Valve Guitar Effect Case og strømforsyning: 7 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Dette vil være en strømkilde og et chassis til en ventilbaseret guitareffektpedal. Jeg fandt ud af dette, da jeg gik, så den fremgang, jeg vil vise, var ikke nødvendigvis den rækkefølge, jeg tog-det der følger er en idealiseret rute, omarrangeret og ubeskåret med de falske stier, jeg havde fulgt. Denne særlige pedal bliver en tremolo-effekt baseret på en Fender Vibro Champ fra 1960'erne, selvom du først har opbygget 95% af fuzz/tone/tremolo ventilkredsløbene, når du har en strømkilde, to rør, ind- og udgående telefonstik og nogle kontroller der ude. Mange mennesker kæmper med metalværket til stompkasser, og jeg håber, at dette instruktive vil give folk et ben op på deres projekter. Mere end noget andet vil jeg give dig, læseren, tillid. Indse, at de værktøjer, jeg brugte, ikke er dyre eller esoteriske, og når du har dem, åbner flere verdener sig. Jeg arbejdede på en 16 x 26-tommer træplade, der sad på et spisebord med lejlighedsvise ekskursioner til altanen, når jeg havde lyst til at blive høj. Estetisk går jeg efter en slags damp-punk, men afhængig af farver og materialer i de forskellige detaljer kan der opnås en bred vifte af genrer. Dette projekt involverer høje spændinger, der kan dræbe dig. Hvis du ikke føler dig tryg ved ledningsspænding (hvilket via strømnettet er en sand bedrift med ingeniørarbejde [mange tak, forfædre], vil producere lige så meget strøm som det tager at dræbe dig, og vil gøre det uden at lægge mærke til dit stødende lig) og høj jævnstrømsspænding, du skal træde tilbage, læse lidt, få tillid til din lodningsteknik, og derefter begive dig ud på den lykkelige rejse med forældet (men lejlighedsvis overlegen) teknologi. Her er et par gode udgangspunkter: Start her … vælg derefter rundt i resten af Tube CAD JournalAiken Amplification har en god Tech Info -sektion Grundlæggende rørformler Nogle gode artikler om DIY -lyd, også et væld af et DIY -forum og sælger af kits … nogle andre fora: Hoffman forstærkere sælger også dele og har et fantastisk bibliotek. Start på denne side DIY Basics og resten af dette forum er også fantastisk. Mellem artiklerne og foraene finder du det meste, du har brug for at vide, helt sikkert nok til at starte med og sandsynligvis nok til at holde dig optaget i god lang tid. Læs med inden du begynder at skrive. De fleste fora er befolket af MEGET nådige mennesker, der ønsker at hjælpe alle, der deler deres passion for DIY -lyd, men lad os ikke drage fordel af dem. Gør din læsning. Værktøjer, du har brug for: Vinkelsliber Metallfiler Forskellige skruetrækkere TriangelBor og forskellige bits Loddejern plus tilknyttede påvirkninger Tryk (valgfrit) Epoxy (valgfrit) Exacto KnifeKontaktlim

