Continuum - Slow Motion LED Art Display: 22 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-31 10:18

Find mere om PixelmatixFølg mere om forfatteren:

Om: Pixelmatix laver SmartMatrix -serien med open source -hardwareprodukter og SmartMatrix -biblioteket til Teensy 3.1. Mere om Pixelmatix »

Continuum er en lys kunstskærm, der er i konstant bevægelse, med muligheder for at bevæge sig hurtigt, langsomt eller utrolig langsomt. RGB -lysdioderne i displayet opdateres 240 gange i sekundet, med unikke farver beregnet hver opdatering. En skyder på siden af skærmen styrer, om lysdioderne afspiller indholdet - i øjeblikket animerede GIF'er - i realtid, 1000x langsommere end realtid eller hvor som helst derimellem.

Rammen drives af Teensy 4.1 og SmartMatrix Library ved hjælp af SmartLED Shield til Teensy 4. LED -panelerne er 32x32 pixel P5 (5mm pitch) RGB HUB75 paneler kombineret til at lave en 96x96 pixel 480mm (18,9 ) firkantet skærm, der passer ind i en Ikea Ribba shadowbox-ramme. HUB75-paneler kræver konstant opdatering med data for at vise et billede med en høj hastighed: opdateres mindst 100 gange i sekundet for at se flimmerfrit ud for de fleste mennesker og mindst 200 gange i sekundet for at se godt ud SmartMatrix-biblioteket og SmartLED Shield er designet til at opdatere HUB75-paneler hurtigt og med grafik i høj kvalitet og bruge op til 48-bit farvedybde for at undgå den trinvise effekt, der ses ved subtile farveændringer med lav farvedybde. Normalt er SmartMatrix-biblioteket fungerer med kildeindhold, der opdateres meget langsommere end opdateringshastighed, f.eks. 30 billeder pr. sekund for videoer og et enkelt billede ad gangen. Med dette projekt ser biblioteket på to billeder ad gangen for hver opdatering, og opretter et nyt billede, der skal opdateres ved hjælp af lineær interpolation. Dette ville ikke være muligt uden den kraftfulde Teensy 4, der har nok hukommelse til at gemme de ekstra pixeldata og udføre al den beregning, der er nødvendig for at beregne unikke pixels til en 96x96 HUB75 -skærm og opdatere skærmen 240 gange i sekundet.

Ud over at køre HUB75 LED'er bruger jeg APA102 LED-understøttelsen i SmartMatrix Library og JST-SM-kablet og 5V buffere indbygget i SmartLED Shield til at køre to meter 60 LED/meter APA102 LED-strip til at lyse væggen bagved rammen i en Amibilight-lignende effekt. APA102 LED'er er et godt valg til dette i forhold til WS2812/Neopixels, da de har en 5-bit Global Brightness Control-indstilling pr. LED, så de kan drives med pseudo 39-bit farvedybde vs 24-bit WS2812/Neopixels. Dette giver mulighed for jævne farveændringer uden at gå i stå med lavere farvedybde LED'er. Farverne til APA102 LED'erne er taget fra kanterne af billederne, der er drevet til panelet, og interpoleret over tid ligesom hovedpanelerne.

Skærmens betjeninger er forsætligt enkle med en skyder i mixer-stil (lineært potentiometer) til styring af afspilningshastigheden og to roterende encodere: en til ændring af indholdet, den anden til styring af lysstyrke.

Lysdioderne er diffunderet med et frostet akrylpanel, der er langt nok væk fra lysdioderne, at tilstødende lamper blander sig lidt. Det forbedrer udseendet af visse typer indhold dramatisk, hvilket giver displayet et meget unikt udseende.

Jeg havde i nogen tid den generelle idé til dette display, inspireret af Very Slow Movie Player -projektet og den glatte lineære interpolation, der blev brugt af Fadecandy LED -controlleren. Jeg kunne virkelig godt lide tanken bag Very Slow Movie Player: et display, der syntes at være stationært, men når du kiggede på det igen, kunne det vise nyt indhold. I modsætning til det projekt ville jeg skjule overgangene, så selvom du stirrede direkte på displayet, da det gik over til en ny ramme, ville du slet ikke kunne se overgangen eller nogen bevægelse.

