Motoriseret kameraskyder: 6 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:27

Når det kommer til videoudstyr, betragtes kameraskydere ikke som en nødvendighed, men det forhindrer mig ikke i at lave en. Jeg vidste fra begyndelsen, at brug af dele til 3D -printere vil gøre det billigt, tilgængeligt og justerbart. Det faktum, at det er motoriseret, gør det særligt godt til tidsforløb, fordi det kan bevæge sig med en bestemt hastighed i lange perioder. Det giver også meget konsekvent bevægelse ved normale hastigheder. Desuden tillader softwaren også at styre den ved blot at dreje knappen som en mekanisk skyder. Jeg er ekstremt glad for resultatet. Det eneste, der mangler, er et flydende kamerahoved til glat glidning og panorering. Men jeg får en.

Glideren jeg byggede er cirka en halv meter lang. Det fine ved designet er, at det let kan skaleres op. Bare få længere stænger. Hvis du vil, kan du bruge elektronikken på en helt anden skyder eller endda ændre en ikke-motoriseret. Elektronikken fungerer med næsten enhver trinmotor.

Jeg vil også foreslå at se videoen, da den indeholder nogle yderligere oplysninger

Trin 1: Værktøjer, materialer, filer

Værktøjer:

• 3D printer
• Bore
• Loddekolbe
• Skruetrækker
• Metal håndsav
• x-acto kniv

Materialer til den mekaniske del:

• NEMA 17 trinmotor
• GT2 remskive - jeg brugte en med 20 tænder, men det er virkelig ligegyldigt
• GT2 tomgang - 3 mm boring
• GT2 tandrem - 2 meter til en halv meter skyder (bedre at have ekstra)
• 8 mm glat stang - jeg fik en meter lang, som jeg skar i halve
• 4x LM8UU lineære lejer
• M3 skruer og møtrikker
• aluminiumsprofil eller M8 gevindstænger til strukturel integritet
• 3D -printede filer

Materialer til elektronikken:

• Arduino pro micro
• Stepper driver til A4988
• 0,96 "OLED I2C skærm
• Li-po batteri 3S1P eller en powerbank (2.1A anbefales)
• LE33CD-TR | 3.3V spændingsregulator - substitutter: LM2931AD33R | L4931ABD33 -TR - enhver anden 3.3V regulator med samme pinout bør fungere, hvis den kan klare mindst 100mA
• 4x taktile knapper
• Min roterende encoder - En fil ændret
• 9x 10k 0805 modstand
• 2x 1k 0805 modstand
• 2x 10k 1/4w modstand
• 3x 100nF 0805 kondensator
• 1x 2.2uF 0805 kondensator
• 2+2x MSW -1 mikrokontakt - få dem med hjul | 2 til encoder + 2 til skyderen
• step-up eller step-down converter-afhængigt af hvilket batteri du bruger
• 1x 3 -pins retvinklet pin header
• 1x han- og hun 3pin 2,54 mm Molex -stik

Trin 2: Montering af rammen

Spring til 4:33 i videoen for at komme til samlingen af rammen.

Jeg startede med at skære min meter lange glatte stang i to med en håndsav. Da jeg forsøgte at indsætte den i de udskrevne dele, hvis den var alt for stram, så jeg måtte bruge en boremaskine med 8 mm bor til at forstørre den. Det fik den til at passe meget bedre. Inden jeg skubbede stængerne hårdt, lagde jeg de lineære lejer på dem, da der ikke vil være mulighed for det senere. Jeg brugte ikke nogen lim, da stængerne blev holdt rigtig tæt, men brug gerne nogle.

Dernæst monterede jeg kameravognen med nogle lynlåse. Det hele begyndte at ligne en skyder, og kameravognen bevægede sig faktisk glat, hvilket var et godt tegn, så jeg satte trinmotoren på plads og sikrede den med fire M3 -skruer. Efter det blandede jeg nogle fem minutters epoxy for at lime benene. De to ben ved siden af motoren kan se identiske ud, men det ene har et lille hak, mens det andet ikke gør det. Den ene uden hak går på den side, hvor elektronik skal være, og den anden på den anden side selvfølgelig. Jeg fandt også ud af, at når du har dem alle tre på plads, er det godt at lægge skyderen på en flad overflade og lade limen hærde sådan.

Derefter installerede jeg remskiven på motorakslen og strammede skruerne. På den anden side af skyderen installerede jeg tomgangen med en M3 -skrue og en låsemøtrik. Jeg strammede ikke disse hele vejen, da jeg ikke vil gribe lejet. Det var tid til tandremmen, og her vil jeg minde dig om at få en, der er lang nok. Ingen særlig grund, siger bare. Jeg låste den ene ende af selen på kameravognen ved simpelthen at sløjfe den rundt om denne geniale krog, som i øvrigt er et design, jeg stjal fra Thingiverse. Jeg viklede derefter selen rundt om remskiven og tomgangen og låste også den anden ende på kameravognen. Sørg for at bæltet var så stramt som muligt.

