1979 Bang & Olufsen Raspberry Pi internetradio: 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Dette er en Bang & Olufsen Beocord 1500 kassettebåndoptager fra 1979, som jeg har konverteret til en selvstændig Raspberry Pi internetradio. De analoge VU -målere drives af Pi via et DAC (Digital til Analog Converter) kredsløb, hvor den aktuelle tid, station og spor vises på et Adafruit negativt RGB -display, synligt gennem det, der oprindeligt var kassettevinduet. Det er fuldstændigt kontrolleret med de originale knapper, og forstærkningen leveres af en genbrugt tv-soundbar, som er indbygget i kassens forside. Den har også en farveændrende stemnings-LED, der projekterer gennem tapetvinduet, og forstærker har en praktisk fjernbetjening indbygget i et kassettebånd. Udover billederne er der også en video af det på YouTube, nyd det!

Trin 1: Pi -radioen

Der er mange måder at oprette en internetradio ved hjælp af en Pi afhængigt af dine præferencer, men den, der fangede mit øje for et stykke tid siden, var på bobrathbone.com. Jeg er ret ny i Pi -verdenen og blev tiltrukket af de omfattende instruktioner og galleri med radioer, som andre producenter har oprettet. Instruktionerne dækker flere forskellige displaytyper og ser ud til at blive opdateret regelmæssigt med tip og oplysninger om fejlfinding.

Jeg brugte en Raspberry Pi model B til denne build, udelukkende fordi jeg havde en liggende og troede, at dette projekt måske ikke var så krævende i forhold til dets begrænsede (efter nutidens Pi -standarder) ydeevne.

Selve radiokoden var virkelig let at installere, administreret i hovedløs tilstand (ingen skærm tilsluttet) ved hjælp af Putty til at oprette forbindelse til Pi via SSH - det var her de detaljerede instruktioner virkelig hjalp. Jeg ville bruge en negativ RGB-skærm med trykknapper, så fulgte Adafruit-afsnittet i "Pi Radio Constructors Manual". Skærmen ankom i kitform og havde brug for en rimelig mængde lodning - en færdighed, jeg er glad for at have forbedret i løbet af projektet takket være en ny loddemetal og (endnu vigtigere) masser af øvelse. Skærmkredsløbet gik sammen, som beskrevet i Adafruit-onlineguiden, og heldigvis indså jeg lige i tide, at jeg skulle bruge et ekstra højt GPIO-header, hvis jeg ville tilslutte et skomagerbrud ovenpå til DAC-kredsløbet.

Adafruit -sættet kom komplet med mikrokontakter, men jeg ville tilslutte de originale mekaniske knapper, så jeg loddet i stedet i jumperposter. Det tog nogle forsøg, fejl og genlodning for at få det til at fungere, en ting vil jeg sige er, at hvis skærmen lyser, men ser blank ud, skal du kontrollere din kontrastkontrol! Det fik mig til at klø hovedet i timevis. Når jeg havde Pi-radioen til at fungere alene (gennem hovedtelefoner), fik jeg pillet med koden for at indstille skærmfarven til en mere hindbærlignende rød, oprette min afspilningsliste med radiostationer og aktivere wifi via en USB-adapter. Jeg har ikke citeret noget af koden direkte her, da instruktionerne på de steder, der er linket ovenfor, er langt bedre, end jeg kunne gentage!

Jeg har været en stor fan af internetradio i et par år, især de lytterstøttede Soma FM-stationer, så det var tilfredsstillende at kunne oprette min egen eksklusive afspilningsliste med yndlingsstationer (Secret Agent, Illinois Street Lounge og Boot Liquor blandt andre).

Siden jeg startede dette projekt, har jeg set flere audio-tilføjelser i høj kvalitet vises til pi, og en del af mig ville ønske, at jeg havde brugt en af disse til en mere audiofil oplevelse, men i slutningen af dagen ville jeg have dette til være en flot radio til lejlighedsvis brug i spisestuen frem for mit primære hifi-system, og jeg er glad for lydkvaliteten.

Trin 2: Sagens del 1

Jeg var begejstret for at hente denne gamle B&O kassetteafspiller til kun £ 12, den dukkede op på min lokale Gumtree -søgning (gratis annoncer) og var allerede brudt, bortset fra VU -målerens lys. Jeg elsker bare den sære stil i disse vintage lydseparater, min svoger havde en lignende BeoMaster i 1980'erne, og den var så forskellig fra den anden teknologi på det tidspunkt med sine elegante glidekontroller og funktioner gemt bag glidende paneler - jeg måtte købe den.