Trin 1: Chassiset

Vi begynder ved pedalens omkreds. Dette materiale kan findes i de fleste isenkræmmere, skrotværfter og gadehjørner. Jeg fremmer ikke tyveri af DOT -ejendom, bare siger det som visuel reference. Du skal bruge to fod af det tomme og et halvt firkantede svejsbare stålrør, afhængigt af hvor tæt du holder dig til disse planer. Tag din vinkelsliber og skær det firkantede rør ned i midten i hele længden. Brug hørelse og øjenbeskyttelse, for!@$% Skyld. Du vil have brug af alle dine fakulteter til at se gennemførelsen af dette projekt. Hullerne på slangen er en tomme på midten, og jeg vil have, at hjørnerne falder på de faste dele. Jeg markerede foldelinjer (startende ved den ene kant) ved tre tommer, fra det punkt otte tommer, fra det punkt seks tommer, fra det punkt otte tommer, og fra det punkt markerede jeg et snit på tre tommer. Jeg tegnede derefter 45-graders linjer, der udstrålede fra foldelinjerne. Disse 45'ere er snitlinjer til hjørnerne. Jeg vil folde disse i hånden og svejse dem ikke på plads, så jeg fik 45'erne til at mødes lidt bag den side, der skal foldes. Billedet herunder er et overdrevet eksempel på dette; til venstre er et eksempel på de linjer, jeg faktisk brugte. Dette vil give dig et mellemrum mellem de afskårne kanter, når du folder metallet sammen, da du bliver nødt til at bøje hjørnet lidt for at få det til at forblive i en ret vinkel. Når tingene er skåret, kan du folde det op fra den ene ende til den anden. Enderne passede ikke helt sammen for mig, så jeg brugte tre klemmer til at holde den flad og for at få enderne til at mødes. Nu vil jeg knappe den op ved hjælp af en lille tallerken, jeg ganked fra en skidt flad kommode, jeg fandt i skraldespanden (andre dele af den er nu bogreoler og et krydderierække. Gaven, der bliver ved med at give.). Du kan bruge et hvilket som helst stykke metal, men dette havde allerede skrå kanter og bolthuller. Reddet mig i hvert fald fyrre sekunder. Jeg ville have en unik og vagt fjollet måde at bære pedalen på-plus en måde at gøre det let at vælge en ny rem. Så jeg besluttede mig for at give pedalguitarremsknapperne, så du kan bruge enhver guitarrem til at bære pedalen som en taske. Jeg ved, at Chewie ville være over det hele. For denne vision om perfektion behøvede jeg kun at bore og trykke på et hul i det første rum på begge sider for at tage en 1/4-tommer messingbolt. Jeg skar boltene, så de kun var lige lange nok til at trænge ind i firkantrøret og en låsemøtrik, med et lille mellemrum til remmen på ydersiden. Hullerne på siden af slangen er den perfekte størrelse til telefonstik, og der er plads til to på den ene side af den rørformede plade; på den anden side kan hullerne bruges til strømforsyningen. Du kan bruge en trækaflastning på det ene hul til at føre netledningen og en sikringsholder i det andet (som henholdsvis P-H1200 og S-H205 på Antique Electronic Supply). Jeg foretrækker dog aftagelige netledninger-hvis den er beskadiget, kan du nemt udskifte den. Plus, når du bruger pedalen i forskellige indstillinger, lader den dig finde den perfekte længde, så der er en ting mindre at være generet af. Dette betyder Mr. tilbringe en glad aften i Mr. Square Holes fravær, der blev endnu mere behagelig af den nærmeste miss. Jeg nyder en smule elendighed, og metalarbejde til en IEC er på det niveau, hvor man stolt kan se sig selv i spejlet uden at skulle leve igennem f.eks. En statlig destabilisering. Fire borehuller og to ødelagte Dremel -blade senere kan jeg holde hovedet højt.

