DIMP (Desulfator in My Pocket): 22 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:26

Mikey Sklar oprettede DA PIMP ("Power In My Pocket") version 1 og 2 baseret på George Wisemans papir "Capacitive Battery Charger" og gav den generøst ud til det åbne hardwarefællesskab.

Det er i stand til at oplade og afsvælge/forynge næsten ethvert genopladeligt batteri af enhver type, så længe batteriet ikke er helt uopretteligt.

Jeg tog lige batteriafsulfatordelen af DA PIMP 2, som i det væsentlige er George Wisemans kredsløb, og designet et printkort og BoM til det, der er fokuseret på at forbedre sikkerheden. Det kaldes DIMP ("Desulfator In My Pocket") til ære for Mikeys DA PIMP.

Denne instruks går gennem samlingstrinnene til DIMP. Det eneste, der kræves, er lodning og lidt boring, filning og skæring af et plastprojekthus. Tiden til at fuldføre er cirka 0,5 timer for lodning og 0,5 til 1,5 timer for montering af plasthuset, afhængigt af hvor forsigtig du arkiverer hullerne.

FARE: DIMP'en udsætter operatøren dødelige spændinger via udgangsledningerne. Det er stadig ikke helt sikkert, selv med de forbedrede sikkerhedsfunktioner. Du må ikke købe eller bygge eller bruge DIMP, medmindre du tager det fulde ansvar for dig selv og andre i nærheden. Kun voksne med en ordentlig forståelse af risiciene kan forsøge at bruge DIMP. Jeg anbefaler, at du ikke køber eller bygger en DIMP eller DA PIMP 2, hvis du har små børn i hjemmet, da de kan tilslutte det og tænde det uden at kende farerne.

Hvis du accepterer den dødelige fare, er det sådan, du bygger DIMP'en.

Montering kræver boring og filning af huset, så nogle dele vil blive udsat for brugeren. Du skal muligvis bruge fire (4) #4 x 0,25 tommer selvskærende skruer til at montere printkortet på kabinettet, før du begynder at bore huset. Du kan udskifte metalskruer, hvis du ikke kan finde selvskærende skruer. Hvis du er tålmodig nok til at montere kabinettet sammen med snævre tolerancer, kan du afstå fra de selvskærende skruer, da kabinettet i det væsentlige kan spænde printkortet på plads.

Forbrugsvarer

DELE:

PCB'et er her, sælges i ProtoPacks (1 Protopack = 10 +/- 1 PCB'er). Når du bestiller, skal du ændre størrelsen til max 10 x 10 og tykkelsen til 1,6 mm. Du kan også ændre farve på printkortet. Jeg anbefaler mørkfarvede printkort, så neonlamperne er lettere at se. Hold de andre indstillinger uændrede (FR4 proto, 2 lag, HASL -belægning, 1 oz kobber, ingen stencil).

dirtypcbs.com/store/designer/details/dchan…

(Hvis du har spørgsmål eller problemer med din PCB -ordre, bedes du kontakte sælgeren DirtyPCB'er for at få hjælp.)

Du er velkommen til at sælge de ekstra printkort på ebay, hvis du vil.

BoM er her:

www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetai…

(Hvis du har spørgsmål eller problemer med din bestilling af dele, bedes du kontakte Mouser Electronics for at få hjælp.)

Bemærk, at BoM ikke indeholder outputledninger, fordi du vil vælge de rigtige til dine batterier. Vælg et par røde og sorte testledninger, der har 4 mm bananstik (helst beklædt og stabelbare) i den ene ende og klemtypen, der passer til dine batteripoler. De skal kunne klare op til 250VDC og 5A. Sørg for, at de klip, du vælger, er sikre og fuldt isolerede og udsætter så lidt metal for operatøren.

