Støbning af detaljerede dele: Protetiske fingre (der lyser, skifter farve med varme og mere ): 10 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:28

Dette er en guide til støbning af små, komplekse dele - billigt. Det skal siges, at jeg ikke er nogen støbeekspert, men da nødvendigheden ofte er opfindelsens moder - nogle af processerne her har fungeret godt. Jeg mødte Nigel Ackland på Future Fest i London, og vi fik snakket om hans bioniske hånd. Tjek også hans Wired Talk. LINK.

Han var frustreret over, at hans fingerspidsgummigreb var slidt op og blevet irriterende at bruge, da gummiet klappede rundt, hvilket gjorde grebet uforudsigeligt. Endnu værre, selvom Nigel kunne sende en udskiftningsdel, ville han sandsynligvis ikke få en 'lånearm', så ville være uden en arm i nogle uger.

Jeg indså, at fingerspidsgrebene var et sprøjtestøbt gummi, over en hård plast. Så plastikken var fin, men gummiet kunne nok erstattes af Sugru. Jeg arbejdede tilfældigt der dengang, så foreslog ham at prøve det (se billede af mig, der holdt det første forsøg, efterfulgt af senere variationer …).

Fra dette fik Nigel og jeg talt om, hvilke andre forbedringer der kunne være sjove for hans fingerspidser. Jeg ville naturligvis eksperimentere med hans fingerspidser, men da jeg ikke ville risikere at beskadige hans originale plastikspidser, regnede jeg med, at jeg kunne støbe kopier i harpiks og derefter prøve nogle ideer til forskellige funktionelle greb.

Mere om dette i et andet Instructables LINK. Men her ville jeg dele, hvad der er en generisk tilgang til støbning af små mekaniske dele, når du ellers ikke let kunne CAD/3D Scan dem. Faktisk er 3D -udskrivning stærk, men nogle harpikser kan være langt stærkere. Så jeg håber, at dette er en nyttig vejledning.

Og som vist på hovedbilledet - jeg stoppede ikke med bare at støbe i sortfarvet harpiks - jeg gik ud over dette og fik dem til at lyse i mørket*, skifte farve med varme (termokromisk) og et par andre tests.

* Tak fordi du stemte, hvis du kunne lide det!

Ansvarsfraskrivelse: Det er sandsynligt, at protesefirmaer ikke tilskynder til dette. Denne instruktør blev oprettet i min egen tid og er ikke godkendt af Sugru. Det deles i god tro som et inspirerende projekt, men intet ansvar eller ansvar kan accepteres for denne proces, eller hvad du i sidste ende bruger den til, hvad enten det er i proteser eller på anden måde.

Trin 1: Skil dine dele ad

Det er vigtigt at påpege, at ofte 'solide' udseende former kan have hulrum.

I dette tilfælde ville jeg holde tingene lette, så støbning af denne 'hule' var vigtig, men da det er fleksible forme - er det værd at påpege, at jeg kunne have støbt fingerspidserne med de to halvdele sammen, og den resulterende støbning ville simpelthen ' ignorer 'tomrummet, og vær en solid del, baseret på den ydre form.

Rengør hver del i varmt sæbevand for at fjerne fedt, eller brug IPA, hvis det er nødvendigt. Olier kan forstyrre silikonestøbningen.

Jeg er sikker på, at det siger sig selv, men tjek, at uanset hvad du støber, ikke vil klæbe til silikoneformen. De fleste plastmaterialer, metaller, træer osv. Er fine, men nogle gange vil porøse ting som sten, skum osv. Gerne have et 'frigivelsesmiddel' eller en lak over toppen først.

Demonter venligst kun din protese på egen risiko. Små udskrifter kan fraråde det!

Trin 2: Runners & Risers

Når du støber en stor, enkel form, behøver du måske ikke bekymre dig så meget om luftbobler - men med små, indviklede dele skal du give plads til, at luften kan slippe ud (selvom du bruger et vakuumkammer).

Løbere skal normalt prøve at fylde fra den nederste del af objektet. (Når den vendes i formen, ikke som vist her). Risers bør komme hvor som helst, hvor der er mulighed for, at luft kan samles. (Når den er omvendt).

Delens orientering er også værd at overveje. Jeg ville have den bedste kosmetiske finish på spidserne, så sæt dem ved løberen (laveste påfyldningspunkt), så eventuelle bobler ville stige væk fra det.

1. Da jeg brugte sprøjter til at støbe, brugte jeg disse som hældetragte / stativer og fyldte små afskårne sektioner med limpistollim. Derefter indsættes løberne i. Dette var ved hjælp af ABS -plastrør (~ 3 mm diameter).

