Project Aurora: en Smart Gaming Mousepad til 20 €: 13 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Af kaira66Følg Om: Jeg er bare en almindelig fyr, der nyder diy:) Mere om kaira66 »

Den grundlæggende idé er, hvorfor bruge 50 $ for en RGB -musemåtte, der kun indeholder lysshows? Okay, de er seje og ultratynde, men de tilføjer også en software på din pc til at tilpasse lyse farver, som ikke ligefrem er "lette", hvis du overvejer at den bare håndterer en flok lysdioder og ikke gør andet … Så jeg vil tage RGB -musemåtter et skridt videre og tilføjer "nogle" andre funktioner:

• kapacitive knapper til at fyre makroer (kan tilpasses via software)
• oled -skærm for at vise realtidsstatistik om din CPU/RAM -brug eller andet, du vil (for hvorfor ikke?)

Jeg havde nogle mål i denne DIY:

1. skal være overkommelig, hvilket betyder, at den ikke må overstige 30 €
2. skal være let at replikere med almindelige værktøjer, da ikke alle derude, især studerende som mig, ikke har et værksted (naturligvis …)
3. skal være så meget tilpasset som muligt
4. skal være tynd. Ingen ønsker en 2 cm tyk musemåtte
5. al elektronikken skal være inde i musemåtten. Ingen eksterne adaptere eller proprietært kabel
6. samlede omkostninger skal være konkurrencedygtige over for andre rgb -musemåtter, der allerede er på markedet

Okay, så er du klar til at starte? Lad os gå:)

Trin 1: Dele og værktøjer

Plexiglas. Jeg tog 2 rektangelplader med forskellig tykkelse, 2 mm og 4 mm. Den tykkere er til det midterste lag, hvor lyset skinner igennem af kantbelysning; du vil "sandwitch" den med de tyndere plader, hvilket gør 3 lag. 2,50 € hver, så 5 € fra den lokale købmand

• En kinesisk Arduino Micro. 2 € fra aliexpress
• OLED i2c skærm. Du kan frit vælge størrelsen, der er 2: 128x32 eller 128x64 … Jeg havde begge dele, så jeg besluttede at bruge den første. 4 € fra aliexpress
• WS2812B RGB led strip. Jeg havde allerede en 30leds/m som rest, men du kan også gå med en på 60leds/m. Du får en mere jævn lysdiffusion som resultat. 4 € fra aliexpress
• 1 m plastfolie. Det er bedre, hvis du vælger bilpapir, fordi det er vinyl og har specielle kanaler mod luftbobler, så det vil resultere i en lettere applikation … men min lokale malerforretning havde disse indpakninger, som er en billigere version af dette indpakningspapir, så jeg besluttede at prøve det. 0,50 €
• sandpapir, 180 og 240 grus. Jeg tog et ark for hver enkelt, det er mere end nok. 0,50 €
• 4x 1, 5MOhm modstande, måske mere, måske mindre afhængigt af hvor mange kapacitive knapper du vil have … Jeg besluttede at sætte 3, men jeg er ikke sikker på, at du vil finde nogen, der sælger dig 3 ekstra modstande, da de ikke koster noget. Jeg købte en 10-modstande sat til 0,20 €.
• Nogle ledninger, tyndere er bedre (0,10 mm er perfekt). For et par måneder siden adskilte jeg en gammel radio (allerede brudt) for at se, om der var nogle dele i en rimelig god stand til at gemme … Jeg gemte kun ledninger.
• Loddekolbe. Jeg har allerede en, købt fra Amazon og gæt hvad? Det var et af de loddesæt fra Kina. Det er ultra billigt, men gør sit arbejde.
• Varm limpistol (jeg har allerede en)
• 2 -sidet tape. 2,50 € fra lokal købmand.
• Skærer. Jeg brugte en, jeg allerede har, selvom bladet er meget slidt.
• Standard tape.
• Permanent tusch.
• Et pincet, som du skal være præcis. De fulgte med loddejernssættet, jeg købte.
• Sølvpapir. Stjæl nogle fra dit køkken.