Bemærk også, at 220VAC til 240VAC netbrugere skal erstatte to 0,5W 430K ohm til 500K ohm modstande for at beskytte neonlamperne mod den højere strøm. De originale 220K modstande er beregnet til 120VAC lysnettet. Brug denne formel til din lokale netspænding: (Mains_Voltage - 90) / 0.0003 = Maximum_resistor_value

NØDVENDIGE VÆRKTØJER:

loddejern med medium konisk spids

pasta eller flydende loddemiddel

loddetin

gennemvåd svamp til rengøring af loddejernets spids af kulrester

trådskærere eller skylleskærere

Phillips skruetrækker

3/16in boremaskine

flad fil

firkantet nålfil

halvrund fil eller rund fil eller Dremel med lille slibetromle

VALGFRIT Værktøj:

varm limpistol

Trin 1: Test Fit PCB

Test passer til printkortet i Hammond 1591XXMTBU -kabinettet. PCB'et skal let passe ind i "skålen", og de fire monteringshuller skal flugte med plastikbosserne i bunden af skålen.

Test derefter hver del i printkortet.

Nu er din chance for at finde pin 1 på hver af switchene og på diodebroen. Det er også et godt tidspunkt at sikre, at du har alle dele.

Trin 2: Installer SW1

Installer først de to L202031MS02Q glidekontakter, SW1 og SW2. Bemærk, at disse kontakter er lidt kortere, end vi gerne vil. Vi bliver nødt til at hæve dem lidt, så aktuatoren stikker ud over låget langt nok til at betjenes med fingre. Hvis kontakterne er loddet i flugt med brættet, kan de betjenes med en skruetrækker.

Lad os starte med SW1.

På bunden af SW1 er der to plastikfødder med et snit i midten i hver fod. Hakkene er tættest på ben 1 og 3. Ignorer det tal, der kan støbes i bunden af kontakten. Det ser ikke ud til at være et pinkode.

Match hakene op med silketryk på printkortet, og hold derefter kontakten nede, så den er så højt fra printkortet som muligt og parallel med printet, loddet i stifter 1 og 6. Et værktøj til hjælpende hånd eller en anden person, der holder printkortet og switch gør det let. Alternativt kan du indsætte et plastskive under kontaktens plastfødder og fjerne mellemlægspladen senere.

Hvis kontakten ikke er i niveau, skal du justere stifterne 1 og 6, så de løses, indtil kontakten er parallel med printkortet. Giv tid nok mellem opløsninger til at stiften kan køle af for at undgå at smelte noget inde i kontakten.

Når kontakten er i niveau, skal loddetap 2. Skub forsigtigt kontakten, og test med et multimeter for at sikre, at den kortslutter stift 1 og 2, når den er tændt, og den korte bryder, når den er slukket.

Lod de resterende tre ben.

Trin 3: Installer SW2

Gentag trin 2 for switch SW2, og sæt den i samme højde som SW1.

Trin 4: Lodd diodebroen

Derefter loddes diodebroen D1 på plads.

D1 er en D3K -pakke. Det er asymmetrisk med stifterne på bagsiden. Juster broen med silketryk og huller på printkortet. Se efter det halvcirkelformede hak på den ene side for at finde pin 1.

VIGTIGT: Hvis du ved et uheld vender broen baglæns, vil de røde og sorte output vende om, og det er meget farligt for dine batterier og brugeren! Dobbelttjek + og - markeringerne på D1's krop og visuelt bekræft, at + ledningen er pin 1, og at sporet går til den RØDE side af brættet.

Trin 5: Lodde SW3

Lod lod A8L-21-12N2 vippekontakten SW3 på plads, så lavt som muligt på printkortet. Denne switch behøver ikke at være forhøjet som SW1 og SW2.

Denne switch har markeringer på kroppen for at angive stiftnumre, og den har også en. og 0 sider markeret. Juster kontakten med silketryk og lod alle fire ben på plads. Test kontinuitet med et multimeter, mens kontakten slukkes og tændes.

Trin 6: Lim og loddet vekselstrømsindgang

Fordi vekselstrømsindgangen er designet til at snappe ind i 1,4 mm tykke printkort, og dette er et tykkere 1,6 mm printkort, klikker snapperne ikke ind.