Det første job var at fjerne de gamle inderste, så jeg gik til med en skruetrækker - mærkeligt opmuntret af demonteringsinstruktionerne på bagpanelet og guidet af den komplette servicemanual, der stadig er tilgængelig på B&O's websted. Jeg forventede at finde et plastikchassis, lim osv. Indeni, men det var væg-til-væg aluminium, stål og kredsløb, der blev holdt sammen af snesevis af bolte i forskellige størrelser og hovedformer afhængigt af deres funktion. Udover at blive forfærdet over kompleksiteten af en komplet strip-down var jeg virkelig imponeret over kvaliteten og opmærksomheden på detaljer inde i kassen, alt var en præcis pasform.

På dette tidspunkt besluttede jeg, at jeg for sjov ville prøve at holde standarderne for genopbygningen - ved hjælp af møtrikker og bolte til konstruktion og så lidt lim og fyldning som muligt. Dette gjorde tingene lidt sværere, men føltes mere tro mod originalen - og kom meget praktisk ved flere lejligheder, hvor dele skulle skilles ad. Sagen blev delt i omkring en million komponentdele i henhold til det eksploderede diagram, alle sammen massivt metal bortset fra VU -målere og kontakter. Jeg holdt de kasserede dele ved hånden og genbrugte gradvist det meste af den originale solid-core-kabler, da jeg byggede udskiftningskredsløbene, med kun et par korte tråde tilbage til sidst.

Med alt i bits var det tid til at rette min opmærksomhed mod soundbaren og lede efter en måde at integrere den i sagen.

Trin 3: Soundbaren

Soundbaren var ret lav (Sainsbury's tech brand), der fulgte med et brugt fjernsyn, jeg købte, så jeg havde ingen bekymringer om at rive det fra hinanden, efter at have testet det først - lydkvaliteten var rimelig god, bare lidt hvæsende lave mængder, ikke ulig en 80'ers båndoptager! Der var ikke meget i det i sandhed, kun de to højttalere, et kort til forstærkeren, et til status -LED'erne og IR -sensoren og et separat mindre kort til strøm-/tilstands- og volumenmikrokontakterne.

Det var ret indlysende, at højttalerne ikke kunne monteres på bagsiden eller siderne af kabinettet, da disse var i solidt aluminium og ville ødelægge det helt originale udseende, så jeg besluttede at montere dem foran, vinklet nedad, så de ville ikke gøre enheden for høj og grim, men ikke vinklet så meget, at lyden ville blive dæmpet. Jeg huggede det originale soundbar -kabinet ned til Beocordets bredde og lavede nye højttalere i det ved hjælp af en hulsav - første gang jeg havde brugt en, men det gjorde et virkelig pænt stykke arbejde! Jeg hakkede derefter nogle af den bageste del af kabinettet ud, så den kunne fastgøres til sagen i den helt rigtige vinkel.

Jeg borede huller i den forreste del af aluminiumshusets top, derefter boltede jeg i soundbar -kabinettet og forbandt det med kabinets bund med meccano -beslag, noget jeg brugte meget i denne konstruktion. Dette hævede hele enheden med cirka 30 mm foran, så jeg brugte 10 mm tagbolte til på samme måde at stikke op og forbinde chassisets bagside solidt til basen. Dette fungerede rigtig godt, da bolthovederne var sikkert fastgjort til basen, hvilket betyder, at chassiset kunne hæves eller sænkes præcist ved at justere dets fastgørelsesmøtrikker. Nu havde jeg en solid, men tom sag - tid til at tilføje nogle ting!