Bemærk: Jeg havde allerede en dremel, så jeg besluttede at prøve at skære plexiglasset selv. Nogle lokale diy -butikker har dog en udskæringstjeneste, der opkræver noget som 1 €, så hvis du ikke har en, er det ikke et problem.

Note2: Jeg har udeladt, at du skal bruge en computer til at programmere din arduino, samt et kabel til at tilslutte den, men jeg synes, det er indlysende … Også i første gang brugte jeg et brødbræt til at teste alt, især den oledede skærm og led strip.

samlede omkostninger: ~ 19 € (lad os sige 20 € for at tilføje noget hul)

Jeg synes, at prisen er rimelig i betragtning af for den samme pris, du kan købe en kinesisk rgb -musemåtte, der ikke engang er softwarestyret, hvis Amazon sælger den.

Trin 2: Kapacitive sensorer

Dette er den sensor, du vil bruge som en knap til at affyre makroer. Det er meget let at lave en: Skær en lille firkant af stanniol, tag en tråd, fjern den ene ende og fastgør den til folien med lidt tape, og sørg for, at de er i kontakt med hinanden.

Det fungerer, fordi folien fungerer som en kondensator rustning, og den anden rustning til at fuldføre en parallel plade kondensator er din finger. Ind imellem er der et dielektrikum: plexiglas, i vores tilfælde. Så ved at måle kapacitansen kan du vide, hvor langt din finger er, og dermed kan du skrive en skitse for at vælge, ved hvilken kapacitansmåling der udløser tilstanden "tryk på knappen".

På billederne ovenfor kan du se en kapacitiv sensor, jeg lavede med en jumper, bare for at prøve, om fysikken virker (spoiler: det gør det virkelig), samt det sidste ledningsdiagram. For at tilslutte sensoren til arduino skal du vælge en sende- og en modtagelsesnål (i dette tilfælde D3 og D4 for nøgle 1) og sætte en 1,5MOhm modstand mellem disse to.

Trin 3: Skæring af plexiglasplader

advarsel: Træk ikke beskyttelsesfilmen på panelet af, før du er færdig med at skære alt, ellers kan du ødelægge det!

Du skal vælge, hvilken størrelse du vil have din musemåtte: min er 25 cm x 20,6 cm, men du kan vælge, hvilke mål du vil. Bare husk, at jo større det er, jo flere lysdioder skal du bruge, så de samlede omkostninger kan stige lidt.

Når du har valgt størrelsen, tegner du nogle retningslinjer med en permanent markør. Plexiglas er meget let at skære, du kan bare bruge en fræser og derefter snappe den. Fordi min fræser ikke er egnet til plexiglas (ikke engang fungerer korrekt til papir …) forsøgte jeg med en Dremel. Jeg har aldrig brugt et roterende værktøj før, men der er en første gang for alt … Jeg anede ikke hvilken bit jeg skulle vælge, heller ikke med hvilken hastighed jeg skulle bruge den. Jeg besluttede at gå med en "standard" skæreskive efter at have prøvet den koniske fræserbit (jeg tror, den er mere velegnet til træbearbejdning).

Som du kan se fra billeder, blev det ret godt, selvom kanten er ret ru. I slutningen af dette trin skal du have 3 identiske rektangler, hvoraf 2 er 2 mm tykke og en (der går i midten) 4 mm tyk. Dette vil resultere i en 8 mm tyk musemåtte, som ikke er så meget som den ser ud til at være, det er næsten ikke mærkbart, i hvert fald for mig, fordi jeg plejer at hvile mit håndled helt på overfladen af puden og ikke på kanten.

Trin 4: Udskæring af mellemlaget

dette trin involverer kun det midterste lag, så tag bare 4 mm panelet og læg resten væk.

Med en permanent markør tegner du nogle linjer på overfladen: Disse linjer skal danne en kanal, der vil være huset til ledstrimlen. De skal være brede på samme måde som din strimmel er +1 cm for at efterlade noget plads til ledningsføring af endepindene uden besvær. Det er helt fint, hvis du vælger at skære en ramme i stedet for en U -form, som jeg gjorde, faktisk er den endnu bedre, fordi du får endnu mere plads til en senere "kabelhåndtering" … bare husk at lade noget i midten stå i kontrast din håndvægt giver støtte til det tyndere plexiglas, vi skal bruge til at lukke alt.