Trin 2: Strømforsyningen

Jeg vil ikke fodre denne pedal med 18VDC. Jeg siger pompøst: sådan fungerer ventiler ikke. De vil acceptere den spænding med et smil og et knap så mærkeligt krybe; men faktum er, at hvis du vil fodre luften med ventilinducerede vibrationer, skal du arbejde med højspænding, da lavspændingen ikke tillader gearet at arbejde med sit fulde potentiale. Denne særlige strømforsyning giver dig en reguleret 12VDC til varmeapparaterne og ureguleret 290VDC til B+ forsyningen. En større modstand end 1k 1W eller en choke får dig en lavere spænding-jeg følte, at 290VDC er et godt udgangspunkt. 12VDC -regulatoren har brug for mindst 13VDC ved indgangen, og du vil gerne sigte lidt højere for at beskytte mod svingende vægforsyning. Omvendt vil du ikke indføre en for høj spænding, da regulatoren stort set omdanner overskydende spænding til varme. Husk at transformere transformerer spænding. De har ikke et indstillet input og output, kun et set forhold mellem input og output. Når en transformer siger, at den har en 120VAC primær og en 10VAC sekundær, siger den virkelig, at dens to viklinger opretholder et 12: 1 -forhold med hinanden. Således 120VAC på den primære gør 10VAC på den sekundære --- og --- 10VAC på den sekundære gør 120VAC på den primære-OG --- 3VAC på den sekundære vil gøre 36VAC på den primære. Den anden konvertering, du skal starte med at forstå, refererer til strømhåndtering. Hvis den samme transformer som ovenfor har en 2 Amp rating, kan du gange 2 Amp med 10VAC for at få 20VA. Nu uanset hvilken spænding du får fra en transformer, kan du dividere VA -værdien med den endelige spænding, uanset hvilken vikling der giver den endelige spænding. I ovenstående eksempler ville 120VAC håndtere 0,16 ampere eller 160mA og 36VAC ville håndtere 1,8 ampere. Den første transformer på linje producerer omkring 16,5VDC, når den udbedres, hvilket vil holde regulatoren glad. Den første transformer sender også 12.6VAC til den næste transformer, som vendes, så 12.6VAC går ind i den sekundære vikling og bliver 216VAC ved den primære vikling, som udbedres til omkring 300VDC. Dette sænkes til omkring 290VDC af 1k modstanden. Her er delelisten til denne særlige strømforsyning: Vare, Mouser-varenummer Power Transformer (PT1), 12.6VCT, 546-161GA12 Power Transformer (PT2), 7VCT, 838-SB3512-2014 (ældre PT2) Strømtransformator (PT2), 120CT, 546-186B120 (anbefalet PT2) x2 400V 8A broens ensretter, 621-GBU8043300uF 35v elektrolytisk kondensator, 647-UPM1V332MHD1AA 12V 1.5A spændingsregulator, 595-UA7812CKTTR4N400 35V elektrolytkondensator, 140-XAL35V220-RC450V 22uF elektrolytkondensator, 647-UVZ2W220MHD x2 450V 47uF aksial elektrolytisk kondensator, 140-XAL450V47-RC1k-Ohm 1W modstand, 594-5073NW1K000J Belysning Disse radioer skal være Shannede fra ShPS skal oplyses fra Radioen oplyste fra ShPS omkring $ 30 inklusive forsendelse. Bemærk venligst, at nogle af delene på billedet er ting, jeg havde lagt rundt, men de dele, jeg angiver ovenfor, matcher dem funktionelt. De to aksiale 22uF 450v kondensatorer sættes direkte på rørstikkene. Disse er stadig en del af strømforsyningen og vil blive brugt af næsten enhver effekt. Her er et større billede af skematisk og printkort Man kan bygge dette på et brødbræt, selvom jeg måske foreslår at lime to stykker foran til front og derefter lodde alle forbindelserne du kan nå på begge sider, hvilket giver en bedre mekanisk forbindelse. Det layout, jeg inkluderer, er placeret på et gitter, der matcher et typisk brødbræt. Jeg brugte et flot, tykt kobberbeklædt bræt. Til dette tegnede jeg layoutet på grafpapir, limede det til printkortet og borede gennem papirstyret. På kobbersiden af brættet tegnede jeg forbindelserne med en markør og brugte en exacto -kniv til at skære huller i kobberet. Jeg udvidede disse huller med en ridse -syl, og der var mine spor (fig. 6a). For det personlige præg malede jeg mit bord sort og skrev værdierne for delene på ansigtet. Opdatering: De transformere, jeg havde angivet, er dem, jeg havde liggende, og PT2 lå lige ved grænsen for strømstyrke-du vil måske bruge 546-186B120 til PT2. Dens sekundærer (tappe 5 og 8) ville blive tilsluttet direkte til IEC og afbryderen parallelt med T1, primærerne (tapperne 1 og 4, med 2 og 3 loddet til hinanden), hvilket gjorde omkring 330VDC udbedret. Den ekstra spænding vil få ventilerne til at elske dig så hårdt. Dette vil tage lidt stress af både transformatorer, reducere varme og øge levetiden. 546-186B120 er ikke PC-monteret, men du kan forkorte Power PCB og montere T2 i det nye rum. At flytte T2 fra bordet og fodre det fra lysnettet er den eneste ændring. Jeg har begge versioner af printkortet sendt, men den nye version anbefales. Forbedret printkort

