DIY Rat Clone Distortion Guitar Effect Pedal - the Dead RAT: 5 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Dette er ikke en Mickey Mouse forvrængningspedal! Denne pedal er en klon af en af mine yndlingseffektpedaler fra 80'erne … ProCo's RAT Distortion. Det er en grundlæggende OpAmp-forvrængningspedal ved hjælp af den klassiske LM308N IC-chip, der er en ret simpel konstruktion for dem, der er praktiske med en loddekanon, har en gratis weekend og elsker rock-n-roll. Layoutet, vi bruger, er designet af Francisco Pena, der har gjort et fremragende stykke arbejde med dette og andre pedaldesign på Tonepad.com. (afstå fra at redigere printkortets illustrationer, medmindre du har tilladelse fra forfatteren. (undskyld Francisco !!)) Skematikken og printkortet er tilgængelige i PDF -form på TonePad.com efter dette link, som også har et fantastisk bibliotek med andre effekter pedal- og guitarrelaterede projekter at bygge fra nybegynder til avanceret. Du skal også bruge PDF'en til off-board ledninger til tilslutning af input/output-stik og strøm til pedalen. TonePad.com har også færdige printkort til køb, hvis du ikke har tid eller kræfter til at lave dit eget. PCB'erne på tonepad.com leveres med en skærmprintet komponentside, fortinnede loddepuder og også en loddemaske - alt sammen til en rimelig pris i betragtning af omkostningerne ved forsyninger, du skal købe for at lave din egen! Jeg anbefaler at gå denne retning, hvis du vil have så tæt på fejlfri opbygning som muligt. Du kan købe størstedelen (hvis ikke alle) af delene fra Small Bear Electronics, der tilbyder rimelige priser og er tilhængere af TonePad og flere andre DIY -musikprojekter websteder. (Anbefales også!) Jeg lavede grafikken i Adobe Illustrator og har gjort den tilgængelig nedenfor for alle, der ønsker at bruge den. Det er en PDF -fil, der er gemt fra Illustrator, så den kan let redigeres med enhver vektorgrafisk software, der kan åbne pdf'er …. have det sjovt med den og blive vild. (Jeg sender nogle lydklip og måske nogle videoer snart for at give dig en idé om, hvad den kan gøre.) Lad os nu gøre os klar til Rat-n-Roll…..

Trin 1: Få varerne…

PDF -filen har delelisten sammen med printkortets layout. Dette er ikke et RatShack -projekt, så du bliver nødt til at bestille online fra Small Bear Electronics eller en anden velrenommeret forhandler af elektroniske dele, f.eks. Digikey, Mouser eller MCMinone, hvis du ikke er så heldig at bo i en by med en anstændig elektronisk reservedelsbutik. Jeg bruger metalfilmmodstande i stedet for kulfilm på grund af det strammere toleranceområde (10% eller 5% for kulstof vs. 1% metalfilmfejlmargin), og hvis du køber et sortiment online, kan du få dem i bulk temmelig billigt. Du kan krydsreference IC'erne og transistorer online på NTE for at finde den "generiske" NTE -version, som normalt er lettere at finde lokalt. Audiofile typer rynker panden ved brug af NTE-dele til avancerede projekter, såsom ombygninger af forstærker, der gør uoverensstemmelser i delspecifikationer, men for projekter som dette har jeg ikke haft nogen problemer hidtil. Ikke angivet i skematisk men antages at viden er: Alle modstande er 1/4 watt, alle kondensatorer skal vurderes til 12 volt eller højere. (en 12V.01uF kondensator og en 50V.01uF er de samme, bortset fra at 50V kan tage mere spænding og vil være større i størrelse, hvis du var nysgerrig.) Ud over de dele, der er angivet i PDF -filen, skal du også bruge: - Antal 3- 100K-A (lyd eller logaritmisk (samme ting) Potentiometre- 17 mm diameter passer bedre (pas på ikke at få lineære koniske gryder …. Stor forskel!)- 3PDT stomp switch (Small Bear Elec eller Ebay)- 9V batteri snap og batteri Clip,-LED og LED holder (hvis du ønsker en statusindikator) -1/4 "Stereo input jack-1/4" Mono input jack-22 Gauge stranded hookup wire (foretrækkes 3 forskellige farver)-9V "wall wort" strømforsyning (midterleder er "-") (dette kan være en bjærget en med en værdi på omkring 500 milliampere eller deromkring)- strømforsyningsstik (hun, der matcher stikket på strømforsyningen) -Passer til etui (foretrukket metal til styrke og afskærmning).) Tjek internettet.. Hammond -sager er de mest populære. Jeg fandt min hos min lokale elektronik -forhandler.* Rediger* Min sidste tur tilbage til butikken fandt jeg ud af virksomheden og del nr.… Firmaet er: LMB Heeger (de har også et websted) og sagen er # MDC532Andre forsyninger og værktøjer: Loddejern, Lodde, Bor/Dremel, Bor, Tøjjern, Plastbeholdere, Gummihandsker, PCB -ætsemiddel (Ferric Chloride), Multimeter (til test/fejlfinding) og kold øl.

