Heathkit V-7 VTVM Reparation: 8 trin

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

V-7 VTVM blev først fremstillet i 1956, og V-7A blev fremstillet fra 1957 til 1961. Denne VTVM var et af de første Heathkit-produkter, der brugte et printkort. Jeg fik denne VTVM for næsten ingenting, men alle dele ser ud til at være der undtagen den afskærmede sonde. Jeg har en senere V-7a, som jeg kan bruge til dele, hvis denne viser sig at have brug for dem. Jeg besluttede at restaurere den ældre enhed, fordi den var i bedre stand.

Trin 1: Hvordan fungerer det

Dette kredsløb er temmelig typisk for Vacuum Tube Voltmeter designs fra midten af 1950'erne. Den har en isolationstransformator, hvis sekundær giver 6 VAC til filamenterne og cirka 130 VAC til pladeforsyningen eller B+. Der er to rør, en 6AL5 tvillingdiode og en 12AU7 tvillingtriode. Twin trioden har et filamentledningsarrangement, så det kan køres på 6 volt. 130 VAC føres gennem en selen-ensretter, og den resulterende halvbølgede ensrettede DC-spænding påføres over en elektrolytisk kondensator for at give en B+ på 70 volt i forhold til chassisets jord, men den faktiske kondensator har omkring 160 volt på tværs af den. Chassisjorden er omtrent halvvejs mellem de positive og negative skinner, hvilket muliggør en negativ spænding på -70 volt via et balanceringsmodstandsnet til rørene katoder.

12AU7 er forbundet i en konfiguration kendt som en "afbalanceret differentialforstærker". Twin trioderne er forbundet, så deres anoder bindes sammen og fodres direkte med 70 volt DC. En triode er konfigureret med sit gitter bundet til jorden gennem en 10 megohm modstand, så en konstant strøm strømmer gennem den, og den samme spænding ses altid øverst i dens katodemodstand. Den anden triode er forbundet med en 3,3 megohm modstand på sit net, så en DC -spænding, der er proportional med det, der måles, påføres dette net. Målerbevægelsen er forbundet mellem toppen af de to triodekatodemodstande. Hvis spændingen er den samme målt øverst på begge katodemodstande, måler målerens bevægelse nul på grund af, at der ikke er nogen strømstrøm mellem dem. Hvis der er en spændingsforskel mellem dem, viser målerbevægelsen en afbøjning, der angiver størrelsen af jævnstrømsspændingen på nettet.

De to rækker af modstande i skematisk er multiplikatorerne for voltmeteret nederst til venstre og til højre for det, er modstandene for ohmmeteret, som det kan ses med batteriet placeret i bunden. De to dioder i 6AU5 -røret giver et fuldbølget rektificeret signal, når en AC -spænding skal måles. V-7 var designet til at have en intern 1,5 volt tørcelle til at drive ohmmeter-delen af måleren.

Trin 2: Fejlfinding af kredsløb 1

Kredsløbet var helt færdigt, da jeg skilt det ad, uden manglende komponenter. Ledningen var stadig intakt. Jeg lavede en hurtig kontrol af filterkondensatoren med en kapacitansmåler, og den viste en værdi, der svarede til, hvad der var stemplet på den. Jeg tjekkede selen -ensretteren med et ohmmeter, og det syntes at være OK. Jeg dobbelttjekket ledningen med et ohmmeter for at sikre, at der ikke var brudte forbindelser eller en kortsluttet transformer. Da jeg havde besluttet, at alt var sikkert, tilsluttede jeg enheden og tændte den. Rørfilamenterne lyste op, og jeg kontrollerede spændingen på den elektrolytiske kapaktor, den var 70 volt DC. Jeg kontrollerede også spændingen over filterkondensatoren for en høj AC -komponent, og den var meget lavere end mistænkt. En brøkdel af en volt.

Jeg satte V-7-meteren i det laveste område og rørte ved den positive DC-indgangsterminal med en skruetrækker, og der var ingen afbøjning. Da jeg tænkte på, at 12AU7 kunne være dårlig, tjekkede jeg det på en rørtester. Begge rør testede stærkt uden shorts. Jeg satte dem tilbage i kredsløbet og regnede med, at de muligvis ikke fik B+ spænding. Jeg kontrollerede anodeterminalerne for 70 volt. Anoderne fik deres B+ så hvad kunne være årsagen til problemet? Jeg regnede med, at jeg bedre skulle tjekke for kolde loddemetoder og brudte brætforbindelser, men skulle tage tavlen ud.

