Gadget Cashe Post til skattejagter: 12 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Hilsen Skattejægere!

Et andet i rækken af værktøjer, som jeg bruger til at oprette skattejagter, dette er en gadget cashe lavet af et PVC -rør. Hvad er en gadget cashe? Ordet kommer fra vores venner i geo-cashing-verdenen for at beskrive et sted at skjule noget for almindeligt syn, der har en mekanisk eller elektrisk "gadgety" luft omkring sig. I dette tilfælde kan en Arduino med servo, LED -lys og tastatur i det væsentlige skabe et pengeskab. Fordi dette er til en skattejagt, har jeg ikke gået superhårdt op i at gøre det skudsikkert, bombesikkert eller kraftfuldt åbent. Det er trods alt PVC og træ.

De forsyninger, jeg brugte til dette projekt, blev for det meste genbrugt. At være en ninja niveau dumpster dykker har sine klare fordele. Du er velkommen til at ændre, ændre eller overordnet redesigne det hele, så det passer til dine behov. Derfor kommer vi til Instructables ikke sandt? Ideer!

Liste over materialer til denne bygning:

(1) PVC -rør, 4 tommer i diameter, ca. 2 fod - dette kan også være ABS -kloakrør, eller hvis du føler dig inspireret stål. Røret skal være så glat på indersiden som muligt, da indsatsen skal glide inden i røret uden meget træk. Du kan forlænge eller forkorte dette til et punkt, men du skal bruge mindst en fod for at proppe alt arbejde inde i røret. få det til at fungere og stadig have plads til alt andet, du ønsker at indeholde i det. Du kan gå større med røret, hvis du vil, men det bliver dyrt virkelig hurtigt for fittings og selve røret.

(1) Arduino - jeg brugte en mega, som er meget overkill. En uno, mikro eller en af mellemstore enheder fungerer. Du skal bruge 8 ben til tastaturet, 2 ben til tofarvet LED -lys og 1 ben til servoen. 11 pins i alt. Jeg vil foreslå at bruge en af de enheder, der kan drives direkte med et 9 volt batteri uden en ekstern effektregulator for at holde fodaftrykket mindre

(1) 4x4 tastatur - tilgængelig på eBay, Amazon og inkluderet i næsten alle begyndere til Arduino. Du kan også bruge en 3x4 uden at skulle massere koden, men du skal sørge for, at stifterne er tilsluttet korrekt. Mere om hvordan dette gøres senere.

(1) servo - Jeg brugte en mikroservo fra begyndersættet, som jeg havde, men de er også tilgængelige fra Amazon, Ebay og enhver anstændig hobbybutik eller hobbywebsted.

(1) tofarvet LED, rød/grøn - Jeg brugte en tofarvet LED bare for at holde fodaftrykket lille. Hvis du vil, kan du bruge to lysdioder, koden forbliver den samme

Skrotstykker af trægulve, plexiglas eller aluminium - jeg lavede denne version af rester af hårdt trægulv, fordi jeg selvfølgelig dumpede en due for det. Hvis jeg skulle gøre det igen, ville jeg sandsynligvis bruge pleiglas. Trægulvet svulmer op afhængigt af, hvor meget fugt der er i luften. Hvis den udvider sig til meget, sætter indsatsen sig fast inde i røret. Aluminiumsmuligheden tager lidt mere specialiseret udstyr at forme.

Fjedre, ledninger, hovedstik, møtrikker og bolte, skruer og anden assorteret hardware.

Trin 1: Trin 2 - Røret

Udgangspunktet er det rør, du skal bruge. Jeg brugte et 4 tommer stykke skrot af PVC ca. 24 tommer langt fra et afløbsrørprojekt. En ting, jeg fandt ud af på den hårde måde, er, at PVC -rør muligvis ikke er helt runde. Det er ret tæt, men når du bygger indsatsen til at passe ret tæt, finder du ud af, om dit rør er rundt eller ej. Hvis dit rør er lidt ude af runde, kan indsatsen gøres lidt mindre, så den kan rotere frit inde i røret. Mere om den del senere.