Trin 2: Ætsning af printkortet …

Der er flere instruktioner og tutorials på nettet om, hvordan man ætser brædder ved hjælp af toneroverførselsmetoden, så jeg vil ikke gå i detaljer her. Jeg har fundet min gennemprøvede metode, så du bliver nødt til at eksperimentere for at finde det, der virker for dig. Jeg bruger "blank tekst" -papiret fra FedexOffice (de holder det bag disken, så du bliver nødt til at bede om det) og udskriver fra deres eksprescomputere til B&W Xerox Phaser 5500 printeren. Alle FedexOffice's har denne printer i det ekspresområde (i det mindste på tidspunktet for denne skrivning), og den lægger et kraftigt sort lag toner perfekt til denne proces. Kopimaskinerne (især Canon's) er forfærdelige for dette, så jeg holder mig til det, der virker. Når du har dit negative (omvendte) billede, er du klar til at stryge det på kobberet. Jeg renser altid brættet med fin ståluld (00 eller 000) og tørrer det derefter af med alkohol lige før jeg begynder at få den bedste vedhæftning af tonen til kobberet. (I disse billeder ætser jeg flere brædder til brug i senere projekter). Læg dit billede med forsiden nedad, og med strygejernet indstillet til næsten den højeste (bomuld) indstilling (ingen damp) læg jernet i midten i et par sekunder for at smelte toneren. Dette vil klæbe det til kobberet og forhindre det i at glide rundt, når du begynder at stryge og lægge mere pres. Jeg arbejder generelt med jernets punkt, der bevæger sig fra midten og udad, og drejer brættet, mens jeg går. Processen tager normalt kun 5 minutters fast strygning, indtil den er klar. Med dette papir kan jeg se tonerkonturen komme igennem, når den næsten er klar. Vi, du er tilfreds med, at du har smeltet det hele, lad det derefter afkøle i et minut eller to og smid det derefter i en skål med varmt/varmt vand for at lade papiret trække lidt. Når papiret begynder at spænde, begynder jeg at massere det for forsigtigt at løsne det, indtil det begynder at skrælle. Målet er nu at fjerne alt papir fra det eksponerede kobber. Det er ikke vigtigt at fjerne alt papir, der sidder fast på tonersporene, så længe der ikke er noget papir, der blokerer huller eller bygger noget. Jeg bruger en gammel blød tandbørste og under en vandhane til let at skrubbe de genstridige papirpartikler, der stadig er tilbage. Dernæst tørrer jeg brættet, og under en anstændig lyskilde undersøger jeg sporene for huller eller skraber tonerpletter af og bruger en Sharpie -markør til at udfylde huller eller fejl. Nu er den klar til at etse … Jeg kan godt lide at varme mit ferriklorid ved at placere mit ætsningskammer i et bad med varmt røv, dette vil fremskynde kobberfjernelsestiden enormt. (Med ferricchlorid er det klogt at bruge handsker, da det pletter næsten alt, hvad det rører ved især menneskelig hud.) Lad tavlen vente i et par minutter, og omrør derefter opløsningen ved at hvirvle den rundt og derefter lade den sidde i en trylleformel mere. Åbn en kold øl og drik, mens du venter. Gentag, indtil alt det eksponerede kobber er opløst, eller hvis der er løbet tør for øl, fjern derefter brættet og hæv med koldt vand. For at fjerne toneren kan du bruge Acetone eller bilbremserenser, men jeg bruger bare en grøn 3M scotch pad og albuefedt. Voila! Du har nu et printkort, du har lavet helt selv! Det eneste, der er tilbage, er at bore de små huller ud, og du er klar til at begynde at lodde. Jeg anbefaler på det kraftigste at bruge en boremaskine (Dermel har en god) til denne proces, det vil spare dig for mange forbandelsesord, der er bedre brugt på grimme fodboldkampe

