DIY HÅNDBYGT BÆRBAR BOOMBOX: 20 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Hej alle sammen, så i denne instruktive vil jeg vise jer, hvordan jeg byggede denne enkle boombox ved hjælp af krydsfiner ved hjælp af et par håndholdte elektriske værktøjer. Bygning af højttalere samt andre små projekter, som jeg faktisk kunne bruge i mit daglige liv har altid været min passion og ligesom også en hobby. Vi elsker alle den følelse, som vi får, når vi får fortalt andre "Ja, det lavede jeg";-).

Så dette er en virkelig enkel bomkasse, der udelukkende er lavet af krydsfiner og MDF -plade. Det tog mig 9 dage at bygge, da jeg kun havde begrænsede værktøjer. Denne bomkasse har 4 højttalere - to subwoofere og to diskanthøjttalere, der giver i alt 30 watt effekt. Jeg har brugt 2 forskellige slags diskanthøjttalere- en silkemembran samt en piezoelektrisk. Jeg besluttede at gøre dette, fordi jeg indså, at piezo-diskanthøjttaleren dækkede de virkelig højfrekvente noter bedre end silkeblænde-diskanten.

Boomboxen er designet med to bagudvendte passive radiatorer. Passive radiatorer fungerer som en erstatning for basporte. De optager mindre plads inde i kabinettet i forhold til basporte og forhindrer også udluftningsluftstøj. Men det, jeg elsker mest ved dem er at se dem vibrere, når bassen rammer, hvilket får hele boomboxen til at se meget sejere ud;-).

Boomboxen kører på et 12,6 volt, 3S 2600mah 18650 batteri, der giver op til 6 timers spilletid afhængigt af volumen. I kunne bruge NCR 3400 mah 18650 celler til længere spilletid.

Boomboxen understøtter FM, USB, bluetooth, SD, AUX og leveres også med en IR-fjernbetjening og knapper til højttalere til nem musikstyring og tuning.

Trin 1: Ting, du får brug for:-

Jeg bestilte næsten alle mine komponenter fra AliExpress. De fleste komponenter er billigere der, men det kan tage op til en måned eller to at ankomme til dig, alt efter hvor du bor.

1. YAMAHA TA2024 Forstærker X 1:

TA2024 er en speciel klasse T-forstærker. Og det særlige ved klasse T-forstærker er, at den tilbyder både lydkvalitet i en klasse-AB og effekteffektiviteten af en klasse-D-forstærkere. Dens a15 watt pr. Kanalforstærker, når den kører på 4 ohm belastning. Jeg har tidligere brugt denne forstærker på et andet projekt og var imponeret over, at den ikke opvarmes så meget som andre forstærkere med de samme specifikationer, så derfor besluttede jeg mig for at bruge denne forstærker til dette projekt.

2. 3 tommer, 15 watt subwoofer X 2:

s.aliexpress.com/MvueueM7?fromSns

Vælg altid en højttaler, hvis impedans matcher den forstærker, du bruger, så du ikke står over for ethvert opvarmningsproblem med forstærkeren. Her har jeg valgt et par 3 tommer, 4 ohm bashøjttalere, som ifølge databladet til forstærkeren vil være perfekt match.

3. DC-DC trin ned Buck converter X 1:

s.aliexpress.com/JfiaiIv2?fromSns

Dette er et modul, der bruger princippet om at skifte til meget effektivt at sænke spændingen. Det er på alle måder bedre og mere effektivt end enhver spændingsregulator IC'er som IC7805. Vores projekt har brug for det, fordi vi bruger et 12,6 volt batteri til at drive en 5 volts lyddekoder, så vi har brug for det til at nedtrappe 12,6 volt til 5 volt.

4. Passive radiatorer (60X90mm) X 2

s.aliexpress.com/fUJf2uQZ?fromSns

Passive radiatorer er en erstatning for refleks- eller basporte. Normalt for små kabinetter kræver produktion af lavfrekvens en lang port, så passive radiatorer bruges i stedet. Passive radiatorer undgår også luftstrømsstøj, der normalt opstår i portede højttalere. Hovedfaktoren, der påvirker ydeevnen af en passiv radiatorbaseret højttaler, er massen af metalpladen på radiatoren. Massen bør varieres til tuning. Når du bruger woofers, skal du altid prøve at gå efter en passiv radiator, der er af samme størrelse eller større end højttaleren (ikke for stor). I dette projekt har jeg valgt en rektangulær passiv radiator, som jeg besluttede at sted på bagsiden af boomboxen.