Forbrugsvarer

For at bygge 96x96 rammen skal du bruge

• Ikea Ribba 50x50cm stel

• Acrylit Satinice 0D010 3 mm ark skåret til 500x500 mm

  En alternativ diffuser kan bruges til billigere, selv printerpapir (hvis du kan finde den i den rigtige størrelse) kan fungere godt som diffuser, men rammen ser virkelig fantastisk ud med en kvalitetsdiffusor

• 9x P5 32x32 HUB75 paneler

  Jeg brugte paneler, jeg købte for mange år siden, og det ser ud til, at billige P5 32x32 paneler er blevet afbrudt, siden udskiftet med P5 64x32 paneler, der ikke fungerer til en 96x96 skærm. P5 32x32 "Udendørs" paneler er tilgængelige, men de er dyrere, da de er lysere og har vandtætte belægninger. De kan også være tykkere, så du bliver nødt til at justere placeringen af panelerne længere tilbage i rammen på en eller anden måde for at få det samme diffuse udseende

• SmartLED Shield til Teensy 4

  Dette er i øjeblikket i en crowdfunding -kampagne på Crowd Supply, men det er Open Source Hardware og hardware design af prototypen og den nyeste SmartMatrix Library -kode er tilgængelig på GitHub, hvis du vil bygge din egen

• Teenager 4.1

  Få det med stifter, der allerede er loddet fra PJRC eller SparkFun, hvis du vil bygge dette uden lodning

• microSD -kort

  • En lille størrelse er fin
  • Du skal også bruge en læser til at indlæse-g.webp" />

• Længere 16-benede IDC-båndkabler

  • Du skal bruge længere kabler end normalt følger med HUB75 -panelerne for at forbinde HUB75 -panelerne mellem rækker
  • Den billigste løsning er sandsynligvis at få en rulle med 16-leder båndkabel og en pakke med 16-bens IDC-stik og at krympe dine egne. Bemærk, at hvis du ikke kan finde 16-lederkabel, kan du finde bredere (f.eks. 20-ben) og bare adskille de 16 ledninger, du har brug for, du har brug for
  • Du kan få et specielt IDC -krympeværktøj, eller bare bruge en bænkskruestik

• 2x Rotary Encoders

  Jeg brugte model KY-040, tilgængelig fra websteder, der sælger kinesisk elektronik

• Skub potentiometer

  Jeg brugte det kinesiske kilde 10k potentiometer med rødt printkort, gul skyder og dobbelt lineær output

• M-F "Dupont" jumper kabler, eller wire og crimps

• ~ 100uF elektrolytkondensator gennem hullet

  Værdien betyder ikke så meget, jeg brugte også en 220uF, jeg havde ved hånden

• Ting der bør komme med dine HUB75 paneler

  • Strømkabler til hvert panel
  • Korte båndkabler (du skal bruge 9x)
• Brødbræt eller perfboard

• 2x 14-bens hoveder egnet til tilslutning af SmartLED Shield til brødbrættet eller perfboardet

  Hvis du bruger et brødbræt, skal du bruge lange nåle som disse:

• Strømforsyning og vægkabel og stik

  Disse paneler bruger op til 3A ved fuld lysstyrke, så jeg ville have brug for 27A i alt plus nok til LED -strimlerne. Et mindre udbud ville sandsynligvis fungere, da jeg ikke kører indhold, der indeholder fuld lysstyrke hvidt på tværs af alle paneler. Jeg havde tilfældigvis en 40A -forsyning praktisk, og den passede bag skærmen, så jeg brugte det bare i stedet for at optimere

• M3 8 mm skruer til fastgørelse af HUB75 paneler på bagsiden af rammen

  Et par længere skruer ville også være praktisk til potentielt at tilslutte strømforsyningen til bagsiden af rammen

• Træskruer til at fastgøre Encoder og Slide Potentiometer til rammen

  Jeg havde tilfældigvis #4 1/2 "skruer, så jeg brugte dem

• Afstand og skruer til skærmmontering

  • Dette er for at montere SmartLED Shield på rammen
  • Jeg brugte en 20 mm M3 M-F standoff skruet ind i et af HUB75 panelhullerne og en 6 mm M3 skrue til at fastgøre skærmen til standoff. Hvis du bruger perfboard i stedet for et brødbræt, bliver det tyndere, og du skal bruge en kortere afstand
• Printerpapir