Få lidt varm lim, påfør den på snapsene på indløbet, indsæt den derefter hurtigt i hullerne og tryk den i flugt med printkortet. Må ikke loddes endnu. Lad limen tørre, og lod den derefter.

Trin 7: Lodd sikringen og sikringsklemmerne

Sæt forsigtigt sikringen ind i de to sikringsclips, så benene peger nedad.

Sæt benene gennem printet og lod sikringsklemmerne i printet.

Trin 8: Lod de resterende dele

Lod de resterende dele på plads. Start med de korteste, mindste komponenter. Det kan være en god idé at varme lim ned på de små 2 mm teststik.

Vær opmærksom på at sætte de røde stik på den RØDE side af brættet og de sorte stik på den SORT side af brættet. Der er + og - tegn på bunden af brættet nær loddepuderne, og RØD og SORT er tydeligt mærket øverst.

Sørg for at indsætte kondensatorerne så lavt som muligt på kortet.

Trin 9: Marker bredden af hak i begge ender

Sæt printkortet oven på skåldelen af kabinettet med komponenterne opad. 4 mm -stik og vekselstrømsindgang forhindrer printkortet i at falde ned i skålen. Hold printkortet centreret over monteringshullerne.

Få en markør, og markér kanterne på strømindtaget på kabinettet. Det er her, du vil skære et rektangulært hul i kabinettet. Mærkerne skal være 21 mm fra hinanden. Det rektangulære hul vil være mindst 15 mm højt til at starte; du vil arkivere yderligere for at passe. Prøv at holde tolerancerne stramme, da en tæt pasform hjælper med at understøtte vekselstrømsindgangen, når du indsætter og fjerner netledningen.

I den anden ende markeres kanterne af de 4 mm bananstik. Mærkerne skal være 28 mm fra hinanden og centreret i midten af den ende af kabinettet. Det rektangulære hul vil være mindst 14 mm højt til at starte; du vil arkivere yderligere for at passe. Dette hul kan være W-formet eller U-formet, hvis du foretrækker det, så det passer til silhuetten af de runde bananstik.

Trin 10: Skær et starthak i enden af AC -indgangen

Få en grov flad rasp eller fil og skær et lavt 1 mm til 2 mm dybt indhak, der er målrettet mindre bredt end mærkerne ved vekselstrømindgangsenden. Ideen er at centrere printkortet korrekt og arbejde op til den mindste bredde, der er nødvendig for at passe indløbet.

Når du arkiverer, skal du kontrollere, at printet er korrekt centreret over monteringshullerne under det. Du kan bruge lange, tynde dyvler til at kontrollere justeringen.

Udvid gradvist hakket og arkiver hver side efter behov. Til sidst vil du udvide hakket og være i stand til at passe indløbet i det lave hak, så printkortet er korrekt centreret.

Trin 11: Skær et startnot i Banana Jack -enden

Til sidst med de 4 mm bananstik, skal du begynde at skære et lavt 1 mm til 2 mm dybt indhak, også målrettet underdimensioneret. Fordi bananstikkene er runde, skal denne side være for lille med en større margin.

Trin 12: Marker og skær dybere AC -indgangshakker

Ved hjælp af en tynd hobbysav eller Dremel skærehjul skæres 13 mm dybe V-formede hak ud af vekselstrømindgangsenden for at danne en W-form. Du sender bunden ud senere.

Trin 13: Markér og skær dybere hak i Banana Jack End

Skær en afrundet W-form på den 4 mm bananstikende. Du arkiverer siderne og bunden senere.

Trin 14: Fortsæt med at fjerne materiale fra begge hak

Fortsæt med at fjerne materiale fra hullerne, indtil printkortet er i stand til at passe helt ned på monteringsboltene. Skift mellem enderne, så printkortet forbliver i niveau, når du gradvist sænker det ned i skålen.