5. 3S 12V 18650 10A BMS X 1

s.aliexpress.com/M3Y77rIB?fromSns

Et BMS (Battery Management System) er meget vigtigt ved tilslutning af genopladelige batterier i serie. BMS sørger for, at alle batterier oplades og aflades ens. Det sørger for, at den samme mængde strøm trækkes fra alle batterierne, når de er i brug. BMS begrænser også den maksimale strøm, der kan trækkes fra batteriet, så cellerne ikke overbelastes. BMS har ikke en spændingsregulator, så det er virkelig vigtigt, at du bruger en 12,6 volt oplader, når du oplader batteriet.

6. Frequency Crossover X 2:

s.aliexpress.com/jyYB3IRz?fromSns

En crossover har normalt en induktor (kobberspiral) af tykke ledninger og en række kondensatorer. Så en crossover har 1 indgang og 2 udgange. Induktoren blokerer de høje frekvenser. Output fra induktoren gives til subwoofere. Kondensatoren blokerer de lave frekvenser. Så højfrekvensudgangen fra kondensatoren gives til diskanthøjttalerne. Diskanthøjttalerne kan sprænge, hvis output fra forstærkeren er direkte forbundet til diskanthøjttalerne uden kondensatorstadiet.

7. 12,6 volt oplader (2,1 mm pin) X 1:.

s.aliexpress.com/vmIvABb2?fromSns

Til opladning af batteriets BMS -system

8. XL6009 DC Justerbar Step up boostconverter X 1:

s.aliexpress.com/QnyEFR3a?fromSns

Dette modul fungerer også efter princippet om omskiftning. Det er et trin op -modul. Her bruger vi det, så vi får en konstant 12,6 volt ved forstærkerens effektindgang, selv når batterispændingen går under 12,6V

9. Diskanthøjttalere X 2:

s.aliexpress.com/7B7fquIV?fromSns

www.aliexpress.com/item/Universal-High-Eff…

Diskanthøjttalerne dækker alle højfrekvente toner i musik. Her bruger vi en piezo elektrisk såvel som en magnetisk silke membran diskanthøjttalere. Jeg prøvede forskellige kombinationer, og jeg var mest tilfreds, da jeg brugte begge på samme tid. Sørg altid for, at du bruger en filterkondensator eller en crossover, før du bruger en diskant.

10. DC -stik (2,1 mm) X 1:

s.aliexpress.com/JRj6FZ3a?fromSns

Til opladningsporten

11. Bluetooth Audio Decoder X 1:

s.aliexpress.com/F3YVrM3I?fromSns

For at få input fra forskellige kilder som USB, AUX, FM, Bluetooth, SD osv

12. 18650 batteri (valgfri kapacitet) X 3:

s.aliexpress.com/r6vIfYzy?fromSns

www.aliexpress.com/item/Free-shopping-Keda…

Vores magthus. Der er tusinder af forskellige producenter til 18650 celler. Sørg for at få en fra en god producent. 18650 celler kan blive farlige, hvis de har defekter og ikke oplades korrekt. Jeg har vedhæftet links af to typer, som jeg personligt har købt og fundet ud af, at det er godt og sikkert.

13. DC -vippekontakt X 1:

s.aliexpress.com/B7JFNZbm?fromSns

14. Tilslutning af ledninger

www.aliexpress.com/item/ribbon-cable-20-WA…

15. 4000uf (eller højere), 16 volt kondensator

www.aliexpress.com/item/Aluminum-electroly…

16. Trælim

17. Sprøjtelak

18. Træforsegler

19. Sandpapir

20. 3 mm lysdioder

21. Tyk dobbeltsidet polstringstape

22. Alle de nødvendige skruer

23. 18 mm krydsfinerplader.

24. 5 mm krydsfiner

25. M3 og M4 møtrikker og bolte

Trin 2: KRÆVET VÆRKTØJ:-

1. Philips skruetrækker

2. Loddejern

3. Jigssav

4. Sandpapir

5. Fil (flad og trekantet)

6. Rotory Tool (slibebit, borekrone, skivebor, hulskæring eller graveringsbit)

7. Varm limpistol

8. Saks

9. Tænger

10. Boresæt

Trin 3: SPECIFIKATIONER:-

1. Samlet udgangseffekt: 30 watt

2. 12,6 volt, 2600 mah batteri

3. 6 timers spilletid (afhænger af volumen)

4. Opladningstid: 3 timer max

5. Doble passive radiatorer

6. Understøtter USB, AUX, FM, Bluetooth og SD -kort

7. Knapfunktion og IR -fjernbetjening

8. Pywood -hus og håndtag i rustfrit stål

9. Neodenium silkemembran samt piezo elektriske diskanthøjttalere

10. Fantastisk bas

Trin 4: KLIPNING AF FRONTPANELET:-

1. Det første trin er at tegne designet på et ark med 5 mm krydsfiner. Designet skal bestemmes ud fra størrelsen og placeringen af de højttalere, du bruger. I mit tilfælde brugte jeg 3 tommer højttalere, så tog målingerne i henhold til det.