Trin 4: Pi -platformen og store knapper

Den originale mekaniske tape- og knapmekanisme var fastgjort på et solidt metalchassis, hvortil motorerne, håndtagene og hvad der ikke var boltet. Dette var et fantastisk design, da det betød, at aluminiumslåget og frontpanelerne kunne fjernes uden at forstyrre kassettemekanismen, hvilket formodentlig gjorde servicering lettere. Jeg besluttede at prøve at genskabe dette, så Pi’en ville blive holdt i den helt rigtige position under kassettevinduet. Tagboltene fungerede så godt på sagen, at de var et oplagt valg til at understøtte denne flydende platform. Ved at grave rundt efter materialer fandt jeg en gammel tyk perspex fotoramme, ideel til jobbet. Ikke alene var det lettere at skære og arbejde med end metal, det var også gennemsigtigt, meget praktisk til præcist at markere monteringshuller. Først borede jeg hullerne til tagboltene, derefter med platformen fastgjort på plads målte jeg (flere gange), hvor omskifterenheden skulle monteres. Jeg ville udnytte de store mekaniske båndkontrolknapper bedst, da der er noget virkelig solidt og taktilt ved dem, som klavernøgler næsten. De arbejdede oprindeligt med et udførligt system af håndtag til at styre båndfunktionerne, og det var dejligt, at de blev demonteret fra båndchassiset som en selvstændig underenhed med deres fjedre og håndtag intakte. Jeg boltede dem til plastplatformen og skar et hul under hver kontakt, så håndtaget kunne stikke igennem. Et par mm på begge måder ville få switchene til at hænge fast i sagen, så det tog et stykke tid. Jeg ville have disse knapper til at styre radioen, så boltede en lille håndtag mikrokontakt bag hver af dem, så "halen" på den knap, der oprindeligt fungerede en mekanisme, nu skulle klikke på kontakten. Det var på dette tidspunkt, at jeg måtte gå ud og købe et nyt møtrik- og boltesortiment, da jeg allerede havde brugt mine forsyninger! Med knapperne og mikrokontakterne monteret på platformen var den næste ting, der skulle monteres, selve Pi og tapelåg med vinduet. Låget havde flere praktiske monteringshuller i siderne - endnu mere bekvemt, da de var anbragt i samme afstand fra hinanden som meccano -huller! Jeg havde oprindeligt håbet på at få båndlåget til at dukke op og afsløre Pi nedenunder, men dette var bare for kompliceret, så jeg lavede meccano -beslag til at holde det sikkert til perspex -platformen. Nu hvor tapelåget var det helt rigtige sted, havde jeg brug for at gøre det samme for Pi, og det var her, hvor Perspex -platformen virkelig hjalp, da jeg kunne placere Pi præcist under låget og derefter præcist markere Pi's monteringshuller ved at kigge gennem Perspex fra den anden side. Med Pi'en sikkert på plads, koblet jeg den forreste knaphåndtag op til jumperpælene på displaykredsløbet.

Trin 5: VU -målere

De analoge VU -målere var en af mine foretrukne ting ved denne båndafspiller - at oprette en internetradio i dette fantastiske tilfælde, men ikke at bruge VU -målere var bare ikke en mulighed, så jeg søgte på nettet efter mulige løsninger. Den bedste jeg fandt var en "how-to" skrevet af Menno Smits, der beskriver, hvordan han og hans kone havde fået en analog VU-måler til at køre fra en Raspberry Pi ved hjælp af et AD557 DAC (Digital til Analog Converter) integreret kredsløb forbundet til Pi's GPIO -udgange - hans pinout -diagram er vedhæftet, og weblinket er et kig værd, hvis du vil have mere information. Dette lignede den ideelle løsning, da jeg takket være det ekstra høje gpio-header bare kunne tilslutte et skomagerbræt til DAC for at fodre VU-målere. Jeg prøvede dette først på breadboard (delvis ved hjælp af jumpere lavet af de originale B&O kabler) og kunne bare ikke få det til at fungere - selvom dette syntes at være et softwarekonfigurationsproblem snarere end kredsløbet eller prototyper. VU -kodeeksemplet, jeg havde fulgt, var baseret på musik, der spillede direkte på en pi, der var forbundet til en skærm osv., Mens min brugte den installerede internetradio. Jeg brugte et stykke tid på at kigge nærmere på detaljer og fejlmeddelelser og fandt ud af, at lyden på Raspberry Pi og Linux generelt er en ret kompleks forretning! VU -koden var afhængig af, at PulseAudio overførte topvolumen til GPIO -benene, hvorimod internetradioen syntes at bruge Alsa -dekoderen. Dette blev ret hurtigt forvirrende - jeg gjorde virkelig gode fremskridt takket være de mange fora og kom til en enkelt fejlmeddelelse til sidst "vask set: auto_null / Dummy Output". Fortsættes, ideer nogen? Jeg formoder, at jeg skal se nærmere på, hvordan PulseAudio og Alsa er konfigureret. Jeg besluttede mig for at vende tilbage til dette senere og overførte kredsløbet fra loddeløst brødbræt til et loddet stripboard ved hjælp af mere af den originale kabling til de permanente forbindelser og loddede stolper til GPIO -forbindelserne, så de kan ændres, hvis det er nødvendigt. ønskede at gøre var at få de irriterende VU -nåle til at bevæge sig! Jeg eksperimenterede med enkle scripts for at vende GPIO -output fra lav til høj, og heldigvis via DAC -kredsløbet flyttede dette nålene. Ved at justere tidspunkterne i scriptet kunne jeg ændre, hvor hurtigt de nippede frem og tilbage og besluttede sig for en naturlig bevægelse. Jeg satte derefter scriptet til at køre ved opstart ved at tilføje (sleep 11; sudo python /home/pi/VU/sample2.py) & til rc.local -filen i/etc/mappen i Pi - der er andre måder at at nå dette, men dette fungerede fint for mig, med "søvn" -intervallet, så nålene begyndte at bevæge sig samtidig med, at musikken begyndte at spille. Det var et kompromis at lade VU -målere ikke bevæge sig i nøjagtig tid til musikken, men det var meget tilfredsstillende at få dem til at fungere, især styret via Pi, og da det bare er kode, kan det pilles til når som helst! meter blev oprindeligt belyst af virkelig søde små pærer, men jeg tænkte, at det var bedst at udskifte disse og gik i stedet med lyse hvide lysdioder.