På dette tidspunkt er skyderen stort set færdig bortset fra en afgørende detalje. Det understøttes udelukkende af de glatte stænger. Jeg tog simpelthen en retvinklet aluminiumsprofil og skruede den til bunden af skyderen. Der er et par huller designet, hvor M3 -skruer bare selv kan trykke ind i plasten. Hvis du ikke kan lide den løsning, kan du også bruge M8 gevindstænger, eller du kan finde på din egen måde. Jeg har også lagt en lille træblok i midten af profilen, så jeg kan fastgøre den til et stativ, men du behøver ikke at gøre det.

Trin 3: Montering af elektronikken

Hvis et billede er tusindvis af ord værd, er animationen ovenfor mindst et helt afsnit værd. Alligevel fortæller den ikke hele historien. Først og fremmest PCB'erne. De er begge ensidige, så de nemt kan hjemmelaves. Jeg har inkluderet eagle -filerne, så du kan ændre det eller få det lavet professionelt. En ting at huske på er, at masser af ting faktisk er forbundet til hovedkortet, og du skal køre ledninger overalt. Start med OLED, flyt til det lille printkort, og led derefter mikrokontakterne og encoderen, og afslut med motoren og strømkablerne.

Apropos encoderen. Dette er den roterende encoder, jeg bruger, men bunden af delen er ændret. Den ændrede del er i RAR -filen med 3d -modeller, men jeg har også inkluderet den her for nemheds skyld eller forvirring. Uanset hvad det ender med at blive.

Trin 4: Strømforsyning

For at drive skyderen er alt, hvad du behøver, 5V til elektronikken og 12V til motoren. Jeg løb et kabel langs aluminiumsprofilen mod bagenden. Jeg sluttede dette kabel med et Molex -stik som vist ovenfor. Jeg byggede to forskellige strømforsyninger.

Lad os starte med Li-Po batteriet. Batteriet er forbundet i ovenstående materialer, hvis du er interesseret. Da det er et 3 -cellet batteri, leverer det allerede omkring 12V, så jeg tilsluttede det direkte. Til 5V bruger jeg en lille justerbar step-down converter kaldet Mini-360. Der er lige plads til det i modellen. Stikket, konverteren og ledningerne holdes alle på plads med en generøs mængde varm lim.

For powerbanken er det en lidt anden historie. Først og fremmest er dette en gammel udgået Xiaomi 10000mAh powerbank, så jeg beklager, hvis din ikke passer, men jeg har inkluderet trinfilen, så alle kan ændre den. Powerbanken skal kunne levere mindst 2.1A, fordi motoren kan blive sulten. Da USB -strømbanker giver 5V Det er den 12V, vi skal bekymre os om. Desværre er det 12V, hvor det meste af strømmen vil blive trukket, så en oksefuld trin-omformer er nødvendig. Jeg gik med XL6009, som også er justerbar, så glem ikke at indstille trimmeren først. Ligesom før er alt her varmlimet på plads.

Når det kommer til motoren, vil den heldigvis køre selv på 24V, og du kan muligvis endda få den til at køre på 2 -cellers litiumbatteri, som kun er 7,4V. Hvis du opdager, at din motor virkelig hurtigt bliver varm, eller hvis den simpelthen ikke kan bære kameraet, skal du justere den aktuelle grænse. Det er indstillet med potentiometeret på driverkortet a4988 som vist på billedet ovenfor. Ærligt, jeg spillede med det et stykke tid, indtil motoren ville blive lidt varm efter et par minutters brug. Der er en ordentlig måde at gøre det på, men det er godt nok: D

Trin 5: Kode

Videoen (@10: 40) forklarer præcis, hvilken variabel der kan ændres, og hvad de gør, så jeg vil ikke gentage mig selv, jeg tilføjer endnu flere oplysninger. Jeg kører Arduino 1.8.8, men det burde fungere på næsten enhver version. Du bliver nødt til at installere et par biblioteker, hvis du ikke allerede har dem. Gå til skitse> Inkluder bibliotek> Administrer biblioteker … I bibliotekschefen skal du kigge efter Adafruit ssd1306 og Adafruit GFX og downloade dem.

I videoen sagde jeg, at du skulle finde ud af antallet af trin på egen hånd, men jeg var i godt humør i dag, og jeg lavede et simpelt program til at beregne antallet af trin. Det er den, der hedder step_counter. Alt du skal gøre er at sætte hovedet på den ene ende, tryk på bekræftelsesknappen, vent til skyderen kommer til den anden ende og tryk på knappen igen. Antallet af trin sendes over den serielle port.

Jeg har også nævnt den eksperimentelle version, som jeg besluttede at sætte på min GitHub, så hvis du vil bidrage eller bare downloade den, er det her, det vil være.

Trin 6: Konklusion

Jeg har allerede brugt skyderen et par gange, og jeg må sige, at den er fantastisk. Skuddene er strålende. Ligesom ethvert andet projekt kan jeg efter at have afsluttet det tænke på hundrede måder, jeg kan forbedre det. Og det gør jeg sandsynligvis. For nu, selvom jeg giver det lidt tid, så jeg får det godt med det, og så finder jeg ud af, hvilke opgraderinger der virkelig er vigtige.

Lad mig vide, hvis du har brug for hjælp til dette projekt, eller hvis jeg har glemt noget. Overvej også at abonnere på min youtube -kanal, hvor jeg også vil sende eventuelle store opdateringer til projektet.