Tegn også et hus i den øverste del af panelet til arduinoen og et i nederste venstre for det oled -display. På billederne kan du se, at jeg lavede et hul med et bor bare som udgangspunkt for skæring.

Om knapper startede jeg dette projekt med at planlægge at tilslutte 4 knapper, men jeg syntes, at de var for meget, og jeg var bekymret for, at kablerne ikke ville passe, så jeg gik til 3 i stedet. Denne gang borede jeg ikke et hul gennem panelet, men jeg stoppede i cirka halv højde, jeg gjorde dette, fordi tråden er i kontakt med folien ved hjælp af almindeligt tape og er nyttigt at have en hård overflade bagved, så den vandt falder ikke i hullet, hvis noget går galt (dvs. kablet løsnes ved at glide). For at gøre dette brugte jeg en konisk router bit.

Trin 5: Nedre og øvre lag

Lad os starte med det nederste lag: du har brug for 2 huller, et svarer til skærmhuset og et svarer til arduinohuset. Det er det.

Det øverste lag behøver faktisk ikke et hul, men nu kommer et af de hårdeste trin i denne konstruktion: arduinoen er 7 mm tyk, denne musemåtte er 8 mm tyk (2+2+4 mm), det øvre panel er også 2 mm tykt som den nederste (som vi allerede har boret), så vi skal rute et 1 mm dybt rektangel for at have et 1 mm tykt panel i den del, der svarer til arduino usb -porten. Det er ikke en svær ting at gøre, men at have et roterende værktøj hjælper meget her.

På billedet kan du se, at jeg også lavede nogle kanaler til at koble alt lettere.

Trin 6: Slibning af alt

Det er tid til at udglatte kanterne. Hvor der er mere ru kanter, skal du bruge 180 grus. Du skal slibe kanterne inden for og uden for rammen, dette vil resultere i en ensartet og jævn belysning.

Når du er færdig, skal du fjerne beskyttelsesfilmen fra alle panelerne og rengøre alt med en våd scottex.

Tip: Du kan være mere behagelig at slibe ved at pakke en tynd strimmel papir ind i en lille mursten; på denne måde får du et bedre greb, og du kan lægge et ensartet tryk på papirets overflade i kontakt med kanten.

bonusbilleder: Jeg kunne virkelig ikke vente med at se resultatet af kantbelysning (jeg har aldrig set det i virkeligheden!), så jeg forsøgte at skinne nogle lysdioder gennem panelet: resultatet er bare fantastisk. Den "mørke form" på dioderne er en stanniol, jeg brugte til at forbedre refleksiviteten (jeg forsøgte også uden, men at bruge den giver en kæmpe forskel).

Trin 7: Indpakningstid

Yayyy:)

Dette trin er kun til det nederste panel: Tag indpakningspapiret og skær det på en sådan måde, at det ender med et rektangel større end din musemåttestørrelse (men ikke for meget, tag bare 2 cm fra hver ramme). Nu er det som at anvende en skærmbeskyttelse på din smartphone: Før du fjerner limen, skal du sørge for, at overfladen er helt ren. Begynd at anvende fra den ene side og hjælpe dig med et glat redskab som et kreditkort, dette fjerner luftbobler.

Når du er færdig, kan du vedhæfte det nederste og det midterste lag ved hjælp af små stykker 2 -sidet tape, som du kan se på billederne. Du kan også se, at jeg lagde noget andet stanniol langs nogle kanter, jeg gjorde dette bare for at forbedre reflektiviteten langs siderne, hvor der ikke er lysdioder.

