Sådan bygger du et stativhoved til $ 10, der er panoramaudsigt: 5 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Syningssoftware og digitale kameraer gør panoramabilleder langt lettere end nogensinde før. For at få de bedste resultater skal du dog bruge et specielt stativhoved. Disse kan koste hundredvis af dollars, men det er ikke så svært at lave dine egne. Endnu bedre, det er snavs billigt. Der er noget fantastisk software derude til panoramafotografering. Forskellige softwarepakker kæder, sy og blander fotosekvenser, så de (ideelt set) ligner et stort panoramabillede i høj opløsning. Det er dog ikke let at få disse billeder til at se perfekt ud, når du holder dit kamera i hånden eller bruger et normalt stativ, især når nogle dele af billedet er temmelig tæt på linsen. Problemet er "parallax", eller at rive noget ud af American Heritage -ordbogen, da jeg ikke er ved at forsøge at forklare det selv, "en tilsyneladende ændring i retning af et objekt, forårsaget af en ændring i observationsposition, der giver en ny sigtelinje." For at løse dette skal du få kameraet til at rotere omkring et bestemt punkt, der ligger foran skruekontakten i dit kamera. Panoramahoveder kan være meget dyre i området $ 300 til $ 500 for "navnemærke" -hoveder. Flere designs til tættere på $ 100 er tilgængelige på nettet, men se lidt på den spinkle side. At bygge dit eget panoramahoved til et spejlreflekskamera er ikke for hårdt eller dyrt. Dele til designet vist her koster omkring $ 10. Hver del her er tilgængelig i en butik som Home Depot. Når du kommer forbi nogle af de misinformationer derude, er den eneste virkelig hårde del at finde ud af dimensionerne. Bagsiden er, at fatningen kun er nyttig til et bestemt kamera/objektivkombination. På den anden side kan du ikke fejlagtigt ødelægge en af de kritiske justeringer, når du har bygget det, og den hjemmelavede holder er lige så let som et par små stykker træ. Mine træbearbejdningsevner er ikke i top, men der er virkelig ikke meget behov for at få det til at se så flot ud. Du skal ikke bekymre dig om udseende, bare få nøglemålingerne tæt på, og du får et fuldt funktionelt nyt legetøj.

Trin 1: Teori og spekulation

Inden vi starter, skal vi gætte os til det magiske rotationspunkt, der er nævnt tidligere. Det er her, misinformationen kommer ind. Det punkt, kameraet skal rotere omkring, er "indgangspupillen", ikke knudepunktet, som det ofte er angivet. Endnu bedre, hvem bekymrer sig om, hvad de kalder det, der er en test for at finde ud af det. Rotationspunktet (indgangspupillen) er IKKE nødvendigvis halvvejs ned af linsen. Faktisk er det på mange kameraer ikke engang tæt på det. Så hvad er testen for at finde indgangseleven? Vores mount holder kameraet sidelæns, men for nu er det nemmest bare at holde det vandret. Placer to objekter på et bord, så de står på linje, når de ses gennem dit objektiv, et par batterier fungerer perfekt til dette. Panorer nu dit objektiv til højre og venstre, som du normalt ville. Du vil se objekterne bevæge sig i forhold til hinanden, der er parallaks. Lad os nu finde et bedre omdrejningspunkt. Sæt spidsen af pegefingeren på din venstre hånd et sted langs bunden af objektivets tønde. Drej nu kameraet omkring det punkt. Prøv at holde den venstre hånd så stabil som muligt (kom nu, du er fotograf, du har faste hænder, ikke?) Ser du stadig et skift? Flyt din finger/drejepunkt langs linsen, indtil dette skift forsvinder. På min Canon 17-85 EF-S var punktet 4 1/8 tommer foran skrueforbindelsen. Dette foto viser kameraet lige frem, og batterierne justeret: Nu vender kameraet til siden. Justeringen er ret tæt, men ikke perfekt - vi kan se venstre kant af det bageste batteri stikke ud:

Trin 2: Skæring

Der er fire stykker træ, vi skal skære:- Basen- Siden- Armen- Drejningen Drejningen er valgfri. Hvis du bruger et vippe- og panhoved, spring det over. Men hvis du har et kuglehoved, er det meget lettere at inkludere det end at prøve at justere kuglehovedet hvert skud. Først skal du klippe et stykke træ til basen. Brug et stykke meget fladt, tykt (5/8 "eller deromkring) egekrydsfiner eller en planke af hårdttræ. Gør det ca. 12 cm x 10 cm ca. 5 cm. Skær derefter siden. For at sikre, at kameraet har nok plads, når du svinger det ned, gør det lidt over 5 "højt. Bredden ville være den samme 4 "som basen. Læg de to 4" kanter op, så siden sidder oven på basen for at danne et "L" (se billedet ovenfor). Bor huller op gennem bunden af bunden ind i siden og skru de to sammen. Lidt lim og måske lidt afstivning kan hjælpe denne mindre bøjning jo bedre.