2. Jeg brugte en lighter til at opvarme ABS'en og bøje mig til en 'u-bend' form.

3. Spray Accelerator på det objekt, du vil vedhæfte. (Det er bedre på denne måde). Dette er valgfrit, men hjælper med at fremskynde det. Almindelig Superlim er fint.

4. Påfør en lille mængde superlim på Runner, og fastgør derefter hurtigt til objektet. Hvis du virkelig ikke kan bruge Superlim, skal du bruge en blidere lim som UHU, PVA eller endda Blutack, men dette kan være mindre stærkt for meget små dele.

5. Orienter dig, så objektet og løberen ikke rører siderne. Lad tørre/klæbe.

6. Tilføj nogle risers på den anden side af delen, så der slipper luft ud (husk, at dette vendes på hovedet for at støbe!). Monter på noget formbræt.

Trin 3: Støbeboks

Opret en kasse omkring delen ved hjælp af Foam Board og limpistol.

Sørg for, at delen ikke rører siderne, men ideelt hold så tæt som muligt (siger 3 mm væk). Dette sparer simpelthen volumen af din silikone. Og hvis det er dit første forsøg, vil du måske endda have nok til et andet forsøg!

TIP: Enhver duff/gamle forme, du har, skæres i små stykker og tilsættes, mens det stadig er flydende, det genbruges og gør ingen forskel for støbningskvaliteten - bare pas på ikke at skubbe så hårdt ind, at du fjerner dit formobjekt!

Trin 4: Silikone støbning

Jeg brugte en hyldestøbt silikone til generelle formål, GP3481-F fra Polycraft. Det er under $ 10/£ 7 for et lille kit. LINK.

1. Med dine forme klar. Bland efter anvisning til det nødvendige forhold.

2. Et stort trick, jeg lærte, når jeg støbte dele på universitetet, var at 'hælde højt'. Dette er lidt rodet, når det ikke er vant til det, men værd at få styr på det (som du kan se, ingen spild!). Start med at hælde en klat så højt, som du tør, så du kender banen. Fortsæt derefter langsomt med at hælde, men løft din arm op. Fortyndingen af silikonestrømmen sprænger bobler, ikke kun når den hælder, men også når den lander. Hældning i et par klatter efterlader meget mere luft.

3. Det er ikke vigtigt at bruge et afgasningskammer, men hvis du har et. Det er værd at bemærke, at hvis du bruger en langsom katalysator, så tillader dette bobler at slippe ud. En meget hurtig katalysator betyder, at mindre vil slippe væk, og du skal også være mere sikker på at gøre støbningen, før den sætter sig.

4. Hvis du bruger vakuumkammeret til at afgasse, skal du sørge for, at dine vægge er høje, som jeg har vist (mindst 2x din delhøjde). Det skyldes, at silikonen stiger som en muffin, indtil al luften er sluppet ud, så falder den ned igen. (se de to sidste billeder).

5. Lad det helbrede.

ADVARSEL: Silikoner (og især harpiks!) Kan være farlige! Brug den anbefalede sikkerhedsbeskyttelse og sørg for god ventilation. Smooth-On er en af de bedste virksomheder, jeg har brugt, og de er meget tålmodige med at hjælpe folk med alle mulige tekniske/sikkerhedsspørgsmål. (Jeg er ikke godkendt af dem, de er bare fremragende. Rekvisitter.)

Trin 5: Break-out

Som du kan se, er silikonen gået helt op på siderne af de indre vægge, før den faldt ned igen til den naturlige højde af volumen.

Skumpladen kan afbrydes, men hvis du føler dig miljøvenlig, kan genanvendelige skimmelsvampe bruges, men den er muligvis ikke tæt. Så det er en afvejning.

Beskær alle kanter, og du er klar til at tage objektet ud …

TIP - Gem disse nedskæringer til genbrug i fremtidige forme, som tidligere nævnt!

Trin 6: Fjernelse af objektet

Jeg foreslår at bruge et 'klo-lignende' skalpelblad, som dette. (LINK). Da det ikke kun skaber en kant, der 'slutter sig til' pænt, men det er også mindre tilbøjeligt til at afskære bidder (hvilket vil betyde, at din støbning har disse defekter). Det har også et godt punkt at få adgang til de besværlige bits!

Skær forsigtigt siden nedad fra tragten. Når du går, skal du trække silikonen fra hinanden. Dette får skalpelet til at skære bedre igennem og betyder, at du kan se, hvad du laver.

Skær tæt på objektet, og træk derefter ud, så godt du kan. Fjern eventuelle risers også.

På grund af denne skærestil vil du se, at den 'sammenføjes' igen.