2. Skær denne form ud af arket med en pilesav. Vær meget forsigtig, mens du gør dette, da du let kan skade dig selv.

3. Fil kanterne, og gør det glat og jævnt.

Trin 5: SKÆRING AF HULLER PÅ FORPANELET:-

1. Tegn 2 cirkler med en diameter på 3 tommer, hvor du vil placere højttalerne.

2. Fastgør skærestyret til dit roterende værktøj. Brug et skær eller et graveringsbit. Jeg brugte en graveringsbit, så jeg kunne skære cirklerne langsomt og glat ud.

3. Bor et hul et sted inde i cirklen nær kanten. Placer skæreopsætningen gennem det hul fra den anden side, begynd derefter at skære og bevæg dig mod kanten. Når du når randen, skal du følge cirklen.

4. Skær begge de 3 tommer huller sådan ud.

5. 1 tommer huller til diskanthøjttalere kan bores ud ved hjælp af en hulbit og en boremaskine.

6. Brug en skive til at skære de firkantede huller til bluetooth -dekoderen og DC -kontakten ud

7. Placer højttaleren på 3 tommer hullet og markér punkterne til boring af huller til M3 boltene, der skal bruges til at fastgøre højttalerne til frontpanelet

8. Bor disse huller med en 3 mm bit.

9. Fil og glat hullerne til kontakten og dekoderen ved hjælp af trekantet fil.

Trin 6: KLIPNING AF PLYWOOD-RINGE TIL RAMMEN:-

1. Læg frontpanelet på et ark med 18 mm krydsfiner og tegn omridset

2. Tegn den anden kontur inde i den første 8 mm afstand mellem de to. Disse 8 mm bliver vores vægtykkelse

3. Bor fire 1 tommer huller på hvert hjørne, der berører den indre kontur. Dette gøres, så vi får et punkt til at begynde at skære med Jig -saven, og det hjælper også, når man skærer kurver.

4. Anbring pilesaven i et af hullerne, og begynd at skære ringen ud. Skær først den inderste kontur og derefter det yderste stykke af

5. På samme måde skæres 3 sådanne ringe ud.

Trin 7: LAGNING AF PLYWOOD-RINGE:-

1. Påføring af trælim på begge overflader klæber alle ringene sammen som det ses på billederne. Tør den overskydende lim af med en klud.

2. Du behøver ikke bekymre dig, hvis ringene ikke passer perfekt, da vi sliber alt ned til perfektion i de følgende trin.

3. Trælim fungerer bedst, når der lægges en belastning i tørreperioden. Folk gør normalt dette ved hjælp af klemmer, men da jeg ikke havde nogen, brugte jeg en enorm spand fyldt med vand til at fungere som komprimeringsbelastningen.

4. Lad limen tørre natten over.

Trin 8: OPMÆRKNING AF RAMMEN:-

1. Alle de store ufuldkommenheder slibes let ved hjælp af det roterende værktøj og en slibebit

2. Den resterende slibning blev udført ved hjælp af forskellige kvaliteter sandpapir ved håndkørsel fra groft til superglat sandpapir

3. Sand den, indtil du er tilfreds med finishen.

Trin 9: SIKRING AF, AT RAMMEN BLIVER Lufttæt:-

For at de passive radiatorer fungerer korrekt, er det virkelig vigtigt, at kabinettet er helt lufttæt.

1. Coat indersiden af rammen med 3 lag trælim.

2. Der er normalt små huller på krydsfinerets tværsnit. Hvis der er sådanne huller på din ramme, skal du fylde dem med trælim eller et andet fugemasse som Mseal, lade det tørre og derefter slibe det overskydende af.

Trin 10: FORberedelse af bagpanelet:-

1. Læg rammen på et ark med 5 mm krydsfiner eller lamineret MDF.

2. Spor omridset på arket.

3. Skær bagpanelet ud med en jigssav på samme måde som vi gjorde med frontpanelet.

4. Skær hullerne til de passive radiatorer ud med en pilesav, og gør dem perfekte og glatte ved hjælp af filer.

5. Bor et hul til DC -opladningsstikket.

6. Bor skruehuller omkring panelet for at fastgøre det til rammen.

7. Tænk disse huller ned med en større bit, så skruehovedet passer fladt med overfladen

Trin 11: HÅNDTAGET:-

Her brugte jeg et lille skabsdørhåndtag i rustfrit stål.

1. Huller til håndtaget bores på rammens midterring

2. Jeg brugte et rektangulært stykke MDF indeni, så belastningen ville blive ligeligt fordelt over alle 3 lag i stedet for kun et.

