til at hærde, limede jeg de lange og tynde panelstøtter, simpelthen skåret direkte fra MDF -arket. Jeg sørgede for at lime dem i cirka 10 mm fra kanten for at gøre det lettere at justere dem med bagpanelet. Mere om det i næste trin.

Trin 5: Indsætning af bagpanelet

For at indsætte bagpanelet korrekt sørgede jeg for at lime panelstøttestykkerne lidt tættere på kanten, end de burde være. Inden limen tørrer, indsatte jeg bagpanelet, der hvilede på understøtningsstykkerne og gav det et par slag med en hammer for at justere det med hjørnerne, så det sad i flugt med støttebrikkerne og yderkanten. Når du har justeret bagpanelet, skal du fjerne det og fjerne alt overskydende lim, der kan have spredt sig ved at flytte dem, når du bruger hammeren.

Trin 6: Kontrolpanelet

For at få kontrolpanelet til forstærkerkontrolerne til at downloade og udskrive den sidste side i de planer, jeg har uploadet i det andet trin. Dobbelttjek dimensionerne på det udskrevne ark, og juster om nødvendigt skalaen. Skær derefter et stykke tyndt krydsfiner eller et stykke plast ud efter tegningens størrelse og lim skabelonen på. Derefter brugte jeg en centerpunch til at lave mærker for de huller, der skal bores ud. Start med en lille boremaskine, og bevæg dig op gennem størrelserne for at undgå panelerens tømning. Et trinbor er et godt værktøj til dette formål til hurtigt at forstørre hullet.

Når hullerne er boret ud, skal du fjerne skabelonen og give panelet en let slibning. Jeg brugte også en slibemaskine til at give kanterne en glattere fornemmelse. Derefter gav et par lag mat spraylak den beskyttelse, den havde brug for.

Trin 7: Mere boring

For at få firkanten til at skære ud af betjeningspanelet borede jeg fire huller i hvert hjørne ved hjælp af en forstner -bit og brugte en jigssav til at skære langs linjen. Et par streger med en fil vil gøre kanterne lige og lige.

Jeg borede også monteringshullerne til højttalerhåndtaget (hvilket var min fejl ikke at installere gevindskårene før limning af kabinettet).

Trin 8: Glat

Derefter fulgte jeg op med en tilfældig orbitalsliber for at slå eventuelle ru kanter ned og tørrede lim for at gøre overfladen flot og glat til at male senere.

Jeg markerede også hjørnerne til gummifødderne og borede dem ud.

Trin 9: Afrundning af kanterne

For at afrunde kanterne brugte jeg en router med en rund over bit for at give kanterne en dejlig radius rundt. Sørg for at bruge et støvopsamlingssystem, fordi denne proces vil generere meget grimt støv!

Trin 10: Bagpanelet

Først markerede jeg hullerne til skruerne i bagpanelet 6 mm (1/4 ) fra kanten. Ved hjælp af en midterstempel markerede jeg hullerne og borede dem ud. Jeg skar også et rektangel ud for batterikapacitetsindikatoren og to mere huller til opladningsstikket og trykknappen.

Jeg placerede derefter bagpanelet på plads, og mens jeg holdt det fast, markerede jeg hullerne med en midterstempel til skruerne, der holder bagpanelet på plads. Jeg tog derefter panelet ud og borede hullerne hele vejen gennem understøtningsstykkerne ved hjælp af et mindre bor end det til bagpanelet.

Trin 11: Forberedelse til maling

Til dette trin grovede jeg overfladerne let op med en slibesvamp. Jeg brugte derefter lange skruer og skruede dem i stedet for gummifødderne for at bruge dem som stativer, når jeg maler.

For at forsegle MDF til maling blandede jeg et 50/50 parti Titebond III trælim og vand for at lave en forsegler, som jeg har påført alle de overflader, der skal males.

Trin 12: Subwooferport

Dette var en første timer for mig. Lav min egen subwooferport ud af PVC -slanger! Jeg troede, jeg ville fejle dårligt ved dette, men det viste sig at være ganske enkelt. Da subwooferporten til højttaleren skal være omkring 250 mm (10 ") i længden, besluttede jeg at få porten til at blusse i begge ender, så jeg brugte et 38 mm (1,5") PVC -rør og et stik og lavede blus på dem begge. Start altid med et længere rør for at trimme det til størrelse, når det er flammet.