• Aftageligt bånd

  f.eks. Malertape

• Blyant

• Knap til encoder

  Koderen kommer ikke med en plastikknap, kun metalkoderakslen. Find en du synes ser god ud

• Hætte til skyder

  Skyderen kommer med en hætte, men den er lysegul og måske ikke det rigtige blik mod den sorte billedramme. Find en du synes ser god ud

• Valgfri

  • 2m 60 LED/m APA102 strimmel

  • APA102 Strip Right Angle Connectors

    Dette gør ledninger i de rigtige vinkler meget lettere, ellers skal du bare bruge kort ledning

  • JST-SM Han- og hungrise
  • Tøndeprop til terminalblokadapter (til APA102 Strip)
  • Jumper Wire til tilslutning af strømforsyning og tønde stik
  • Wire/crimp terminaler til at forbinde APA102 tønde stik til strømforsyning

  • Ikea Mosslanda hylde

    at holde rammen på væggen

  • 3 mm MDF

    2 mm MDF inkluderet i Ribba -rammen er ikke robust nok til at holde panelerne med bøjning i midten. Det er ikke et problem i det mindste i første omgang, hvis rammen er monteret opretstående på en væg, men med tiden kan den hænge sammen. Hvis du har let adgang til 3 mm MDF eller et andet tykkere træpanel, kan det være en god opgradering at gøre i starten

• Værktøjer

  • 34 mm hulsav

    • Jeg brugte den lille sav i Ikea Fixa Kit
    • Et lidt større hul er nok fint
  • Bore

  • Borbor

    • Jeg brugte en 5/32 "(~ 4 mm) bor til skruehullerne
    • En større bit til de polariserende pinde
    • Et 17/64 "(6,75 mm) bor til encoderakslen
    • En forstærker på 16 mm (eller 18 mm?) Til boring af plads til encodere og potentiometer
    • En lille smule til encoder og potentiometer pilothuller
  • Skruetrækkere
  • Hobbykniv
  • Nåletang
  • Pin eller noget skarpt, som f.eks. Fra en nål eller en tommelfinger
  • Blyant og/eller pen

Trin 1: Planlægning Byg

Instruktionerne er at bygge en ramme på 96x96, men dette projekt kan skaleres til andre skærme. Du kan starte i det små med et 32x32 P6 (6 mm pitch) panel, der også passer fint ind i almindeligt tilgængelige skyggeboksbilledrammer (se SmartMatrix Display). Du kan få fire gange så mange pixels med samme ramme ved hjælp af et 64x64 P3 -panel i stedet. Det er muligt at køre et display større end 96x96, 128x128 er muligt, men med et kompromis med en lavere opdateringshastighed (ca. 160 Hz).

Trin 2: Lav skabelon

Du laver en skabelon, der kan bruges til at markere de huller, der skal bores bag på rammen. Du kan lave en skabelon ved hjælp af et stort ark papir eller et par ark tapet sammen.

Læg alle dine paneler ud, som de vil blive installeret i rammen, med LED nedad. Påfør tape på yderkanterne, hvor to paneler mødes, og sørg for, at panelerne skubbes tæt sammen. Du vil have, at skabelonen holder panelerne tæt sammen, ellers kan der være et synligt hul i lysene, hvor der er ekstra plads mellem to paneler.

Skabelonen skal opfange funktionerne i midterpanelet og som minimum de nærmeste skruehuller på de ydre paneler, et fra hvert panel. Sørg for, at dit papir er stort nok til at fange alle disse funktioner.

Læg papiret ned på bagsiden af panelerne. Der er nogle funktioner på bagsiden af panelerne, der forhindrer papiret i at sidde fladt. De polariserende pinde (de pinde, der stikker op fra bagsiden af panelet) er i vejen, ligesom strømstikene. Lav nogle små huller, så disse funktioner kan gå gennem papiret, så det sidder fladt. Tape nu papiret ned, så det trækkes tæt fladt mod bagsiden af panelerne.

Brug din finger til at gnide panelernes funktioner under skabelonen, så de er præget på papiret. Sørg for at dække alle skruehullerne, 2x8 HUB75 -stik og strømstikket fra det centrale panel og mindst de nærmeste skruehuller fra de ydre paneler. Fjern nu tapen fra panelerne.