Trin 6: Forstærkerkontrol og montering

Soundbaren skulle styres separat fra Pi, og (muligvis ned til dens grundlæggende) havde den kun tre hardwareknapper - en kombineret Standby / Mode -knap, afhængigt af tastetrykets længde og Volume Up / Volume Down. Efter tilslutning af de store kassetteknapper til Pi havde jeg bekvemt en tilbage (Pause), så jeg besluttede mig for denne til Standby/Mode -funktionen.

For lydstyrken op og ned fastgjorde jeg mikrohåndtagene på undersiden af undersiden af den originale lydstyrkekontrolkontrol, så at flytte den op og ned ville klikke på switchene og beholde mere af den originale følelse. For at tilslutte disse nye kontakter "brød jeg ind" til soundbarens styrekredsløb ved at identificere stifterne, der blev brugt af dets mikrokontakter og forsigtigt prise hver enkelt med en lille skruetrækker - lige langt nok til at føre et kabel rundt om switchbenet og lodde det på plads.

Forstærkerkredsløbet har et indikatorpanel monteret mellem højttalerne med lysdioder for at vise strømstatus og lydkilde (Line / Bluetooth). Hovedforstærkerkredsløbet skulle monteres ganske tæt ved, da der kun var et kort og skrøbeligt båndkabel mellem dem. For at opnå dette uden at blokere for aux- og effektindgange lavede jeg nogle mounts fra meccano, der sikkert holdt forstærkerkredsløbet opret i sagen, mellem og lige bag højttalerne. Forstærkerens afbryderkredsløb blev boltet til bunden af sagen i nærheden og holdt tingene ryddelige. Selvom soundbaren har justerbar balance, bas og nogle rumeffekter, administreres disse funktioner med sin mini -fjernbetjening. For at holde disse muligheder åbne, men stadig bevare retrostemningen, monterede jeg fjernbetjeningen i et kassettebånd ved at skære et hul i fjernbetjening med et roterende værktøj, så det kunne holdes praktisk, men ville ikke se for malplaceret ud.

Trin 7: Sagen: Del 2

Nu hvor de fleste dele var blevet monteret, var det tid til at afslutte sagen - især hullerne på bagsiden og siderne.

Hævning af hele sagen for at rumme soundbaren havde efterladt et hul på 30 mm hele vejen rundt, hvilket var virkelig praktisk til at montere komponenterne og tilslutte jumperledningerne (nogle gange ved hjælp af lange pincet, som i Operation -brætspillet), men jeg ville have færdigt produkt for så vidt muligt at holde sig til originalens rene linjer.

Oprindeligt ville jeg bruge aluminiumsplader til at tilslutte hullerne, men jeg havde bare ikke værktøjerne til at skære det præcist nok, og det ville have været svært at montere det på kabinettet med alle de komponenter, der nu er installeret. De træ-effekt aluminiums sider blev monteret på kabinettet med små grub skruer, der skjulte alle boltene indeni, så jeg besluttede at bare forlænge disse ved at tilføje en sort plastik "nederdel" til bunden af hver, skåret til præcis den rigtige størrelse.