Trin 3: Fejlfinding af kredsløb 2

Jeg adskilte printkortet fra chassiset og batteriholderen. Batteriholderen er fastgjort til målerens forreste chassis med to vanskeligt tilgængelige møtrikker. Printkortet er klemt mellem denne batteriholder og chassiset. Den er fastgjort til chassiset med en lille møtrik og et metalbeslag. Der er to store messingmøtrikker, der forbinder printkortet med bagsiden af målerens bevægelse. De to stik, der forbinder målekredsløbet til måleren, fastgøres også under disse messingmøtrikker.

Da jeg havde printpladen ude, så jeg kunne undersøge kobbersporene og loddetilslutningerne, kontrollerede jeg kontinuiteten med et ohmmeter. Der var nogle pauser og koldloddetilslutninger i forskellige dele af brættet. Som en sikkerhedsforanstaltning lodde jeg alle forbindelserne igen og tilføjede nyt loddemateriale.

Jeg tilsluttede printkortet til chassiset og monterede spadeforbindelserne til målerens bevægelse under messingmøtrikkerne. Jeg satte batteriholderen tilbage og fastgjorde den også til chassiset med to møtrikker. Ved at kontrollere og kontrollere, om der ikke var noget på sin plads, sluttede jeg VTVM til stikkontakten, efter et par minutter kunne jeg se måleren bevæge sig til højre og ved hjælp af nulstillingsknappen sætte den til nul på skalaen. Ved at sætte områdekontakten på den mindste skala rørte jeg ved indgangsterminalen og så en bevægelse. Jeg tilsluttede alligatorterminaler til de to indgangsterminaler og tilsluttede det på tværs af et ni volt batteri. Jeg fik en omtrentlig aflæsning i betragtning af, at en ordentlig sonde med en høj impedansmodstand ikke blev brugt. Jeg tilsluttede en 32 volt vekselstrømskilde til AC -terminalerne og fik en ret nøjagtig aflæsning. Spændingsdelen ser ud til at fungere OK. Det eneste, der skal gøres, er at konstruere en sonde med høj impedans for at få nøjagtige aflæsninger. Når dette er fuldført, installerer jeg et batteri i VTVM og tjekker ohmmeteret.

Trin 4: Udskiftning af dele

Min særlige VTVM havde en filterkondensator, der syntes at være OK, og som måske var blevet udskiftet på et eller andet tidspunkt i årenes løb. For at være på den sikre side bør kondensatoren udskiftes med en ny nær samme værdi 15 mikrofarader og mindst 200 volt arbejdsspænding. Selen -ensretteren kan ses på billedet ovenfor som en sort boks i den øverste venstre side af billedet ved siden af filterkondensatoren. Nogle restauratorer erstatter automatisk enhver selen -ensretter, som de finder, men min politik er at beholde den, hvis den stadig fungerer. Hvis en selen -ensretter udskiftes med en silicium -enhed, skal det indse, at selen -ensretteren har et meget højere spændingsfald end en silicium -ensretter. De 70 volt, som denne VTVM var designet til at arbejde med, ville stige til omkring 90 volt, hvilket kunne få måleren til at give ukorrekte aflæsninger. En faldende modstand skulle sættes i serie med siliciumdioden og værdien og watt beregnes til at give et spændingsfald på cirka 20 volt. I slutningen af 1950'erne til begyndelsen af 1960'erne var det rutine for tv -reparatører at udskifte de store og omfangsrige selen -ensrettere, der blev fundet i 1950'ernes tv'er, for at erstatte dem med meget mindre siliciumdioder med en termistor i serie med dem.

Trin 5: Oplodning af de gamle forbindelser til switchene

Da jeg havde loddet igen forbindelserne i bunden af kredsløbskortet, besluttede jeg også at løse forbindelserne til drejekontakterne og afbalancere og nulstille potentiometre på frontpanelet. Der syntes at være et problem med kontaktforbindelserne, så jeg sprøjtede noget kontaktspray i og "øvede" drejekontakterne ved at flytte dem gennem deres rejse cirka 20 eller flere gange. Efter dette lod jeg kontakterne lufttørre natten over og øvede dem igen, når alt var tørt.

Trin 6: Lav en Phono Jack til Banana Plug Adapter

Dele nødvendige

1) 1/4 tommer phono jack

2) To kvindelige "panelmonterede" bananstik (røde og sorte).

3) To korte længder af sort og hvid tilslutningstråd. (3 tommer)

4) Lille plastprojektboks (Hammond 1551G) eller tilsvarende

5) En 1 megohm modstand 1/2 watt.

Alle disse dele kan fås hos Radio Shack.