Når det er gjort, skal den øverste kant af vekselstrømsindgangen og kondensatorerne groft flugte med skålens overkant

Trin 15: Markér og bor 2 mm testjackhuller

Kig igennem den gennemsigtige plast og markér, hvor der skal bores huller til de to 2 mm teststik i siderne af skålen.

Fjern printet fra kabinettet og bor hullerne. De skal være mindst 2 mm i diameter, men kan være lidt store, hvis du vil.

Trin 16: Marker og bor vippekontakthullet i låget

Nu til låget. Læg printkortet i skålen, og hold låget over printkortet. Der er en lille justeringsfane på låget, der skal placeres ved vekselstrømindgangsenden. Sørg for, at skruehullerne er centreret over gevindskærene. Hvis du har nogle lange 4-40 maskinskruer, kan de bruges til at holde låget på linje over skålen.

Marker placeringen af vippekontakten med en markør. Brug om nødvendigt en skarp lyskilde til at se kontakten gennem det gennemsigtige kabinet. Konturen må ikke være mere end 21 mm bred og 15 mm høj.

Bor igennem låget og efterlad masser af ekstra materiale omkring hullets sidste kanter. Du vil bruge en lille fil til at arbejde dig op til de sidste kanter for den bedste pasform og finish. Fil det rektangulære hul og efterlad ca. 1 mm på hver kant. Du afslutter efter at have skåret de rektangulære huller til glidekontakterne.

Trin 17: Marker, bor og arkiver hullerne til skydekontaktaktuatorerne

Hold låget på linje med skålen, og markér positionerne for aktuatorerne på glidekontakterne. Det hjælper med at skinne et virkelig skarpt lys fra siden af skålen, så du kan se, hvor aktuatorerne er gennem låget. Du bliver nødt til at skubbe kontakterne til begge positioner for at bestemme det fulde omfang af de rektangulære huller.

Vær opmærksom på, at aktuatorerne kan vippe noget, så du skal muligvis justere markeringerne.

Brug et lille bor til at bore gennem midten af hvert markeret hul. Du bør bruge et lille bor, fordi boret sandsynligvis ikke ender i nærheden af det sidste center.

Ved hjælp af firkantet nålfil begynder du gradvist at åbne glidekontakthullerne, så de passer over aktuatorerne og gør det muligt at skubbe aktuatorerne til begge positioner.

Trin 18: Klip små hak til toppen af bananstikkene og vekselstrømindtag

Når glideomskifterhullerne er færdige, skal låget nu sidde lavere over skålen, men det vil ikke være i stand til helt at lukke, fordi den tynde kant omkring kabinettets låg blokeres af toppen af 4 mm bananstikkene og vekselstrømmen Fjord.

Fil ned af lågets læbe, så der er afstand til 4 mm bananstik og AC -indgang. Låget skal nu passe helt ned på glidekontaktens aktuatorer og hvile på vippekontaktens læbe.

Trin 19: Afslut arkivering af huller, så de passer

Afslut arkivering af hullet til vippekontakten, så den matcher størrelsen på vippekontaktens læbe. Det burde være lettere at se, hvor de sidste kanter skal være, nu hvor låget hviler på vippekontaktens læbe.

Afslut arkiveringen af hullerne til skydeomskifteraktuatorerne.

Trin 20: Fil hakket i låget ved enden af vekselstrømsindgangen, så det passer

Endelig er der tale om de to tynde læber adskilt af et hul på låget ved vekselstrømindgangsenden. Du bliver nødt til at skære indhak i forskellige dybder i hver læbe. Fordi vekselstrømindløbet i sig selv er trinvis, med to forskellige højder ovenpå, vil låget på indersiden røre ved indløbets nederste del, og lågets ydre læbe vil berøre indløbets øverste del.

Trin 21: Monter og luk kabinettet

Låget skal nu passe helt ned på skålen, så du kan lukke kabinettet tæt. Hvis ikke, skal du fuldføre en endelig arkivering for at få den til at passe, og brug derefter de fire 4-40 maskinskruer, der fulgte med kabinettet, til at fastgøre låget på skålen.

