Lav et uendeligt spejlur: 15 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:25

I et tidligere projekt byggede jeg et uendeligt spejl, hvor mit ultimative mål for det var at gøre det til et ur. (Lav et farverigt uendeligt spejl) Jeg forfulgte det ikke efter at have bygget det, for selvom det så cool ud, var der et par ting med designet, som jeg ikke kunne lide. Til dette projekt har jeg gennemgået et redesign og forbundet det til en Arduino, og lavede et ur.

Nogle af de fotos, jeg inkluderede, har oplysninger, der ikke er angivet i trinnet, så tjek alle billederne for alle oplysninger for hvert trin. Mens jeg byggede dette projekt, var der et par gange, at mit kamera enten ikke tog billederne, eller at nogle af billederne gik tabt. Hvis der er nogle trin, der er uklare, bedes du efterlade en kommentar. Jeg vil opdatere denne Instructable efter behov.

Hvis du hellere vil se en videoversion af denne Instructable, kan du se den her:

Tilbehør:

(Listen over værktøjer, dele og forbrugsvarer er større, end jeg vil indrømme.)

Værktøjer

• Lineal til lige kant
• Schweizer kniv
• Sharpie
• Håndsav
• Forårsklemmer
• Slibeblok
• Blyant
• Loddekolbe
• Trådskærere
• Wire Strippers
• Dremel
• Dremel Bit #115 (udskæringscylinder)
• Dremel Bit #199 (Carving Disk)
• Dremel Bit #85422 (Slibesten)
• Dremel Bit #EZ406-02 (metalskæringsdisk)
• Bore
• Bor 1/16"
• Bor 1/8"
• Bor 3/16"
• Bor 3/8"
• Firkant
• Angle Finder
• Tin Snips
• Tang
• Lille fil
• Philips skruetrækker
• Orbital sliber
• Poleringspuder
• Mikrofiber poleringsklud
• Nylon skærebræt

Dele

• 2 - 1/4 "firkantet træspindel, 36" lang
• 2 - Aluminium vinkelstang, 1/2 "x3/4" x1/16 ", 36" lang
• 6 - Koblingsmøtrik, #10-24 x 3/4"
• 6 - Bolte, #10-24 x 1 "1" x 1/2"
• Træplade (minimumslængde 9,5 tommer)
• 1 - Bolt 1/4 "-20 x 1"
• 60 - Adresserbare lysdioder
• Tråd
• LED Wire -stik
• LED -controller (IR -fjernbetjening)
• LED -controller (Bluetooth)
• LED 5v strømforsyning
• Plexiglas (minimum 10,5 "x 10,5")
• Aluminiumsplade (minimum 10,5 "x 10,5")
• Semi-reflekterende film
• Gevindindsats 1/4 "-20 x 13 mm
• Arduino Nano
• 2 - Touch sensorer
• Tøndeprop

Forbrugsvarer

• Malere Tape
• Trælim
• 60 Grit Sandpapir
• 220 Grit Sandpapir
• Lodde
• Loddeflux
• Tilfældig træblok (150 graders vinkel)
• Epoxy kitt
• Filmspray
• WD40
• Sort kanaltape
• Krom farve maling

Trin 1: Byg trærammen: Lag 1

Jeg lavede en skabelon til stykkerne af rammens trædel. Jeg skar et ud og sporede det på en 1/4 firkantet dyvel og skar derefter dyvlen ved mine mærker. Trærammen har 2 lag, og hvert lag har brug for 12 af disse stykker, så jeg skar 24 af disse stykker fra dyvlen. Hvert stykke er cirka 73 mm fra spids til spids, og vinklen er 30 grader.

Jeg vil placere disse, så vinklen på en vil blive limet til bunden af den næste. Tjek billedet for at se, hvad jeg mener. Jeg bruger en anden skabelon til at hjælpe mig med at placere disse, mens jeg limer dem sammen og tape stykkerne til skabelonen med malertape. Jeg limer 12 af disse stykker sådan sammen til en cirkulær form, så lader jeg limen tørre.

Trin 2: Byg trærammen: Lag 2

Jeg bruger de andre 12 stykker til det andet lag. Jeg mistede billederne for denne del af processen, så jeg viser resultaterne. Jeg brugte ikke en skabelon til at oprette det andet lag, jeg limede bare stykkerne direkte på bagsiden af det første lag og holdt dem sammen med klemmer. Hvis du ser på de billeder, jeg har af leddene, vil du se, at de to lag er forskudt, så lagene understøtter hinanden. Du vil også bemærke, at stykkerne går ud over rammen. Jeg gjorde dette, så jeg kan slibe dem glatte og så de passer perfekt sammen.

Trin 3: Fastgør lysdioderne

Lysdioderne, som jeg brugte, kan adresseres individuelt, og de er fra en LED -strimmel. Jeg skar strimlen fra hinanden på alle skærestederne, fordi jeg ville have, at lysene var tættere på hinanden, end de var på strimlen. Jeg vedhæfter dem 1 segment ad gangen med lysdioder i hvert hjørnesamling og 4 lysdioder mellem hvert hjørne.