Marker siden af skabelonen, der vendte mod dig under prægningen, ved hjælp af en blyant. Skabelonen repræsenterer bunden af panelerne, så skriv "BUND" på den side, der vender mod dig. Find ud af, hvilken side af panelerne der er "op" (panelerne har normalt pile på bagsiden, den ene angiver datastrømmen fra det ene HUB75 -stik til det andet og en anden, der peger mod toppen af panelet). Tegn en pil, der peger op, og skriv op på skabelonen.

Trin 3: Overfør skabelonen til bagsiden af rammen

Bøj tapperne på bagsiden af rammen ud og adskill rammen, hvis du ikke allerede har gjort det. Tag fat i MDF -arket, der udgør bagsiden af rammen, og sæt de andre stykker til side. Hvis du besluttede at bruge et tykkere 3 mm MDF -ark, tag det i stedet. Hvis du er ligeglad med orienteringen af MDF -arket, når det er inde i rammen, skal du lægge den side, du vil vende ud på et bord, der vender mod dig, og lægge den kant, du vil have på toppen, væk fra dig på bordet. Læg nu skabelonen ovenpå med "BUNDT" synligt, og pilen "op" vender væk fra dig. Centrer skabelonen, så midten af midterpanelet er i midten af MDF -arket. Tape skabelonen ned, så den ikke bevæger sig under markeringen.

Lav nålhuller i midten af hver funktion, der skal bores på skabelonen: skruehuller, polariserende pinde (der skal allerede være huller der), HUB75 -stik, strømstik. Brug nu en pen eller blyant til at markere midten af disse funktioner på MDF -arket. Hvis din skabelon ikke var stor nok til at fange alle funktionerne på alle paneler, skal du fjerne skabelonen og placere den igen, så du dækker et andet panel ved hjælp af de skruehulsfunktioner, du allerede har markeret, til at justere skabelonen. Gentag, indtil alle funktioner er markeret.

Gå nu tilbage over MDF'en, og sørg for, at alle funktioner er markeret. Du kan eventuelt skrive “PEG” ved siden af de polariserende pinde og “BIG” ved siden af HUB75 og strømstik, så du ved, hvilke huller der skal bores større.

Trin 4: Bor huller i MDF -ark

Bor alle hullerne i midterpanelet først. Start med den 5/32 (4 mm) bit. Skift til en lidt større bit for polariseringspindene, som ikke er markeret så præcist på skabelonen, og derfor har brug for et større hul til de løsere tolerancer. Brug hulsaven til at bor HUB75 -stikket og hullerne i strømstikket.

Passer en test med et af panelerne - husk, at panelet skal monteres med LED -siden ned på bordet, under MDF -arket - stemmer hullerne op med panelet? Bor igen efter behov.

Trin 5: Test pasform, før du borer flere huller

Bor nu nogle (ikke alle) huller til panelerne ved siden af midterpanelet. Kun to skruehuller pr. Panel, plus de større huller til de polariserende pinde er nok. Fastgør midterpanelet løst med et par skruer. Brug nu et andet panel til at sikre, at de få huller, du borede til de ydre paneler, var justeret korrekt. Hvis du ikke kan se midten af panelets skruehuller, når du trykker panelet tæt mod det centrale panel, er der noget ude. Foretag de nødvendige justeringer i dine resterende mærker for at sikre, at panelerne monteres tæt sammen, før du borer de resterende huller til de tilstødende paneler.

Nu forlader det bare hjørnepanelerne. Du ved hvad du skal gøre nu: bor et par huller, tjek pasform, juster, og bor derefter de resterende huller.

Trin 6: Monter og test strømforsyning

Strømforsyningen kan monteres på bagsiden af MDF -arket. Se om eksisterende huller til panelet er et praktisk sted at montere strømforsyningen, og brug en længere skrue, hvis det er nødvendigt for at fastgøre strømforsyningen gennem MDF'en til et af panelerne.

Tilslut strømforsyningen til vægstrøm, hvis den ikke kommer på forhånd. Vær meget forsigtig med dette trin, og se strømforsyningsinstruktionerne og advarslerne og andre vejledninger for instruktioner, da du arbejder med farlige spændingsniveauer. Når du er sikker på ledningerne, skal du tilslutte strømmen til væggen og bruge et multimeter til at kontrollere, at der kommer 5V ud af forsyningen. Nogle forsyninger har en justeringsskrue, der muligvis skal drejes for at indstille spændingen til det korrekte niveau.