BEMÆRK - du skærer ikke formen helt i halve, men mere som en pølsebolle, vil du have en 'hængsel' side tilbage, da dette gør støbning meget lettere.

Trin 7: Harpiksstøbning

Jeg brugte en generel polyurethanharpiks til at støbe kopierne af fingerspidserne. Polycraft K2. (LINK). Det er værd at bemærke, at dette er gult, men kan farves (endda til hvidt) ved hjælp af pigmenter (LINK).

ADVARSEL: Polyurethanharpikser er farlige, når de er i deres flydende (ikke -blandede og ikke -hærdede) tilstand, og under hærdning (fastgørelse). Der skal udvises ekstrem forsigtighed: handsker, ventilation, masker, beskyttelsesbriller osv. Hvis du ikke har arbejdet med disse kemikalier, skal du læse de sikkerhedsoplysninger, der følger med dem, eller læse her. (LINK).

1. Afvej B-delen først, og tilsæt pigment, hvis du har brug for det. Hav forme klar - med elastikbånd omkring forme, ikke for stramme, men for at sikre, at de er pænt sammen.

2. Tilføj A-del sekunder, og bland grundigt. Vær opmærksom på, at du muligvis kun har 1 minut til at blande og et minut til at suge op med en sprøjte (20 ml vist). Så hav alt klar og venter. Og husk H&S. Delen ser mindre ud end en fuld sprøjte, så jeg vægtede 50% og 50% af denne maksimale volumen, men hvis du er i tvivl, sig 20% ekstra, for fejl. Helt ærligt er dette en af de instruktioner, hvor erfaring ikke er en erstatning. Da omgivelsestemperaturen varierer, kan denne del ske før eller siden, men hvad du vil vente på er, når du føler en lille ændring i temperaturen på harpiksen, det er det, der begynder at reagere. Hvis du injicerer for tidligt, er det som vand og strømmer ud. For sent, og det flyder ikke ind i alle hullerne. Sikkert at sige mere løbende er bedre, men der vil være mere spild. Med et par gange får du ideen!

3. Injicér de blandede harpikser i formen (pas meget på ikke at sprøjte noget i øjnene osv.). Lad nogle flyde ud af riserne. Træk sprøjten langsomt ud, og sprøjt lidt ekstra ud i 'Trakten' - da dette holder trykket på det støbte hulrum, da niveauet vil falde, når noget luft slipper ud, og endda nogle små lækager. Så dette fungerer som 'reservoir' for at sikre en fuldstøbt del. Ignorer det på egen hånd; o)

4. Gentag. Jeg foreslår, at du ikke laver mere end 2 forme på én gang, da dette kræver øvelse.

5. Lad det "helbrede" på et godt ventileret sted. Ikke indendørs!

Trin 8: Kopi fuldført

Træk forsigtigt din form ud, og fjern harpikseksemplaret.

Som du kan se, er disse forme lidt 'friske', og hvis du vil lade dem helt helbrede, er det godt at give dem 24 eller 48 timer, så deres fulde hårdhed udvikler sig (eller hvad der er anbefalet på etiketten).

Klip forsigtigt 'blinkende' (overløb), løbere/risere og endda sand med noget meget fint papir.

Lad det helt hærde på et sikkert sted, som et improviseret pindbræt, som vist. Det lyder nedladende, men mærker også hvilken del der er, og hvornår det blev støbt. Det er let at blive forvirret, når man laver mange variationer af forskellige blandinger osv.

Trin 9: Glød i mørke og termokrompulver

Som nævnt var jeg ved at udforske oprettelse af nye forstærkninger/funktioner til proteser til Nigel, og jeg indså, at jeg kunne tilføje funktionelle pulvere til PU -støbningsharpikser uden større forringelse af harpiksens ydeevne.

Jeg prøvede følgende:

Glow in the Dark (LINK)

ThermoChromic Pigment (LINK)

og nogle mindre gode ideer …

Magnetitpulver (LINK) - ved ikke hvad jeg tænkte, men var nysgerrig. Virkede ikke godt!

Trin 10: Encore - Sugru fingerspidser (også funktionelle effekter …)

Som nævnt var jeg ved at undersøge, hvilke 'funktionelle tilsætningsstoffer' jeg kunne tilføje til PU -harpikser for at give Nigel og en række forskellige oplevelser. Jeg brugte pigmenter, der ændrede farve med temperaturen og lyste i mørket (spoiler!), Men hvis du gerne vil se disse mere detaljeret - tjek anden del af denne serie af instruktører. LINK.

Hvis du kunne lide dette, skal du stemme og tjekke mere ud på judepullen.com eller følge med på @Jude_Pullen