Jeg placerer løst lysdioderne til det næste segment, derefter markerer jeg med en blyant med en skarp spids rammen mellem lysdioderne og i enderne af lysdioderne. Det sted i enderne, som jeg markerer, er, hvor jeg skårede træet væk til ledningerne gik. Jeg gjorde også det samme for bagsiden af rammen, hvor ledningerne går fra den ene LED til den næste.

Trin 4: Lodd lysdioderne sammen

Når jeg lodder lysdioderne sammen, gør jeg dem en efter en. Jeg placerer den ved hjælp af de mærker, jeg lavede tidligere, og fold derefter enderne ned i rillen, som jeg skåret ud. Inden lodning af ledningerne til LED'en påfører jeg lidt flux, derefter loddemetal, på ledningerne og kobberpuderne, så det er lettere at lodde dem sammen. Jeg lodder en rød ledning til 5+ kobberpuden, grøn til datapuden, derefter hvid til jorden. Jeg brugte disse farver, bare fordi de matcher de ledninger, jeg brugte til ledningsstikkene.

Inden jeg vikler ledningerne rundt om trærammen, bøjer jeg dem på forhånd, så de ikke justerer den LED, de er loddet til, forkert. Jeg bøjer dem på forhånd ved at holde kobberpuderne på plads med min tommelfinger og derefter bøje hver ledning en efter en. Så er de klar til at vikle rundt om rammen. Nu kan jeg afskære den overskydende ledning og lodde dem til den næste LED.

Jeg fortsætter denne proces hele vejen rundt om trærammen. På den sidste LED tilsluttede jeg de 5+ og jordledninger til den første LED, men tilsluttede ikke datakablet. På den første LED har jeg input kobberpuder loddet til et LED -stik.

Trin 5: Test lysdioderne

Jeg forbinder ringen af lysdioder til en LED -controller for at teste dem. Dette er vigtigt, hvis der er dårlige lysdioder eller dårlige loddepunkter. Kun omkring halvdelen af lysene lyser, så jeg slukker lyset og undersøger lysdioderne i det område, hvor de stoppede med at lyse. Jeg kunne se, at datapuden på en af lysdioderne var blevet trukket af, så jeg udskiftede den. Jeg testede lysene igen, og de tændte alle.

Trin 6: Formning af aluminiumsrammen

Nu til aluminiumsrammen. Ved hjælp af en vinkelbjælke (størrelsen er på billedet) laver jeg mærker hver 67 mm. Disse mærker er, hvor jeg vil bøje det. Ved hvert mærke borer jeg et 1/16 hul, derefter markerer jeg en 30 graders vinkel ved hvert hul. Jeg skar denne vinkel ud med blikskår, hvor som helst skæringen bøjede metallet, rettede jeg det med en tang.

Ved hjælp af en træklods, som jeg skar en 150 graders vinkel, bruger jeg træblokken til at hjælpe mig med at bøje hjørnerne ved de mærker, jeg lavede tidligere. Dette alene fik ikke hjørnerne til at blive bøjet ved 150 grader, så jeg bruger en anden skabelon til at hjælpe mig med at justere bøjningen i hånden.

Aluminiumsrammen har 2 stykker, for og bag. Jeg gentager processen i dette trin for begge dele af metalrammen.

Trin 7: Limning af aluminiumsrammen

Jeg tager begge stykker, som jeg lige har bøjet, og tape dem sammen i de positioner, de vil være, når de er færdige. Jeg sørger for at placere de åbne ender af hvert stykke på modsatte sider af rammen. Jeg bruger noget epoxykitt til at udfylde hullerne i hvert af hjørnerne og til at binde de åbne ender sammen. Også i enderne (men IKKE i hvert hjørne) sørger jeg for at tilføje ekstra epoxy til de indvendige overflader for at sikre, at det holder stærkt sammen. IKKE epoxy forstykket til bagstykket.

Efter epoxysættet fjerner jeg tapen. Jeg filer og sliber epoxy i hvert af hjørnerne, indtil det er glat med resten af overfladen.

Trin 8: Monter/fastgør boltene til rammen

For at holde forsiden af rammen bagud, ønsker vi naturligvis ikke at bruge tape permanent. Her var min løsning; Jeg tog 6 koblingsmøtrikker, slibede 2 sider ned for at gøre det så tyndt af et rektangel som jeg kunne uden at slibe hele vejen igennem trådene og satte nogle hak i siderne. Jeg vil epoxy disse til forstykket, så jeg kan bolt det på bagsiden. Tricket var at sikre, at de stod perfekt i kø, men det viste sig at være ret let.