Trin 3: Mere metalarbejde

Der er tre rester af metal, der skal kæmpes med. Frontpladen, en bagplade og en skilleplade i midten. Sidstnævnte stykke vil holde ventilerne på plads og adskille strømforsyningen, som vil udsende meget radiofrekvensstøj og brummen, fra ventilerne, som vil lave den gode form for støj. Alt mit metal kommer fra noget, jeg fandt i skraldespanden. Det er omkring en sekstendedel af en tomme tykt og tager derfor ikke @#$% fra dig eller din fod. Først skar jeg et stykke 7,5 x 5,75 tommer til brug som frontplade (disse målinger er ca. 3/8 tommer korte af de indvendige målinger). Jeg startede her, så jeg kunne placere ting inde i hulrummet og finde ud af den form, der er nødvendig til skillelinjen. I overensstemmelse med steampunk -looket ville jeg have så mange skruer på frontpladen som muligt (jeg tænkte på nitter, men min ambolt er 1600 miles væk). Jeg tegnede en linje 1/8-tommer bag den skalede kant på forsiden og borede et 1/8-tommer hul mellem hver kammusling. Derefter borede jeg et 1/16-tommer hul på frontpladen under hvert hul og bankede på frontpladen for at passe til messingboltene, jeg købte fra en isenkræmmer. Jeg installerede kun fire bolte i øjeblikket, fordi jeg skulle tage dem ud senere, når jeg malede alt. Nu, da jeg vendte chassiset, placerede jeg strømkortet så tæt på kanten af hulrummet som muligt, fandt ud af hvor meget plads jeg havde brug for strømafbryderne og tegnede en streg ned af frontpladen. Derefter lagde jeg ventilstikkontakterne (P-ST9-700 fra Antique Electronic Supply), hvor jeg ville have dem, og efterlod plads til at trække og udskifte ventilerne, når de uundgåeligt slides. Jeg tegnede en streg ved stikkontakterne, og ud fra de to linjer udarbejdede jeg stykket på billedet herunder. Det gjorde vinkelsliberen kort. Derefter borede jeg to 3/4-tommer huller til ventilstikkontakterne (med to 1/8 tommer huller hver til fastholdelsesbolte) og et 3/8 tommer hul til ledninger til fodkontakten (P-H498 ved Antique Electronic Supply). Fodkontakten trækker dobbelt arbejde ved også at fastgøre armen på skillepladen til frontpladen. Skillepladen er fastgjort i den ene ende af boltene, der holder pladen og firkantede rør sammen, og i den anden ende med to nye skruer. Dette arrangement blokerer et af hullerne-jeg borede lige igennem det stødende sted, og min ventilation forblev uskadt. Strømkortet har fire 3/16-tommer bolthuller-disse er duplikeret i skillepladen. Bagpladen skal regelmæssigt fjernes for vedligeholdelse, så jeg ville ikke gå amok med boltene. Det skulle være et strukturelt element, så jeg ville ikke blive tricky med glidende udløsere og pneumatiske aktuatorer og strengteori. Jeg endte med en simpel 7,625 x 5,75-tommers plade fastgjort med fire bolte. Boltene har store nok hoveder til, at jeg kunne slibe i slots, der kunne vendes med mønter for at gøre ventiludskiftning lidt mere praktisk. Selvfølgelig er du en god lille musiker, der har pakket et par skruetrækkere og et loddesæt, ikke?