Første del er selve røret. Du skal have begge ender firkantede og glatte, da du kan lave dem. Jeg brugte en metalskærende båndsav. Dette efterlod en fuzzy burr i enden, som jeg rensede op med en barberkniv. Skær derefter et 1/4 tommer bånd af enden af røret. Dette skal også være så firkantet som du kan gøre det, da dette er det bånd, låsen vil gribe ind.

Når man ser på billedet, kan man se, at bandet har en lille sektion skåret ud af det. Pas på ikke at skære for meget ud af ringen på én gang. Du vil have lige nok, så ringen kan komprimeres og skubbes inde i røret med lille eller ingen mellemrum mellem enderne. Vi limer dette til sidst på indersiden af røret, så det skal passe så tæt, som du kan klare det. LIM IKKE RINGEN INDEN!

Trin 2: Trin 2 - Grundlæggende indsats

Nu hvor du har sektionen af rør skåret og kvadreret, skæres indsatsen og bygges omkring længden af det rør. Jeg brugte skrot Pergo gulve, fordi jeg havde nogle afskårne stykker, der var temmelig tæt på den rigtige størrelse uden meget skæring. Hvis du tager mit forslag og gør dette ud af plexiglas, så få 3/16 (4 mm) tykt plexiglas. Uanset hvilket materiale du beslutter dig for at bruge, skal du skære et stykke ud, der er cirka halvdelen igen længere end røret. Du søger at skære materialets bredde, så når du lægger det inde i røret, vil det rotere, men stadig trække på siden af væggene. Dette er vigtigt, for hvis der er for meget skråning, når indsatsen er placeret inde i låsene, vil den ikke gribe korrekt ind. Når du har skåret den grundlæggende bredde ud, skal du skrå kanterne af materialet for at slippe af med de skarpe genstande. Skær derefter et enkelt stykke, der er ca. 3/4 inch (20 mm) kortere end rørets længde. Du har et stykke tilovers, som du skærer af. Skær dette stykke i halve, hvilket skal give dig 2 stykker, der er cirka 6 tommer lange. (152 mm). Som du kan se på billederne, er der slidser i bunden af hovedstykket, der er halvdelen af længden af de korte sektioner. Du vil også skære åbninger i de korte sektioner i samme længde, så du kan sætte dem sammen i en X -form, og bunden og overkanterne er jævne. Lim dem ikke endnu, da vi har nogle yderligere snit at lave i det næste trin.

Trin 3: Trin 4 - Klip hakene

Tag din X -form, og vælg en af enderne med en skarp markør og markér den i bunden. Alle nedskæringer i dette trin vil være i bunden. Gå tilbage til røret, indsæt ringen inde i røret, der flugter med toppen af røret. Med dette kan vi måle The with af de hak, der skal skæres i bunden af indsatsen. Dette vil tillade indsatsen at falde delvist forbi ringen, men stadig give et trin til at stoppe indsatsen i at passere hele vejen gennem ringen. Jeg brugte en bordsav til at lave udskæringer. Snittene skal være omkring tre gange tykkelsen af ringen. Dette vil give nok svingende plads til, at låsene kan passere ringen og stadig har tilstrækkelig længde til at lave skråninger til låsens nederste kant. Mere om låsen senere. For nu at adskille indsatsen, foretag udskæringer på de nederste sektioner først derefter igen. Gør uanset trimning og formning, så der er fri afstand til snittene uden at trække gennem ringens inderside.

Trin 4: Trin 5 - den øverste cirkel

Vælg et stykke træ, der er lidt større end rørets indvendige diameter. Markér derefter et 1/4 tommer hul i midten af pladsen for at sætte en bolt og møtrik. Monter derefter træet i en boremaskine eller drejebænk og form cirklen til at have et hul omkring tykkelsen af et kreditkort hele vejen rundt, så det falder glat ind i røret. Dette skal matche den øverste kant af indsatsen, når du placerer den oven på X -indsatsdelen.