Trin 3: Boring

Nu skal vi bore et par huller. Størrelsen på alle hullerne i dette projekt undtagen det sidste er op til dig, afhængigt af hvilken størrelse fastgørelseselementer du har købt. Det første hul skal gå i bunden -vi skal bore et hul i nærheden af midten. Den nøjagtige afstand fra siden er kritisk, den skal løbe gennem midten af linsen. Så læg dit kamera på et bord. Mål højden fra bordet til midten af objektivet, som er afstanden, som hullet i basen skal være fra siden. Hvis du ikke bruger en drejning under basen, skal du bruge et ret stort hul her, som skal du installere en stikkontakt (eller indsæt møtrik), så stativet kan skrues fast i stativhovedet. Stikkets dimensioner afhænger af dit stativ, hvis du planlægger at montere dette på den skrue, der normalt fastgøres til kameraet, du vil have en 1/4-20 stik. Sådan ser en indsatsmøtrik ud: Hullet i siden er, hvor armen vil dreje. Som sådan skal den være i samme plan som hullet i basen. Med andre ord, hvis du ser på enheden fra siden, vises sidehullet direkte over bundhullet. Lav hullet i siden cirka 4 1/2 til 5 tommer over basen, dit kamera skal have plads til at svinge nedad, når du skyder et billede af himlen.

Trin 4: Forts

Skær derefter armen. For at finde ud af længden skal du starte med den tidligere målte afstand mellem indgangspupillen og skruekontakten (den der var 4 1/8 tommer på min Canon), denne afstand er vist med grønt ovenfor. Tilføj en halv tomme til en tomme på hver side. Bredden behøver kun at være et par tommer. Bor et hul i den ene ende, så armen kan fastgøres til sidestykket, hvor det vil dreje. Bor endnu et hul 4 1/8 tommer (eller hvad din måling er) ned ad armen mod den anden ende. Dette sidste hul er, hvor kameraet fastgøres, så det skal være 1/4 bredt. Sæt en 1/4-20 tommelfingerskrue gennem dette hul (1/4-20 betyder 1/4 bredt, med en gevindhøjde på 20 (som er den mest almindelige stigning). Fast nu armen til siden. Du skal bruge en fladskruet maskinskrue, du skal muligvis stikke lidt ud af hullet i armen, så hele hovedet kan synke ned i armen og ikke ramme din linse: Skub skruen gennem armen, derefter gennem siden, brug derefter en skive og en vingemøtrik til at fastgøre den.

Trin 5: Efterbehandling

Hvis du har valgt at inkludere drejelisten, skal du skære et stykke træ på størrelse med basen, helst stort nok, så det stikker lidt ud, så du kan sætte markeringer på det, så du kan se, hvor mange grader du har drejet. Det er ikke nødvendigt, men jeg skar min i en cirkel for at gøre disse markeringer lettere at se (de er dog ikke vist på billedet endnu). Bor et hul gennem midten af det, og skub en flad hovedskrue igennem det, derefter gennem hullet i basen. Som med hullet i armen skal du sandsynligvis rive hullet lidt ud i drejebadet, så du kan forhindre, at hovedet stikker ud, at overfladen skal flugte med stativet. Fastgør skruen med skive og vingemøtrik. Til sidst skal du installere en fatning eller indsætte møtrik som beskrevet ovenfor for bunddelen. Placer den så tæt som muligt på midten for at maksimere stabiliteten. Slib alle delene. For at afslutte tingene kan du lakere, forsegle eller male, men får ikke noget af det på de roterende overflader, de vil klistre hver gang du justerer armen eller drejer. Det anbefales stærkt at fastgøre et lille niveau. Det er det, vi er færdige! Når du bruger dit nye panoramahoved, skal du huske, at det aldrig svinger på det sted, hvor kameraet er skruet fast i armen, som leddet forbliver sat. Drej om nødvendigt på armen og basen, og overlap 20-50% mellem skud. Men uanset hvad du bruger, vil dette nye værktøj gøre syningen langt lettere og mere præcis. For eksempel blev dette panoramabillede syet sammen fra 9 billeder: Billedet i fuld størrelse var 32 megapixel, men alligevel syet det sammen uden fejl større end en enkelt pixel! Billedet havde ingen blanding, men den eneste søm, du kan se (lige til højre for stien), skyldes en eksponeringsfejl - det skyede lidt op på mig midt i sekvensen.