Trin 8: Test af elektronikken

Du vil ikke begynde at lodde noget, der ikke engang virker, ikke? Vi skal teste den oled -skærm og LED -strimlen. For at gøre dette brugte jeg en ekstra arduino, som jeg lodde alle overskrifterne, fordi jeg havde brug for det på et brødbræt. Ledningerne er nøjagtig de samme som trin 2, bare husk at skærmen SKAL tilsluttes pin A6-A5, da det er i2c kommunikationslinjer.

For at teste dem kan du bruge koden her. Husk, at pic.h er en header -fil, så du skal importere den i din IDE.

Forventet resultat: LED -strimlen skal falme alle farver, mens displayet skal udskrive Asus ROG -logoet.

Du kan også bare bruge standardeksemplerne inde i komponenternes biblioteker (jeg valgte FastLED -bibliotek til at håndtere rgb -strimlen), det er op til dig. Husk selvfølgelig at tilføje bibliotekerne til arduino IDE!

Trin 9: Indpakning af det øverste panel

Inden du starter, skal du måle størrelsen på det synlige område, din skærm har, i forhold til panelets kanter. Hvis du ikke ønsker at foretage nogen måling, kan du lægge nogle lag tape på skærmen, tegne med et markør et rektangel, der omgiver den synlige del og skære langs kanterne: du har netop lavet en skærmbeskyttelse i perfekt størrelse til din skærm. Sæt derefter "skærmbeskyttelsen" på plexiglasset og begynd at pakke ind: Fordi den har en lille tykkelse, vil du kunne se kanterne gennem plastindpakningen.

Så vikl det øverste panel som vi gjorde før, men i dette trin er det afgørende for at undgå luftbobler, da dette vil være overfladen, hvorpå musen glider. jo flere luftbobler, jo mindre sporingspræcision har din mus.

Når du er færdig, skærer du et vindue med en exacto -kniv for at se skærmen. Igen skal bladet være nyt, ellers bliver det ikke godt (ja jeg ved, jeg har været dum, og jeg brugte den samme skøre fræser, men jeg skyndte mig med de sidste trin, fordi jeg var for hypet til at se det færdig … en god grund for at lave en anden: D).

Tip: du kan ikke vælge en helt reflekterende overflade (f.eks. Poleret/satinsort) til papiret, ellers fungerer din mus ikke. Vælg i stedet en mat finish som jeg gjorde. Indpakning af carbon look bør også fungere, såvel som mærkatbomben, men hvis du går efter en carbon look, skal du overveje, at de ikke er flade på grund af "3D -finish" (= din mus bliver højere, når du glider).

Trin 10: Tilslut alt

Vi er næsten der: det er tid til at koble al elektronikken inde i musemåtten.

Alle komponenter skal være uden stift: hvis der er noget, skal du aflodde dem. Du kan ikke tilføje ekstra tykkelse, for eksempel kom min ledstrimmel med ekstra ledninger loddet, så jeg besluttede at tage alt af, da ledningerne var for tykke. Alle kabler skal måles med tilstrækkelig præcision, undtagen dem, der er sluttet til skærmen, hvilket er bedre at lade være lidt løst, for at hjælpe dig med at foretage de sidste justeringer.

På billederne kan du se, at LED -båndet blev forudloddet med et proprietært stik, så jeg skar lige den varmekrympebeskyttelse, de satte, og aflodde alt; også det oled -display kom med forlodede stifter, så igen måtte jeg fjerne dem, før jeg fortsatte. Jeg havde 2 reservedele på hver 2 leds hver, og da jeg besluttede at lægge 4 leds på hver side (så min musemåtte har i alt 4x3 = 12 leds), lodde jeg disse 2 stykker sammen bare ved at lave en "bro" mellem stik ved hjælp af tin.

Jeg brugte noget varm lim til at hjælpe mig med at holde alt på plads, og faktisk fungerede det fint.

Når du er klar, skal du klippe en anden stanfolie og tape den på lysdioderne med den reflekterende side mod lyskilden, hvilket vil forbedre reflektiviteten enormt.

Trin 11: Lukning af musemåtten

Dette er det sidste trin. Når du har kablet og testet alt, skal du klippe nogle små firkanter med 2 -sidet tape og lægge dem på hjørnerne, derefter centrere displayet med vinduet, du lavede på trin 9, og fikse det på plads med varm lim.