3. Spænd boltene med stålskiver imellem.

Trin 12: MONTERING AF KOMPONENTERNE PÅ FORPANELET:-

1. Det første, jeg tilsluttede, var power -LED'en med en 10 k modstand

2. Derefter tilsluttede jeg lyddekoderen og afbryderen efterfulgt af højttalere.

3. Jeg besluttede kun at bruge højpasafsnittet i frekvensoverskæringen. Så jeg fjernede den sektion og fastgjorde den til frontpanelet.

4. Begge diskanthøjttalere blev limet fast for at forhindre møtrikker og bolte

5. Alle de områder, hvor der er risiko for luftlækage, var dækket med varm lim.

Trin 13: MONTERING AF BAGPANEL TIL RAMMEN:-

1. Matchende huller blev også boret til rammen. Disse huller skal være lidt mindre i bredden end den skrue, du planlægger at bruge.

2. Et lag tykt dobbeltsidet tape påføres rammen som vist på billedet, og overskuddet skæres af ved hjælp af en barbermaskine. Dette lag fungerer som en polstring, der hjælper med at gøre kabinettet lufttæt.

3. Uden at fjerne den gule film skrues bagpanelet fast på rammen.

Trin 14: FORBEREDELSE AF BATTERIPAKKEN:-

1. Sørg for, at alle 3 celler har den samme spænding

2. Forbind cellerne til BMS i henhold til kredsløbsdiagrammet.

3. BMS nulstilles og begynder at fungere første gang, efter at opladeren er tilsluttet udgangen.

Trin 15: JUSTERING AF BUCK OG BOOST CONVERTER:-

1. Tilslut indgangen til bukken og boost -konverteren til output fra batteripakken. (Pas på med polariteten)

2. Slut boost -omformerens udgang til multimeteret, og drej den gyldne skrue, indtil udgangsspændingen viser 12,6 volt.

3. Tilslut på samme måde udgangen fra bukkomformeren til multimeteret, og drej det lille potentiometer, indtil udgangsspændingen viser 5 volt.

Trin 16: Kredsløbet:-

Trin 17: KOMPONENTPLACERING OG TILSLUTNING:-

1. Kontakten og DC -stikket er forbundet til bagpanelet.

2. En 4700 uf kondensator er forbundet til output fra boost -konverteren.

3. Gummibaseret klæbemiddel (fevi -binding) påføres på randen af de passive radiatorer samt omkring dets udskæringshul. Efter at have ventet i 10 minutter trykkes radiatorerne på og sidder fast i den ønskede position.

4. De resterende komponenter placeres også ved hjælp af denne lim og tilsluttes hinanden ved hjælp af ledninger i henhold til kredsløbsdiagrammet.

5. Varm lim påføres også som forsikring.

Trin 18: LUKNING AF KAPITELET:-

1. Alle ledninger fra frontpanelet er forbundet til deres respektive punkter på forstærkeren og og strømforsyning i henhold til kredsløbsdiagrammet.

2. Trælim påføres, rammen og frontpanelet samles, og der lægges en belastning oven på som vist på billederne. (Pas på ikke at beskadige højttalerne, mens du gør dette)

Trin 19: AFSLUTTENDE AFSLUTNING:-

1. Dæk hele frontpanelet, bagpanelet og stålhåndtaget med plastbånd og nyhedspapir.

2. Slib kanterne og hjørnerne på front- og bagpanelet, så det flugter fladt med hovedrammen.

3. Gør den sidste slibning med glat sandpapir.

4. Coat rammen med 2 lag træforsegler og sand igen. Dette gøres for at forhindre træet i at absorbere lakken, når det sprøjtes på.

5. Hæng boomboxen i håndtaget i et åbent område, og begynd at sprøjte glanslakken jævnt uden at danne dråber. Påfør 3 lag lak.

6. Tilføj 4 gummifod, så højttaleren ikke bevæger sig rundt på grund af vibrationer, mens du spiller musik.

OG DET ER DET, DU ER GJORT:-)

Trin 20: FLERE BILLEDER:-

Jeg håber jeg skrev instruktionerne klart. Lad mig vide dine meninger om min boombox i kommentarfeltet. Jeg var nødt til at bygge boomboxen ved hjælp af de eneste værktøjer, jeg havde, så nogle af mine metoder til at arbejde med krydsfiner vil ikke være rigtige, anmodninger lad mig vide, hvor jeg skal forbedre. I mellemtiden, hvis nogen er i tvivl om den indbyggede, er du velkommen til at spørge mig.

Hvis I kan lide mine instruerbare anbringender, så stem på mig i The Audio Contest

TAK SKAL DU HAVE:-)

Runner Up i lydkonkurrencen 2018