For at begynde flaring -processen byggede jeg hurtigt en portskabelon ved hjælp af MDF -udskæringer fra subwooferporten. Jeg limede dem oven på en anden og lavede en cylinder, som jeg senere dækkede med noget kitt for at sikre, at røret passer ind uden wobble. Jeg har også udformet en radius omkring bunden af skabelonen for at lave flare.

Jeg tog derefter en varmepistol og placerede den i bunden af skabelonen og tændte for den varme luft. Ved at dreje røret og skubbe lidt ned sikrer det, at røret varmer jævnt op og begynder at blødgøre, så vi kan skubbe det rundt om radius og skabe en bluss. Når den ønskede flare er nået, kan varmen slukkes og få sekunder til, at røret kan køle af og størkne igen, hvilket efterlader os med en dejlig tilpasset port!

Trin 13: Tid til lidt maling

Nu hvor fugemassen er helt tørret, brugte jeg igen en slibesvamp til at ru overfladerne op for bedre maling vedhæftning. Inden maling tørrede jeg kabinettet af med et opløsningsmiddel for at fjerne eventuelle olier, rester og støv fra overfladen.

Et let lag primer blev påført først efterfølgende med en tåge af sort maling, hvilket resulterede i en "røgfyldt" finish.

Trin 14: Elektronik

Sørg for at tjekke mit ledningsdiagram og crossover -diagrammet i ovenstående planer!

Til batteriet brugte jeg en 6 batteripakke fra 18650 celler ved hjælp af et BMS -kort for at sikre, at de forbliver i balance. Til at samle batteripakken brugte jeg 12 celleholdere og loddet derefter batterierne til BMS -kortet. Jeg ved, at lodning af 18650 celler ikke er den sikreste løsning, men at sørge for at anvende varmen i et par sekunder for at smelte loddet, vil holde dem sikre og brugbare. Jeg brugte et stykke klæbende skum oven på cellerne til at isolere det fra BMS -pladen. Et par strimler med Kapton -tape sikrer også, at kontakterne er isolerede.

For at bygge crossovers lavede jeg et lille 'bord' til hver af dem for at få det til at se renere ud, selvom ingen sandsynligvis nogensinde vil se det, haha! Følg crossover -diagrammet ovenfor for at samle crossoveren.

Som du kan se limede jeg også panelerne til at omslutte højttalerne i fuld rækkevidde.

Trin 15: Sidste trin

Nu følger den sidste samling af højttaleren! Disse små trin omfatter nogle ligetil fremgangsmåder som set i videoen, såsom:

• Placering af basen og markering af skruehullerne
• Forboring af skruehullerne
• Placering af klæbende skumtape rundt om kanterne for at gøre højttaleren lufttæt
• Installation af forstærkeren på kontrolpanelet
• Limning i subwooferporten
• Installation af batterikapacitetsindikatoren, trykknap og opladningsstik
• Skru kontrolpanelet ned
• Skru i bagpanelet
• Installation af driverne
• Montering af gummifødder
• Montering af håndtag og forstærkerknapper

Når disse monteringstrin er afsluttet, har vi en funktionel Bluetooth 2.1 boombox klar til at sprænge nogle melodier!

Trin 16: Endelige tanker

Opladningstiden for højttaleren afhænger af kapaciteten i de celler, du vil bruge. Det tager omkring 4 timer at oplade denne højttaler fuldstændigt ved hjælp af nogle brugte 18650 celler med nedsat kapacitet. Som du også kan se, ved at trykke på knappen kan vi se batteriets kapacitet tilbage.

Personligt er jeg meget glad for, hvordan denne højttaler blev til. Det har masser af kraft og lyder virkelig pænt og rent.

Jeg håber, at du har lært noget nyt efter mig gennem denne vejledning, og måske har jeg inspireret dig til at bygge en selv!

Vi ses på næste build!

- Donny