Trin 7: Monter paneler

Brug skruer til at fastgøre alle panelerne på bagsiden af MDF'en. Fire skruer pr. Panel er nok nok, men brug gerne alle skruerne, hvis du vil.

Trin 8: Tråd op paneler

Sæt båndkablerne i HUB75 -panelerne. SmartLED -skjoldet monteres nederst til højre på rammen (når det ses bagfra). Brug et langt båndkabel til at forbinde skærmen til indgangen på det nederste venstre panel. Tråd nu panelerne op med korte båndkabler fra venstre mod højre og lange båndkabler fra udgangene på højre side af panelerne til inputene på venstre side af panelet, fra bund til top. Lad den sidste HUB75 -udgang være tilsluttet.

Tilslut strømforsyningskabler til panelerne, og tilslut dem til 5V strømforsyningsudgange (rød ledning er 5V, sort ledning er jord).

Trin 9: Saml SmartLED Shield og Teensy 4

Følg [SmartLED Shield for Teensy 4 instruktionerne] (https://docs.pixelmatix.com/SmartMatrix/shield-t4.html) for at samle Teensy og skjold.

Trin 10: Programmer Teensy med enkel skitse til test

Brug skitsen FastLED_Functions til at teste dine paneler. Skift eksemplet, så det matcher størrelsen på dine paneler og ledningsretning (top til bund eller bund til top). Tænd for panelerne og Teensy, og upload skitsen via USB. Hvis du ser nej problemer, skal du justere ledningerne eller skitsen, indtil alt vises korrekt.

Trin 11: Valgfrit: Tilslut APA102 -strimler

APA102 -strimlerne kræver lidt mere arbejde at samle og lodde for at få strimlerne til at passe på bagsiden af rammen. Klip strimlerne i længden, så de passer på bagsiden, og lod lodderne ved hjælp af højre vinkeladaptere, der starter fra nederste højre og dækker toppen, venstre og derefter bunden. Hvis du monterer rammen på en hylde, vil du måske gerne have, at bundlisten monteres under hylden, i så fald skal du lodde JST-SM-grisehaler for at oprette forbindelsen, og få hyldebåndet til at blive fjernet, når du trækker rammen ned.

Trin 12: Planlæg at skære huller i rammen

De roterende encodere og skydepotentiometeret skal have huller boret i siderne af rammen for montering og adgang. Jeg brugte en forstner -bit til at bore huller, der ikke gik hele vejen igennem MDF -rammen, men hvis jeg skulle gøre dette igen, ville jeg bruge forskellige værktøjer. MDF tilstoppede bitene ofte og ville begynde at brænde af friktionen. Jeg har en fornemmelse af, at en kombination af kniv og mejsel (eller noget andet for at rive materiale ud) ville fungere bedre.

Marker positionen for encodere og Slide potentiometer. Koderne har flere forbindelser, så jeg lægger dem på højre side af rammen (når vi vender bagud), så de er tættere på SmartLED Shield for at forenkle ledningerne. Jeg satte skyderen på den modsatte side af rammen, så det er let at bruge betjeningselementerne ved at føle, uden at det er ved et uheld at røre ved den forkerte betjening. Sæt gerne betjeningselementerne et andet sted, i så fald vil du måske flytte SmartLED -skjoldet for at være tættere på betjeningselementerne.

Trin 13: Skær huller til encodere

Marker placeringen af den første encoder på indersiden af rammen. Sørg for, at hullet er centreret i rammens dybde, målt udefra. Hvis du bruger en forster -bit, skal du bore det meste af vejen, men ikke gå hele vejen igennem rammen. Gå mindst lige så dybt som encoders metalskal. Bor nu det midterste hul ved hjælp af en 17/64 (6,75 mm) bit.

Encoderen passer ikke ind som den er, men du kan i det mindste markere placeringen af monteringshullet og derefter bore et lille pilothul til monteringsskruen.

Gentag for den anden encoder.

Trin 14: Skær huller til diaspotentiometer

Marker placeringen af objektglaspotentiometeret på indersiden af rammen. Jeg markerede placeringen af metalskærmen og længden af slidsen. Sørg for, at slidsen til diaset er centreret i rammens dybde, målt udefra. Hvis du bruger en forster -bit, skal du bore det meste af vejen, men ikke gå hele vejen igennem rammen. Gå mindst lige så dybt som metalskallen på potentiometeret. Gentag boringen for metalskærmens længde. Brug en kniv og stållineal til at skære spalten på ydersiden af rammen. Bliv ved med at tage materiale væk, indtil det er bredt nok til, at diaset kan gennemgå hele dets bevægelsesområde uden at komme i kontakt.