Trin 22: Afsluttende test og brug

Nu til den elektriske test. Vi gjorde ikke dette tidligere, fordi det er farligt at røre ved det udsatte kredsløb. Kabinettet giver mere beskyttelse.

Før testning skal du tape en advarselsmærkat eller skrive på huset:

FARE: FARE FOR LETHAL STØD

Dette er de generelle trin for sikker brug af DIMP til en opladnings-hvilecyklus, start til slut:

1. Placer DIMP'en og batteriet på en brandsikker, ikke-ledende, stabil overflade, hvor det kan hvile sikkert i hele varigheden af opladningen/afsulfateringen.
2. Sørg for, at AC -indgangskablet IKKE ER TILSLUTTET I NOGET, OG ROCKER -KNAPPEN ER SLUKKET.
3. Indstil de to skydekontakter baseret på den strøm, der er nødvendig for at oplade batteriet. For den laveste strøm (for AA -batterier), skub begge kontakter ned (mod vippekontakten). For at øge strømmen til medium skal du skubbe en af de to kontakter op. For at øge strømmen til maksimum (for de fleste elværktøjsbatterier og bilbatterier) skal du skubbe begge kontakter opad. Det er generelt bedre at bruge mindre strøm (og dermed tage mere tid pr. Cyklus), så hvis du har mulighed for det, skal du bruge mindre strøm.
4. Sæt outputledningerne i DIMP's 4 mm bananstik.
5. Slut udgangsledningerne til batteriet, og sørg for, at den sorte ledning går til batteriets negative terminal, og den røde ledning går til batteriets positive terminal. Hvis du vender ledningerne, vil det resultere i beskadigelse af batteriet og mulig brand/eksplosion/personskade.
6. Valgfrit, men stærkt anbefalet: Sæt testledningerne fra dit multimeter ind i 2 mm teststikkene på siderne, rød til rød og sort til sort. Tænd multimeteret i voltmeter -tilstand, og observer batteriets spænding.
7. FARE: HOLD RET OM UDGANGSLEDERNE OG MULTIMETER TESTLEDNINGER FRA DETTE PUNKT FREM.
8. BÆR GUMMIEHANDSKER OG GOGGLES FOR SIKKERHED.
9. Sæt AC -indgangskablet i DIMP og derefter i væggen.
10. Tænd vippekontakten og se spændingen ændre sig. Mindst en af de to neonlamper lyser, mens der er dødelige spændinger i DIMP'en (se bemærkningen herunder for, hvad lamperne betyder).
11. Hvis spændingen hopper langt op og ikke falder, er batteriet næsten helt uopretteligt. Et moderat sulfateret/passiveret batteri skal springe hurtigt op, derefter falde næsten lige så hurtigt under sin nominelle spænding og derefter gradvist stige, når det oplades/desulfateres. Et dårligt sulfateret batteri springer hurtigt opad og tager derefter længere tid at falde ned (timer eller endda dage) mod batteriets nominelle spænding. Dette skyldes, at hvis sulfateringen/passiveringen er virkelig tyk, tager det lang tid at "chippe væk" med pulsen.
12. Overvåg batteriets temperatur og spændingen, mens den fortsætter med at oplade/afsvæve. Varme er dårlige for dit batteri. Litiumbatterier skal overvåges konstant, da de kan komme ind i termisk løbende og antænde ild. OPBEVAR ALTID EN BRANDSLUKKER KLAR, NÅR OPLADNING/DESULFATING LITHIUM BATTERIER. Blybatterier kan afgive gas og skyde syre ud i deres udluftninger-du vil undgå dette ved at skrue ned for strømmen. Nogle kloge fyre har brugt ispakninger (den slags, du kan købe på et apotek, der kommer i en kludpose) eller kølevæskebade (ikke-ledende væske!) For at holde batteriet afkølet. Du kan også købe termostater, der har en temperatursonde, du kan tilslutte til batteriet, og som slukker for lysnettet, når temperaturen når den tærskel, du har indstillet (indstil den lidt over stuetemperatur).
13. Sluk for vippekontakten, når spændingen når omkring 110% af den nominelle spænding. NiCd og NiMH batteripakker til elværktøj tager typisk cirka 15 minutter til en halv time at nå dette punkt. Litiumbatterier oplades hurtigt, men varierer meget afhængigt af kapacitet. Bly-syrebatterier tager de længste, ofte timer. Spændingen skal falde og derefter finde en stabil værdi. Hvis denne værdi er over den nominelle spænding, er du færdig og kan fortsætte med det næste trin. Hvis spændingen falder til under den nominelle spænding, kan du prøve et andet pas i denne cyklus, men det er muligt, at battericellen eller batteripakken muligvis ikke kan genoprettes fuldstændigt.
14. Sørg for, at vippekontakten er slukket, og vent på begge neonlamper for at gå mørke, inden du håndterer nogen ledere.
15. FREMSTILLET FØRST AC -INDGANGskablet FRA HOVEDEN.
16. FORENEDE KOBLING AF AC -INPUT -KABEL FRA DIMPET.
17. Derefter skal du kontrollere, at vippekontakten stadig er slukket, og neonlamperne stadig er mørke.
18. Fjern udgangsledningerne fra batteriet.
19. Fjern multimeterledningerne fra DIMP'en.
20. Fjern outputledningerne fra DIMP's bananstik.
21. Lad batteriet hvile, før du prøver en anden cyklus. Hvileperioder er afgørende for ikke at forårsage permanent skade på batteriet ved overophedning, OG hvile tillader opladning at fordele sig jævnt over batteriet.