Trin 5: Trin 6 - Indfør den øverste cirkel

Tastaturet sidder fast på den øverste overflade af den øverste cirkel. Tastaturet har et lille båndkabel, der skal have et hul for at passere gennem den øverste cirkel. Når du ser på bagsiden af tastaturet, kan du se, hvor kablet passerer igennem. Marker bredden og den omtrentlige placering af det sted, hvor kablet skal passere igennem. Markér, hvor hullet skal være derefter på borepresseborerne i hver ende af hulmarkeringen. Bor huller mellem de to ydre huller for at fjerne materialet, og glat derefter ved hjælp af en fil eller et Dremel -værktøj, og form hullet, så båndkablet passerer rent gennem den øverste cirkel. Når hullet er færdigt, skal du tørre støv af den øverste cirkel og derefter skubbe og holde tastaturet fast på den øverste overflade af den øverste cirkel. Du vil have nogle mellemrum på alle sider af tastaturet. Det er her 9 volt batteristikket og tofarvet LED vil være placeret. Nu hvor vi har tastaturet fast, kan du bore hullerne til LED og batteristik. Installer begge og lim ind med varm lim eller epoxy.

Trin 6: Trin 7 - Fastgør toppen til indsatsen

Sæt det øverste cirkeltastatur ned på bordet, og læg derefter indsatsen ovenfra og ned med snittene oppe på toppen af den øverste cirkel. Drej indsatsen, så alle ledninger rydder, og epoxy den øverste cirkel til indsatsen.

Trin 7: Trin 9 - Indstilling af ringen

Nu hvor du har den øverste cirkel på plads, og den har haft tid til at tørre, er det tid til at lime ringen inde i røret. Sæt ringen inde i toppen af røret, og tryk nedad inden for en kort afstand. Læg indsatsen nedad i ringenheden, snittene stopper op mod ringen. Tryk forsigtigt indsatsen og ringen længere ind i røret, indtil toppen af indsatsens øverste cirkel er ca. 1/8 tommer (3 mm) under rørets øverste kant. Set fra bunden af røret skal du have et hul på cirka 1/4 tommer eller mere. (6 mm) Den øverste afstand er vigtigere end den nederste afstand. Den vigtige del er, at indsatsen ikke stikker bunden af røret ud. Fjern indsatsen og markér placeringen af ringen på bunden fra bunden. Skub ringen længere mod midten, påfør PVC -lim lige over det mærke, du lavede, og træk derefter ringen tilbage til mærket. Spænd ringen på plads, så den får en god binding med røret. Når ringen er tørret, udskiftes indsatsen. Det skal falde ned lige under den øverste kant af røret og hvile på toppen af ringen. Når det er gjort, fjern indsatsen. Ideen er, at når indsatsen er låst på plads, kan der placeres en gummihætte over toppen af røret for at dække det, men tykkelsen på 9 volt -stikket må ikke skubbes op mod hættens underside.

Trin 8: Trin 9 - låsene

Låsene er fremstillet af plexiglas og monteres på indsatsen med to maskinskruer. Maskinens skruer har nylock -møtrikker, så de kan strammes, men stadig sidder løst nok til, at låsene kan bevæge sig frit. En fjeder monteres derefter på en måde for at skubbe låsene ud. Fjederen understøttes af et lille stykke gevindstang og et par nylock -møtrikker. Juster møtrikkerne for at forhindre, at låsene kommer for meget og binder, når de sættes i røret. Du bliver nødt til at fastgøre servoen på en måde, så den ikke forstyrrer låsen eller siden af røret, når indsatsen placeres i røret. Når du har installeret låsene, og de bevæger sig, som om de skal tabe røret, og låsene skal gå i indgreb med ringen. Hvis ikke trim, fil eller form låsene efter behov, indtil de gør det. Hvis du vender røret på hovedet, vil du kunne se låsene bedre og låse dem op, når de virker. Sørg for, at de låser op, som de skal. Når bunden er limet på røret, vil det være meget svært at låse låsene op manuelt uden at skære et hul i bunddækslet. Fordi låsene er fjederbelastede, behøver batteriet ikke at installeres, og koden skal indtastes for at udskifte indsatsen inde i røret. Sænk blot indsatsen tilbage i røret, og tryk ned for at komprimere fjederen, indtil låsene går i indgreb.