Når du er klar til at lukke det, skal du vælge et udgangspunkt, hvorfra panelet justeres til de to andre.

Trin 12: Programmering

Hardware -delen er slut, men nu er det tid til at skifte dit hoved til programmeringstilstand: indtil nu kan du bare styre din musemåtte ved at indlæse skitser ved hjælp af arduino IDE, hvilket ikke er så slemt, hvis du har meget tid til at spilde redigering af hver tid flere linjer med kode: bedre at have en software, der kører i baggrunden på din computer, som taler direkte til Arduino via seriel kommunikation.

Heldigvis for dig åbnede jeg alt om dette projekt, så på mit Github -lager kan du finde arduino -firmwaren samt softwaren til at køre på din computer: selvfølgelig, hvis du vil prøve at gøre alt selv, er det helt fint, faktisk dette er den mest kedelige del af denne diy, så hvis du ikke har lyst til at gøre det, er det ikke noget problem. PR'er er selvfølgelig velkomne! programmet er ikke færdigt endnu, faktisk kan det bare gøre grundlæggende ting som at indstille individuelle lysdioder eller med et bestemt layout, men jeg er studerende, og jeg har ikke meget fritid: S

På billederne kan du se nogle tests, jeg gjorde under processen med at bygge alt, hvis jeg skulle placere dem på en tidslinje lavet af disse DIY -trin, ville jeg vælge at indsætte dem på trin 8, men jeg besluttede at ikke inkludere dem, fordi, du ved, de koder og tester, herunder at studere løsninger for at få den bedste kantbelysning som muligt (f.eks. at variere antallet af lysdioder og afstanden mellem dem for at få et ensartet lys uden at blande for meget de enkelte farver). Jeg inkluderede også et billede om et forsøg med den oled -skærm til at vise realistisk satistik om min computer (cpu, rambrug osv.) Og nogle andre om udviklingen af brugergrænsefladen.

Trin 13: God fornøjelse

Tak fordi du læste denne instruktive! dette er den første, jeg skrev, og som du måske har gættet, er det også mit allerførste DIY -projekt, der nogensinde er gjort før. Jeg havde det virkelig sjovt med at lave det, og jeg er virkelig vild med at dele alt, så jeg elskede at huske på under alle disse trin, at jeg skulle udgive dette projekt for at gøre alt tilgængeligt for alle. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at spørge! Og forslag til yderligere forbedringer er naturligvis også velkomne.:)

Jeg vil bruge nogle ord om de valg, jeg gjorde vedrørende softwaren:

1. Jeg valgte Java som programmeringssprog, fordi det er sproget, der bruges til at skrive arduino IDE, så det giver mig en fejlfri seriel kommunikation med tavlen, også er det "skriv en gang kørt overalt" (cit.), Så i betragtning af at jeg planlagde at dele dette projekt med alle er understøttelse af flere platforme som Windows og Linux slet ikke så slemt
2. Hvis jeg valgte C# som programmeringssprog i stedet, ville jeg være i stand til at koble direkte til d3d12 for at bruge oled -skærmen som en FPS -skærm (stort set på samme måde som FRAPS gør), men ofre portabilitet for en sådan funktion, det er ikke et klogt valg, kl. mindst for mig
3. Jeg ved, at brugergrænsefladen stort set er LOL, pointen er, at en bygherre gør dit liv lettere, hvis du vil have en statisk grænseflade, men det er ikke tilfældet, da du kan vælge, hvor mange lysdioder du har, så jeg gik efter den skøreste, men mest alsidige løsning. Du er fri til at lave din egen personlige grafik, og det er det, jeg skal gøre … måske.
4. En yderligere forbedring kan være implementering af SteelSeries-motoren til at vise statistik i spillet, når du spiller CS: GO eller hvilket som helst spil, der understøttes af det bibliotek … men jeg kan ikke køre disse spil på min bærbare computer, så jeg kunne ikke engang kunne at begynde at prøve med dette. Glem det!