Trin 4: Menneskelig grænseflade

Jeg installerer en Fender Vibro Champ-esque effekt i dette chassis, men du kan selvfølgelig gøre hvad du vil. Til denne tremolo havde jeg dog brug for tre knapper og en fodkontakt. Knapperne er tre elektriske rørboksforbindelser, jeg fandt i en genbrugsbutik. Jeg elsker det underlige, men velkendte skrammel, jeg kan finde på sådanne steder, og jeg har en lille bunke ting, der venter tålmodigt på at blive forstærkere. I sidste øjeblik fandt jeg en bid af en lysstofdiffusor. Jeg hader lidt udseendet på de diamantmønstrede diffusorer, men ved at holde dette stykke fandt jeg ud af, at bagsiden af det har mere et quiltet look til det. Jeg sporede åbningen af rørledningerne på diffusorstykket og skar det forsigtigt ud med en fintandet jigssav. Sprederen var lavet af sprød plast, så jeg havde brug for at støtte så meget af stykket som muligt, mens jeg skar det. Jeg rørte tilpasningen med en kursusmetalfil, så diffusorerne ville sidde tæt inde i rørledningerne. Jeg blandede et parti med en times epoxyharpiks (findes i de fleste isenkræmmere) og lod det sidde i cirka tyve minutter og ventede på, at det skulle tykne betydeligt (jeg tjekkede lige tilbage med jævne mellemrum, indtil omrøringspinden kunne holdes oprejst i harpiksen), så jeg kunne hælde lidt i ledningsstikkene, men ikke få det til at sive gennem den uperfekte forsegling. Når dette var hærdet, lavede jeg en ny portion harpiks og fyldte rørledningerne til lige under kanten. Når jeg var helbredt, borede jeg (med stabil hånd og årvågen øje) et 1/4-tommer hul for at tage akslen på potentiometeret. På siderne af knapperne borede jeg og bankede på et hul for at placere en sætskrue. Knapperne og sådan kan arrangeres næsten enhver gammel måde. Jeg markerede de områder på frontpladen, jeg havde brug for at holde mig ude af, og brugte et stykke tid på at nudde mine modificerede stik rundt, billeddannelse af det i brug og de forskellige vinkler, det ville blive set ved. Jeg prøvede et par ting, tog et billede for eftertiden, sov, spiste, stjal blikke, arrangerede igen, lavede en smoothie og endte derefter med dette. Akavet, men struktureret. Jeg kan lide det, lav din egen, hvis du ikke gør (eller gør).

Trin 5: Blæksprutte

Det metal, jeg brugte til blæksprutten, havde allerede rød maling og masser af ridser. Jeg tegnede en mock-up af hvad jeg hidtil havde på det røde metalplade og havde en langt mere klog end mig til at tegne en blæksprutte på den. Ved hjælp af vinkelsliberen skar jeg hovedparten af den ene skalede kant ud og derefter finjusterede kanten med en fil. Når den ene kant passede, arbejdede jeg på den anden kantede kant, igen finjustering med en fil. Tag lyspasninger, og flyt hele tiden filen langs kanten af metallet for at forhindre splittelser. Fjern materialet jævnt, prøv ikke for hårdt, og det skærer sig selv.