Jeg kom på ideen om at lave en adapter til denne måler, så generiske målerledninger kunne bruges til alle funktionerne, AC- og DC -spænding plus modstand. Den originale DC -spændingsprobe, der fulgte med denne måler, bestod af et phono -stik forbundet til et afskærmet kabel med en sonde på enden, der indeholdt en 1 megohm modstand indeni.

Når alle delene er opnået, skal kassen bores til en størrelse, der er lidt mindre end den udvendige diameter på stikket af sort plastik. Fjern metaldelen af stikket og læg det til side. Sørg for, at delen med den indvendige tråd er den, der stikker ud. Indsæt den anden ende i den sorte plastkasse som vist på billedet. Hvis det ikke glider let ind, skal hullet åbnes større med en brænder eller lidt sandpapir. Når du er indeni, skal du sikre den med lidt smeltelim. Tag kassen og bor to små huller på den anden side til de røde og sorte bananstik/bindestænger. Bor huller og installer som vist på billedet ovenfor. Lod lodningerne som vist på billedet, sorte udvendigt og hvide indvendigt. Installer metaldelen af stikket inde i det sorte plasthus. Lod den sorte ledning til den sorte bindestolpe og lod en 1 megohm modstand mellem den hvide ledning og den røde bindestolpe. Sæt ledninger og modstand pænt inde i boksen, og installer topdækslet. Din adapter er nu færdig.

Trin 7: Check ud og kalibrering af måler

Tag bagsiden af måleren af, og installer adapteren i det forreste phono -stik. Få en digital måler, der læser nøjagtigt, og brug dette som din reference. Få et nyt 1,5 volt batteri og et 9 volt batteri, der skal bruges i kalibreringsprocessen. Lad måleren varme op i cirka 30 minutter, og sæt to generiske målerledninger i adapteren. Sæt spændingsområdet på 15-volt-indstillingen. Nul måleren med DC -kontrol på frontpanelet. Først skal du aflæse 9-volts batteriet med den digitale måler og derefter sammenligne det med den aflæsning, du ser på VTVM. Hvis det er inden for 3 procent, burde det være OK. Tag 1,5 volt batteri og mål den nøjagtige spænding med den digitale måler og sæt VTVM på 1,5 volt skalaen. Se på læsningen, hvis den er inden for 3 procent, burde den være OK. AC -sektionen kan kalibreres på samme måde med en funktion eller signalgenerator og en 10K modstand. Indstil signalgeneratoren til en lav frekvens som 100 Hz, og sørg for, at den udsender en ren sinusbølge. Tilslut signalgeneratorens output på tværs af en 10 K modstand. Mål så høj spænding a, som du kan komme ud af det, og sammenlign spændingen mellem den digitale måler og VTVM på den passende skala. Brug en lavere spænding som 1,5 volt RMS og se om det er korrekt. I min måler var jævnstrømsspændingerne meget tætte, men vekselstrømsspændingerne var lidt ude. På printkortet er der kalibrerende potentiometre. De er tydeligt markeret til AC- eller DC -kalibrering.

Trin 8: Kontrol af ohmmeteret

Ohmmeteret har brug for et 1,5 volts batteri for at fungere. Den er installeret med en standard "C" -celle, hvor den negative terminal berører fjederen og den positive spids berører skruen inde i holderen. Det ville være en god idé at rengøre skruehovedet med et viskelæder og overfladen, hvor den negative del af batteriet rører fjederen. Når batteriet er på plads, tænd for instrumentet og vent ti minutter på, at det bliver varmt. indsæt testprobeledninger i de almindelige og AC/Ohms -stik. Kort testproberne sammen, og juster nulstillingsjusteringen til 0 ohm på skalaen, tag dem fra hinanden og juster den højre "ohms -justering" -skive til en uendelig aflæsning. Hvis måleren vil nulstille, men ikke tillade dig at indstille den til uendelig, har du enten et dårligt batteri eller en dårlig forbindelse enten mellem batteri og skrue eller fjeder eller i ledningerne. Der er også mulighed for modstande, der har ændret deres værdi, men det er det sidste, man skal kontrollere. I mit tilfælde tillod "ohms" justeringskontrollen ikke, at måleren kunne gå op i det uendelige. Problemet endte med at være en dårlig batteriforbindelse.

I min bog solgt på Amazon, "Få mest muligt ud af dit multimeter" af mr electro, kommer jeg ind på multimeterets og VTVM's historie og hvordan man bruger dem og den moderne digitale måler. V-7 er fremhævet, og det forklares, hvordan VTVM stadig har en nyttig plads på det moderne arbejdsbord.