Efter at have besluttet hvilket stykke af rammen jeg vil bruge til bagstykket, brugte jeg et 1/16 "bor til at bore et hul, hvor jeg ville have de 6 bolte til at gå, og sørg for ikke at bore disse styrehuller for tæt på kant. Dernæst borer jeg de samme huller større med et 1/8 "bor, derefter igen med et 3/16" bor. (Jeg kunne have sprunget den mellemste størrelse over.) Derefter indsatte jeg bolten i hullet. Jeg satte møtrikken på bolten, tapede derefter fronten og tilbage sammen igen. Jeg blandede lidt mere epoxy kit, lagde lidt i rammen under møtrikken, skubbede derefter møtrikken ind i epoxyen og på plads. Efter at epoxyen var sat, blev møtrikkerne og boltene var alle perfekt justeret! Jeg fjernede boltene og tapen og tilføjede derefter mere epoxy til siderne af møtrikkerne. Efter dette sæt lagde jeg epoxyen fra møtrikkernes forside, bortset fra en del nær bunden af møtrikkerne møtrikken.

Trin 9: Skær og klargør den forreste plast

Med rammen bygget, er det tid til at afslutte indersiden. Lad derefter til det forreste stykke plast. Jeg tager et stykke plexiglas og lægger det under rammens forstykke og sporer derefter rundt om rammen. Når jeg skærer dette ud, skal jeg blive inden for linjen omkring 1/16 for at kompensere for tykkelsen af aluminiumet.

Efter at jeg har skåret plexiglasset, placerer jeg det på rammen og markerer, hvor jeg skal skære det ud for at passe forbi møtrikkerne og epoxy. Efter at have udskåret de steder, jeg testede, passede plasten, og juster derefter udskæringerne efter behov. Når den sidder godt, er den klar til at lægge den reflekterende film på den.

Trin 10: Skær og klargør aluminiumspejlet

For aluminium ligner skæringen i størrelse det samme som plastikken. Placer det bare under rammen, spor rundt om det, og skær det derefter inde i linjen. Hvor de 6 nødder er, skal du skære huller ud, men bare store nok til nødderne og ikke epoxy. Husk også, at du skal skære en rille i toppen for at ledningerne skal passere igennem.

Efter at den bare er til at forme, er den klar til at polere. Jeg vil ikke gå over trinene for det her, men du kan tjekke den instruks, som jeg lavede til den proces her: Polsk aluminiumsplade til spejlafslutning

Bare af nysgerrighed besluttede jeg at tilføje nogle af min reflekterende film til metallet for at se, hvordan det kan sammenlignes med det polerede aluminium. I det afsluttende projekt vil filmen være i den øverste halvdel af spejlet. Efter min mening fungerer den omtrent den samme brønd, så det er ikke nødvendigt at polere, hvis du bruger filmen.

Trin 11: Lav Warp Bar

For at tilføje en vridningseffekt til uendelig spejlet brugte jeg et stykke træ, som jeg tilføjede en gevindindsats i midten af det. Med dette kan jeg få et boltetryk på bagsiden af aluminiumsspejlet. Dette bør gøre uendelig effekt kurven indad.

Trin 12: Touch-ups før den sidste samling

Da rammen var færdig, malede jeg metaldelen i en kromfarve. Til trædelen med lysdioderne tilføjede jeg noget tykt, sort tape til begge sider og dækkede loddepunkterne. Derefter varmlimede jeg nogle rester af plexiglas til det på siden, som aluminium vil presse imod.

Trin 13: Saml uret

Nu er det tid til at sætte alle delene sammen. Og husk, aluminiumsspejlet har den reflekterende film på den øverste halvdel.

Ved justering af vridningslinjen, hvis den er for stram, vil effekten blive skævt tilfældigt. Hvis vridningen er for skør, og du bare vil have den til at krumme ind mod midten, skal du bare løsne bolten i vridningsstangen. Det behøver ikke at være særlig stramt for at fungere godt.

Trin 14: Og det er det

Og det er det! En ting, jeg ikke nævnte, er den Arduino, jeg brugte. Det er en Arduino Nano, og jeg vil gøre en instruktion specifikt om at konfigurere det til dette og tilføje et link lige her, når det er gjort.

Hvis der er et trin, der kræver flere detaljer, eller bare ikke er meget klart, skal du efterlade en kommentar og fortæl mig det. Jeg opdaterer denne instruktionsbog efter behov.

Hvis du bygger et Infinity Mirror Clock, ville jeg elske at se, hvordan det bliver!

Sociale medier:

• Twitter -
• Facebook -
• Instagram -

Trin 15: Arduino -kode

Her er et link til den kode, jeg brugte til Arduino Nano. Dette burde være et godt udgangspunkt for dit projekt. Dette er bare grundlæggende kode og holder ikke uret nøjagtigt i længere tid. For at holde det nøjagtigt er der brug for en WiFi -forbindelse eller tilføjet et ur i realtid sammen med koden til at bruge dem.

GitHub:

Jeg eksperimenterer i øjeblikket med en D1 Mini for at få internettid. Mit GitHub -link har 2 mapper, og WiFi -mappen har filer, der fungerer med D1 Mini for at få tiden fra internettet. (Denne filversion bruger ikke berøringssensorer og understøtter ikke manuel justering af tiden.)

Hvis du finder problemer med denne kode, bedes du give mig besked, så jeg kan løse denne side. Eller hvis du tilføjer forbedringer, vil jeg meget gerne se, hvad du tilføjer.