Trin 6: Afslut arbejdet

Tid til maling! Og vi ved alle, at malingen kun er lige så god som prep. Først fjernede jeg stikkene, remboltene og frontpladens bolte. Frontpladen rasler rundt indeni-det skadede ikke nogen. Ved hjælp af et trådhjul fjernede jeg eventuelle grater, og jeg udfyldte revnerne i hjørnerne med en tyk fem minutters epoxy. Efter at have slebet alt, tapede jeg både hovederne af boltene på pladen og de tapede huller til remboltene af. Efter to lette lag primer på den firkantede slange og bagpladen sprøjtede jeg på fire lag med en struktureret sort emalje. Efter en dyb indånding begyndte jeg den sidste samling. Jeg skar et stykke læder af samme størrelse som frontpladen, markerede grydernes og fodkontaktens positioner og skar dem ud med en exacto kniv, hvilket gjorde potentiometerhullerne i samme størrelse som deres skiver. Jeg limede derefter læderet til frontpladen med kontaktcement. Frontpladen blev fastgjort med alt for mange skruer til firkantrøret. Epoxyharpiksen, jeg brugte til at fylde knapperne, er gennemskinnelig. Så jeg besluttede at tænde dem nedenunder med lysdioder for at få knapperne til at lyse. Én LED tændes med afbryderen, den ene angiver, om tremoloen er tændt, og den tredje fungerer som en konstant strømkilde på oscillatorsektionen (læs). Når ventilen svinger, blinker LED'en, hvilket giver dig en visuel reference. Jeg lærte lige om kilder til konstant strøm fra en herre på Hoffman Amps Forum. Jeg kan ikke sige nok gode ting om DIY -fora. Jeg borede et hul i samme størrelse som lysdioderne lige over potentiometers aksler. Jeg forstørrede disse huller kun halvvejs ind i metallet med en smule på størrelse med LED -basen. På denne måde passer lysdioderne i plan med bagsiden af frontpladen. Du kan se på billedet, at potentiometerskiverne havde brug for et lille hak for at give plads til lysdioderne. LED-forbindelserne er detaljeret nedenfor, men husk, at forskellige typer LED'er kræver forskellige værdistrømbegrænsende modstande. Enhver lysdiode bør angive deres fremspænding og strøm, som du kan bruge til at beregne hvilken modstand du har brug for. Lysdioderne og deres ledninger holdes på plads med en linje på fem minutter epoxy eller varmlim. Jeg fandt ud af, at der ikke kommer nok lys igennem harpiksen … så jeg besluttede at bore yderligere huller rundt om kanten af knapperne. Når et hul kommer tættere på LED'en, bliver stedet lysere. En serendipit smule cool. Jeg bliver nødt til at eksperimentere med dybde og teknik, men jeg synes det er ret spændende. Opdelerpladen skulle krølles lidt for at passe den ind i hulrummet, men når den var i, blev strømkortet fastgjort på pladen, og det hele blev boltet fast på chassiset. For at tilvejebringe en jordreference blev en solid 12-gauge kobbertråd fastgjort til fodkontaktens midterkant og strakt sig bag på chassiset for at blive boltet til den rørformede plade med en ringterminal. De fleste af effektens komponenter vil blive fastgjort fra slæb til slid af komponenter. De resterende forbindelser vil være til jord. Dette stykke overkill vil være et robust sted at fastgøre eventuelle ledninger til og vil give en god jordreference. Bagpladen var dækket med en skridsikker møbelfodpude. Dette hjælper med at holde pedalen på plads og isolere den fra vibrationer fra gulvet. På indersiden af pladen tegnede jeg skematisk for strømforsyningen og effekten.

Trin 7: Fin

Arbejd metodisk og fortsæt med at kontrollere dine fremskridt. Bryd projektet i mindre stykker, og vær sikker på, at de fungerer hver for sig, før du får dem til at spille sammen. Jeg sender en anden instruerbar, der yderligere beskriver tremolokredsløbet, jeg ville bare dække det enorme slag, som chassiset og strømforsyningen giver. Jeg håber, at andre mennesker kan lide denne idé og køre med den. Jeg glæder mig til at se deres indtryk af chassis og knapper, og at se række effekter og forstærkere, som folk fylder inde i det. Tak for læsning og lad mig vide, hvad du synes om projektet og min præsentation.