Trin 3: Jeg elsker lugten af loddetin om morgenen ……

Dette er altid min yndlingsdel. Efter layoutet på PDF -filen starter jeg altid først med modstande. Hvis du ikke ved, hvordan du læser en modstand, anbefaler jeg at udskrive et diagram fra internettet til reference, så du kan holde værdierne lige og ikke blande dem under opbygningen. Du kan også indstille dit digitale multimeter til ohm og måle dem individuelt, hvis dine modstande er 5% tolerante, kan modstanden for en 100 ohm modstand være 95 til 105 ohm og stadig være i spec.

Dernæst flytter jeg til dioderne og kondensatorerne. Strøm flyder kun en vej gennem en diode, så hold øje med retningen, så du ikke installerer den baglæns. Keramiske og filmkondensatorer er ikke polariserede, så de kan loddes i enhver retning, men de elektrolytiske hætter (runde kanter) er polariserede, så sørg for, at de er placeret korrekt, eller de kan eksplodere. (Der løber normalt en stribe ned på siden af dåsen med et "-"-tegn, der svarer til kondensatorens negative ben. Printkortets layoutdiagram har altid et "+"-tegn på det, hvor det positive ben går.) Selvom det ikke var på delelisten, købte jeg en 8-benet IC-fatning til LM308, så jeg senere kunne bytte det ud med andre Op-Amp-chips, hvis jeg ville lave nogen mods uden at skulle aflade noget. Du kan få et sæt med 2 på RatShack for.69 cent … del # 276-1995. Efter at komponenterne er loddet føres der til ledningerne. Jeg købte en tre -pakning med 22 gauge wire på RadioShack, der kommer i sort, rød og grøn, så jeg kunne beholde de samme stier farvekodet til en idiotisk samling. Lod lod potterne til ledningerne næste, og vær opmærksom på rækkefølgen (det er her ledninger i forskellige farver hjælper. Jeg kan godt lide at sno lignende trådbundter sammen for at holde tingene organiseret og holde dem ude af vejen. Husk at i ledningsdiagrammet gryder vises med forsiden nedad, så husk det ved lodning. Okay, lad os lægge sagen og tingene i alt sammen!