Praktisk havde jeg beholdt den ubrugte halvdel af soundbar -kabinettet "bare i tilfælde", og jeg var i stand til at piske begge de nye sidepaneler op af dette i løbet af et par aftener. Jeg gik på kompromis på dette tidspunkt ved simpelthen at lime dem fast på de originale sidepaneler, men de ser ret gode ud og var lette at montere. Gabet på bagsiden af enheden blev ryddet ved hjælp af et dæksel, der også var lavet af soundbar -kassen til venstre - det var næsten præcis den rigtige størrelse og form. Da de eneste ting bag på radioen er strømkablet og wifi-adapteren, var dette et virkelig ligetil job, ved hjælp af de originale bolte og bolthuller for at sikre det på plads.

Trin 8: Sugru

Jeg har længe ønsket at prøve Sugru, og dette projekt gav mig den perfekte mulighed. Da så meget af sagen viste sig at være metal, var jeg bekymret over, hvilken effekt dette kan have på signalet til Pi's USB wi-fi-adapter, så jeg besluttede at bruge et USB-forlængerkabel til at få det til at stikke ud på bagsiden af sag.

Der var et virkelig praktisk hul til dette, DIN -stikket, hvor kassetteafspilleren ville have været forbundet til en ekstern forstærker. Hullet var rigeligt stort nok til, at USB -stikket kunne stikke igennem, men hvordan sikres det på plads? Sugru til undsætning! Hvis du ikke har hørt om det, ligner Sugru lidt på play-doh og kommer i små poser. Du kan forme og forme det som modelleringsler, men når det efterlades natten over, hærder det til gummi - perfekt til at lave en skræddersyet form, der holder USB -stikket på plads. Det er ikke det pæneste job, du nogensinde har set, men for et første eksperiment fungerede det rigtig godt, og jeg kan nu tænke på masser af praktiske anvendelser til det i andre projekter.

Trin 9: Humør -LED

Jeg var ivrig efter at få den originale roterende båndtæller til at fungere på denne build, så den ville snurre rundt, mens musikken spillede, men i praksis var dette bare ikke muligt - mekanismen ville have været i vejen for Pi og båndkabel, og at køre det med en motor ville have brug for en anden strømforsyning eller i det mindste en batteripakke.

Jeg var fast besluttet på at gøre noget med det lille firkantede røget "vindue", og tænkte, at det ville være rart at få det til at lyse rødt op for at matche displayet. Jeg købte et udvalg af 5v lysdioder fra den lokale Maplin og prøvede forskellige muligheder, der kørte fra Pi's 5v output - almindelig rød var fin og diskret, men selvom den var lys, var LED'en diffust og lysede ikke rigtigt "vinduet" meget godt. Den farveændrende LED var bestemt vejen frem - den var virkelig lys og farveændringen var meget mere subtil, end jeg havde forestillet mig.

Det var først, da jeg flyttede radioen fra arbejdsbordet til et andet bord, at jeg så dens sande lysstyrke, men LED'en producerer en rigtig flot lyskegle over radioen - især effektiv (selvom den er svær at fotografere) i svagt lys med en klar kassettebånd på toppen for at fange lyset.

Trin 10: Afslutning

At samle de sidste stykker af sagen forlod projektet stort set udført, det sidste job var at lave stoffets højttalerdæksel, som bare var en nedskåret version af den, der var monteret på soundbaren, med ekstra huller skåret. Højttalerstoffet blev overlimet til rammen og dukkede på plads, med det overlappende stof gemt bag de nye paneler i siderne.

Som altid var der en ændring i sidste øjeblik! Ved afprøvningen med børnene var det indlysende, at selvom perspex -platformen var stærk, havde den en vis give i den, nok til at få de store knapper til at føles svampede. Dette blev ret let afhjulpet med et par balsatræsstøtter - selvom det med alt i sagen var et andet sart pincetjob.

Alt taget i betragtning nød jeg denne konstruktion meget - at skulle være rigtig præcis med målinger og ikke stege eller ridse de uerstattelige originaldele var en daglig udfordring, men det blev præcis som jeg håbede i sidste ende, en solid og funktionel internetradio med et klassisk design.

Hvis du kan lide dette projekt og vil se mere, kan du tjekke mit websted for igangværende projektopdateringer på bit.ly/OldTechNewSpec, deltage på Twitter @OldTechNewSpec eller abonnere på den voksende YouTube -kanal på bit.ly/oldtechtube - giv nogle af dine Old Tech en ny specifikation!

Storpris i genbrugskonkurrencen