Trin 9: Trin 10 - grænsekontakten

Installationen af grænsekontakten er ikke helt påkrævet, men jeg sætter den i for sikkerheds skyld. Grænsekontakten skubber op mod ringen og holdes lukket af ringen, når låsene kommer i indgreb med ringen. Når låserne frigives, driver fjederen indsatsen op af røret et stykke, og kontakten åbnes. Dette fortæller Arduino, at låsene er klare, og servoen kan frigøre låsene. Dette holder låsene åbne, hvis røret af en eller anden grund bliver bundet på siden af indsatsen, du kan rode med det, uden at låsene klikker på plads, før du får mulighed for at fjerne indsatsen. Du kan også ændre koden til at inkludere en forsinkelse, der holder låsene åbne, men du kan stadig have problemer, hvis indsatsen bindes. Det er bare noget jeg gjorde.

Trin 10: Trin 11 - foråret

Fjedersamlingen er en kombination af en spiralkompressionsfjeder, en lille gevindstang, flere møtrikker og to støttestykker af træ med huller boret i dem. Møtrikkerne giver dig mulighed for at justere positionen af stangspidsen og justere fjederspændingen. Du vil have cirka 1 tommer kast, så fjederen kan komprimeres helt med bunden af indsatsen og alligevel køre den op nok, så låsen er fri af ringen. Der vil være brug for en del bøvl med dette for at få det til at fungere korrekt.

(7-12-19 opdatering. Jeg fandt ud af på den hårde måde, at træversionen af dette ikke gør det godt at være under fjederspænding hele tiden. Det gik i stykker efter at være installeret i røret, og indsatsen skulle lirkes ud af Jeg lavede fjederstøtten ud af et stykke fladt stål 1/2 tommer bredt, der var bøjet i samme form som træstøtterne. Hele fjedermekanismen blev derefter fastgjort til metalstykket og derefter skruet til træsektion af indsatsen. Indtil videre ser det ud til at fungere godt.)

Trin 11: Trin 12 - Arduino

Som jeg sagde før, kan du bruge en Uno, micro, mini eller stort set enhver anden Arduino derude. Jeg brugte en Mega, fordi jeg havde den, men i dette tilfælde er det meget overkill. Koden er ikke så stor, og der er masser af pins på en Uno for at få det gjort. Du skal bruge: 8 til tastaturet, en til den røde LED, en til den grønne LED og en PWM -udgang til servoen. Thats 11. Koden er skrevet, så den fungerer med enhver Arduino, så længe den har 11 eller flere pins. Jeg fandt ud af, at den nemmeste måde at fastgøre mikrokontrolleren på er at bruge en strimmel skum dobbelt tape. Dette gør en god montering, og hvis du vil bruge den samme mikrokontroller i et andet projekt, kan du uden at ødelægge brættet prøve at få det væk. Jeg vil ikke angive, hvad der er forbundet hvor, da det er kommenteret i koden, og du vil sandsynligvis gerne ændre noget alligevel. De tre første billeder viser et internt batteri, som jeg brugte til test. De sidste fire viser, hvor batteristikket blev installeret senere. Billedet af den lille runde chip er en bro -ensretter. Dette bruges normalt til at lave jævnstrøm fra vekselstrøm. Det er i det væsentlige fire dioder arrangeret til altid at dirigere positiv effekt til den ene terminal og negative til den anden, uanset hvad indgangseffektpolariteten er. I dette tilfælde bruges det til at sikre, at uanset hvordan batteriet er tilsluttet på ydersiden af indsatsen, vil det positive altid gå til det positive, og det negative vil altid gå til det negative, da Arduino ikke gør det godt, hvis strømmen er omvendt. Slut batteriklemmen til de to terminaler, der har ~ -tegnet ved siden af dem, plus til positive og - til negative. Let McCheesy. Her er en 10 -pakning af dem fra Amazon

For at forhindre ledningerne i at blive hængt op på rørets vægge eller låsene brugte jeg en varm limpistol til at lave dråber, som jeg pressede ledningerne ind i for at føre dem på en måde for at holde dem klare og pæne.

Trin 12: Trin 13 - Koden

Her er koden. Det er skrevet til MEGA, men fungerer på enhver Arduino, der har 13 digitale I/O -ben, som det er uden ændringer. Du er velkommen til at modificere og tweek koden, når dit behov opstår. Held og lykke og glad skattejagt

En maskinteknik

7-5-19 fandt en fejl i koden og rettede den. Den nye kode fungerer som den skal