Trin 4: Kasselayout og fyldning af udyret

Nu er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi vil koble pedalen ud for strøm og bypass. Off-Board lednings-PDF har 6 forskellige ledningsopsætninger afhængigt af hvad du leder efter. Hvis du kun kan finde en DPDT-switch, bliver du nødt til at bruge en af skemaerne med Millennium By-Pass-opsætningerne, som kræver ekstra dele og et separat bord, der vil spise mere plads. Den hurtigste og nemmeste rute er at få en 3 -polet dobbeltkastkontakt (3PDT) fra Ebay (den billigste) eller andre guitar -delwebsteder på nettet. Med en 3PDT -switch kan du tilslutte en LED uden besværet med at tilføje et separat printkort med ByPass -kredsløbet. Vi vil bruge Offboard Wiring 5 -ordningen til dette projekt. Denne opsætning giver mulighed for en LED, batteristrøm og ekstern 9V jævnstrøm. Bestem det bedste sted på din sag til input- og outputstikkene. Jeg kan godt lide dem i ryggen for at holde guitarkablerne ude af vejen, når jeg spiller, og til dette casedesign gav det mig det mest interne rum. Brug en fjederbelastet stans til at markere midten af hullerne, dette vil give dig et center og forhindre borekronen i at glide rundt, mens du borer. Bor disse huller ud og også hullerne til 3PDT -stompkontakten, de 3 potter, LED og eksternt strømstik. Du kan bygge en pap-mock-up af din sag og lege med placeringen af delene før din boremaskine, hvis du er usikker på pasformen. Jeg brugte en tyndplade til at fremstille et beslag til printkortmonteringen, der forbindes til sagen via midterpotten for ikke at skulle tilføje flere huller i sagen. Nu lodder vi alle ledninger til stik, kontakter, og strømstik som beskrevet i diagrammet. Dobbelttjek alle løb for at sikre, at de er korrekte, da det er let at blande ledninger i alt dette kaos. Jeg monterede alt i sagen midlertidigt for at få en idé om længden af ledninger, jeg skal lodde alle stik og kontakter sammen. Når afstandene var målt og ledningerne blev skåret, tog jeg alt fra hinanden og loddet det sammen. Jeg lod ledningerne køre til 3PDT -kontakten lidt længe for at give mig selv plads til at køre dem til siderne for at have plads til batteriklemmen mellem kortet og kontakten. Jeg brugte et tyndt stykke plast til at adskille batteriet fra de synlige kredsløbsspor for at beskytte mod eventuelle kortslutninger, hvis de skulle røre ved hinanden. Plastikken er bøjet som printkortets beslag og tilsluttes sagen ved hjælp af hullerne boret til batteriklemmen, der er monteret i bunden af kassen.

Trin 5: Rock-n-Roll

Grafikken er designet i Adobe Illustrator og trykt på gennemsigtigt vinylklistermateriale i min lokale FedexKinkos -skiltebutik på deres Gerber Edge 2 -printer. Hurtige skilte og andre kædeskiltbutikker kan udskrive det samme med enhver vektorgrafik. Selvom det ikke er en permanent løsning, har jeg ikke tænkt mig at optræde med denne pedal, så jeg behøvede ikke noget af vejværdig sejhed. Der er masser af vejledninger på forskellige stompedal -websteder og fora til sagmaling og mærkning af design, så læs op og gå amok.

Slut den nu til din guitar og forstærker, og lad verden høre vrede fra DEAD RAT !!!!! Tjek tilbage senere på året, når jeg bygger en kombinationsforsinkelse og korpedal i et tilfælde !!! Fejlfinding: Hvis du var omhyggelig under PCB -lodningen og dobbelttjekket omhyggeligt, at intet overskydende lodde har broet nogen spor, og alle loddeforbindelserne er skinnende og rene, så kan du udelukke eventuelle brætproblemer. Nogle mennesker har haft dårlige LM308 -chips, som de har købt fra tvivlsomme kilder (hmmm … ebay måske ??), så hvis du har problemer og ikke købte fra Small Bear, er dette måske et godt sted at starte fejlfinding. (Dette er en anden god grund til at bruge en IC -stikkontakt, så du let kan skifte chips ud for at teste.) Hvis du har nogen brummen, skal du sørge for, at grunde er korrekt tilsluttet. Ved hjælp af en metalkasse kan du jordes til chassiset, hvilket vil hjælpe meget. Du vil måske også købe afskærmede input- og outputstik eller lave et metalskærm ud af tyndt metalplade, der dækker stikene for at beskytte mod enhver anden elektromagnetisk interferens.