Sliden passer ikke ind som den er, men du kan i det mindste markere placeringen af monteringshullet og derefter bore et lille pilothul til monteringsskruen.

Trin 15: Bøj konnektorer til kontrol og testtilpasning

Kontrolelementerne har alle stifter, der ubekvemt vender ind i rammen i stedet for væk fra rammen, hvor de kan tilgås. Du kan bruge et loddejern til at omorientere konnektorerne, men det er hurtigere og lettere at bare bruge en nåletang. Vrid forsigtigt plastikafstandsstykket af stifterne. Bøj derefter hver stift, så den stadig er en ret vinkel, men flad mod brættet. Bøj det nu lidt yderligere, så det peger lidt tilbage, og der er plads til at forbinde en krympet ledning til det.

Nu skal stikene kunne passe ind i rammen. Lav en testpasning, og tag materiale væk efter behov, indtil det sidder godt. Monter dem ikke endnu, da det er lettere at gøre, efter at diffusoren er tilføjet.

Trin 16: Skær huller i MDF -ark til kontrolforbindelser

MDF -arket har brug for huller, så kontrolforbindelserne kan stikke ud. Skær et par mm væk fra det ark, hvor stikene skal gå.

Trin 17: Tilføj diffusor

Hvis du bruger Acrylite frostet akryl, skal du tilføje den til rammen nu. Hvis du bruger en anden stiv diffuser, skal du tilføje den i stedet. Hvis du bruger et papir eller en film til diffusor, kan du tape den på den fleksible plastik, der følger med rammen, så den forbliver på plads, efter at rammen er samlet. Tilføj den diffusor, du bruger nu.

Trin 18: Fastgør dias og encodere

Nu kan betjeningselementerne tilføjes til rammen med monteringsskruer for at holde dem på plads. Notér stifternes navne, før de skrues i og er utilgængelige. Du vil måske skrive signalnavne på bagsiden af MDF -arket. Spænd møtrikkerne på encoderne på ydersiden af rammen.

Trin 19: Saml ramme

Nu kan rammens displaydel samles og testes. Indsæt forsigtigt afstandsstykket i rammen, undgå betjening. Indsæt MDF -arket med paneler, og fold et par tapper ned for at undgå, at det falder ud. Tænd og foretag en visuel inspektion for at sikre, at der ikke er støv eller snavs eller noget på indersiden af diffusoren, der bliver svært at fjerne, når hele rammen er samlet. Ryd op efter behov, og fold derefter alle fanerne ned.

Trin 20: Tråd op dias og kodere

Brug jumperwires til at forbinde kontrolsignalerne til brødbrættet eller perfboardet. Du skal oprette flere forbindelser til disse signaler, så dediker en række til hver, hvis du bruger et brødbræt: 3.3V, GND.

Skyderforbindelser:

• 3.3V
• AGND
• Pin 23
• Tilføj kondensatoren mellem 3.3V og AGND ("-" mærkning går til AGND)

Encoder 1 -tilslutninger:

• 3.3V
• GND
• CLK 16
• DAT 17
• SW 18

Encoder 2 -tilslutninger:

• 3.3V
• GND
• CLK 19
• DAT 20
• SW 21

Trin 21: Forbered GIF'er

Følg denne vejledning om Adafruit Learning System for at forberede GIF'er til rammen. Jeg brugte disse GIF'er og GIFBrewery -softwaren på MacOS til de GIF'er, du ser i demovideoen.

• Tunnel af u/rddigi på Reddit/r/perfectloops
• Trippy psykedelisk flydende-g.webp" />
• “Jungle Terror” af Protobacillus CC BY-SA
• “Proces vækstsmerter”

Læg GIF'erne i et nyt microSD -kort, sæt et nyt biblioteksnavn "gif" i. Skub kortet ud, og tilføj det til Teensy 4.1.

Trin 22: Indlæs skitse og test

Download GifInterpolation -skitsen, kompilér og upload.

Sørg for, at koderne fungerer (ændrer lysstyrke og-g.webp