Der findes meget mere detaljerede instruktioner om, hvordan man bedst oplader og vedligeholder de forskellige batterikemikalier. Jeg har kun leveret et meget forenklet sæt instruktioner pr. Ladnings-hvilecyklus. Jeg opfordrer dig til at søge og læse mere om emnet desulfation/depassivation, så du får de bedste resultater.

BEMÆRK: DIMP har to neonlamper for at forbedre sikkerheden. De er ikke en garanti for sikkerheden-det er stadig muligt at få et grimt stød, hvis lamperne er slukket, og hvis en af lamperne er gået i stykker, er der mulighed for dødeligt stød. Hold altid afstand fra udgangsledningerne, når vekselstrømforsyningen er tilsluttet.

NE2, lampen nær outputenden, tændes, når disse potentielt dødelige betingelser er opfyldt:

+ DIMP er forbundet til vekselstrøm. + Vippekontakt er tændt. + Udgangsledninger er ikke forbundet til noget ELLER batteriet giver for meget modstand.

Under disse forhold er der dødeligt høj spænding ved udgangsledningerne.

Hvis der ikke er spænding ved udgangsledningerne, men NE2 lyser, er sikringen enten sprunget eller løs i sikringsklemmen. Behandl udgangsledningerne, som om de stadig udsætter dødelige spændinger for brugeren, fordi en løs sikring pludselig kan begynde at lede. Sluk for vippekontakten, og afbryd AC -netledningen, før du håndterer ledningerne eller åbner DIMP'en for at kontrollere sikringen.

NE1, lampen nær AC -netporten, tændes, når disse potentielt dødelige betingelser er opfyldt:

+ DIMP er forbundet til vekselstrøm. + Vippekontakt er tændt. + Outputledninger er forbundet til noget, der tilbyder lav modstand, hvilket kan være, at et ikke-brudt batteri oplades eller afsulfateres. Den potentielle fare er, hvis udgangsledningerne er forbundet med den forkerte ting, f.eks. En person eller en metalstang eller hinanden.

AFSLUT IKKE KUN PÅ LAMPERNE FOR DIN SIKKERHED. BEHOLD TØR FOR UDGANGSFØRERNE, ALTID AC -MAINS ER TILSLUTTET TIL DEMP. UDSKIFT NEONLAMPERNE, NÅR DE BRÆNDER UD.