Guitar Fuzz Pedal: 6 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:29

Så hænderne op hvem elsker fuzz? Alle sammen? Godt. Det ved jeg godt. Der er intet som lyden af beskidt fuzz for at lysne min dag op. Guitar, bas eller endda elektrisk ukulele, alt drager fordel af kraftig diode drevet forvrængning.

Jeg elsker at lave ting næsten lige så meget som jeg elsker fuzz, så hvad skal jeg gøre med et par fritimer?

Dette er ikke min første tur til fuzz by; Jeg har været her to gange før. Alle tre er baseret på det smukke bazz -ballade med nogle udsmykninger:

Mk1 var, jeg synes en bazz ståhej deluxe. Det er for længst blevet canibaliseret, så jeg kan ikke kontrollere. Det var godt, men i stedet for et ordentligt kabinet brugte jeg en gammel dåse. Det så godt ud og hjemmebrygget, men leddene var for sårbare, da låget ikke var ordentligt fastgjort.

Mk2 er min nuværende hverdagspedal. Det er to bazz -ballader i serie, et med germanium -dioder, der sender til det andet kredsløb, der bruger røde lysdioder. Den har en tonekontrol på indgangen og en master -lydstyrke. Hvert kredsløb har sin egen gain -kontrol, og tanken er, at balancering af gevinsterne vil blande de to fuzzes. Jeg kan lide det, og det fungerer godt. Tonkontrollen ændrer blot niveauet af sindssyge frem for tonen. Det lider af dårlig sustain og kan til tider lyde lidt pruttet. Det blev bygget specielt til bas, og kondensatorerne blev valgt til det lavere frekvensområde. Det lyder også episk med en guitar gennem en basforstærker.

Så mk3. Det bruger stadig bazz -balladekredsløbet, men denne gang har jeg valgt et enkelt kredsløb. Jeg kan godt lide valget af fuzz intensitet, så det vil have to sæt dioder, kun denne gang er der en master gevinst. Dioderne vælges med en anden stomp switch, så du enten kan have sæt 1 eller sæt 1 og 2. Hvad hvert sæt er, vælger jeg på brødbrættet.

For at forbedre Mk2 sustain vil jeg stable to transistorer i en Darlington. Jeg vil ikke have en tone og igen, et mastervolumen.

Så opsætning af det grundlæggende kredsløb …

Trin 1: Breadboarding af kredsløbet

Medmindre du ved præcis, hvad du skal bygge, så vil jeg alvorligt anbefale, at du forplader dit design. Jeg bankede min pedal rig til mk2 build, og det er fantastisk. Den har et panel, der huser to stik og en fodkontakt, der er permanent forbundet til brødbrættet. Det gør virkelig livet så meget lettere.

Da jeg var fortrolig med det grundlæggende kredsløb, startede jeg med at oprette et fungerende ballade, derefter begyndte jeg at justere diodekonfigurationen og få kontakten til at fungere. Du kan vælge, hvad du vil, men jeg gik efter tre dioder i hver gruppe. Jeg fandt ud af, at kun en diode giver en mindre stabil lyd, så jeg gik efter en i hver retning og tilføjede mere, indtil jeg fik det, jeg kunne lide. Den sidste opsætning er:

Sæt 1. 2 X LN4148, 1 Jeg kan ikke huske detaljerne for (lad os kalde det mysteriediode).

Sæt 2. 2 X gul LED, 1 X grøn.

Da mine lysdioder alle er af den farvede linsetype, er jeg sikker på, at farven ikke betyder noget for lyden. Ligesom sæt 1 blev 2 forbundet i flow, 1 blev koblet omvendt. Jeg forsøgte med 4 og 5 i hvert sæt, men fandt meget lidt ændring i lyden som et resultat, så jeg holdt fast ved 3.

Det færdige brødbrætskredsløb er på billedet. Det er lidt af en rotterede jeg er bange for.

Når jeg var færdig, transponerede jeg kredsløbet til et ledningsskema, som jeg kunne forstå, og tegnede det derefter på et gitter for at oversætte til stripkort eller vero -kort, som vises for info eller underholdning.

Trin 2: Vær ikke bange for at eksperimentere

Skønheden ved et brødbræt er friheden til hurtigt at hugge og skifte komponenter, indtil du får den rigtige lyd. Denne konstruktion er baseret på de dele, jeg havde på lager, så ikke rigtig at have en plan betød, at jeg var nødt til at lege med kredsløbet for at få den rigtige kombination.

Lidt googling giver op på masser af råd om dioder og forskellige bits og bobs, men du kan ikke vide det, før du hører det selv. Komponenter er nogensinde så billige, så du kan sikkert købe en masse forskellige dele og virkelig eksperimentere. Gør det!

Glem ikke, at når du eksperimenterer, bruger du din guitar gennem din forstærker, så lyden ikke nødvendigvis er den samme på et andet sæt.

Trin 3: Det endelige kredsløbsdesign

Som tidligere nævnt er dette bygget op omkring det klassiske bazz -ballade. Diode- og switchkombinationerne blev besluttet gennem tilgængelighed og eksperiment, og det sidste brødbræt lød virkelig fantastisk.

Det, jeg fandt, var, at effekten på LN4148 -dioderne var ren makulering. Jeg mener virkelig smuk, nasal fuzz. Scoot op til toppen af halsen, og du har guitarlyden fra 'el rodeo' af Kyuss. Slå over til LED'erne, og du bliver mødt af en mere overdrive -forvrængning, der er langt højere, så lydstyrkekontrollen er endnu vigtigere. Det kan endda fungere som et solo boost, tror jeg.

Med bas er kredsløbet indstillet for højt, så dynamikken er en helt anden. Igen er LED -elementet langt højere, og begge sæt mister en masse bundende. Men basfuzz er lige så smuk som guitarfuzz, omend af forskellige årsager.

Forstærkningskontrollen har lidt mærkbar effekt på LN4148'erne, men på lysdioderne gør den en reel forskel, især når du bruger bas. Det tager det tilbage til en næsten ren lyd, og for mit øre giver den markante lyd, som Stingrays har, næsten en aktiv slags lyd. Kom op til toppen af nakken, og fuzzet vender tilbage. Ved hjælp af LN4148s - herfra vil jeg kalde det indstilling A, oppe i toppen af intervallet tager fuzzen en næsten lo -Fi digital lyd.

Med hensyn til resten af tarmene brugte jeg tre 100k modstande i serie før transistorerne, da jeg ved at eksperimentere fandt ud af, at dette var den optimale modstand, og jeg ikke har nogen modstande mellem 100k og 1m, så tre er det. Kondensatorerne var 0,22uf ved indgangen og 0,1uf ved udgangen. Da jeg ikke gik efter en tonekontrol, valgte jeg dovent standard guitar rækkeviddehætter.

Den sekundære stamp blev bjærget fra mk1 og var allerede kablet. Ved at prøve og fejle fik jeg tingen til at fungere. Jeg er åbenbart ingen gnister, så selvom jeg ville vælge et valg af dioder, aner jeg ikke, om indstilling B kun bruger lysdioderne eller blander de to, måske, kære læser, kunne du oplyse mig om dette spørgsmål!

En ting du skal have er 1m modstanden ved indgangshætten, der går direkte til jorden. Dette hjælper med at forhindre, at der dukker støj, når pedalen er tændt.

Så den sidste komponentliste er som følger, men husk, glem ikke at narre med den, du ved aldrig, hvad du finder.

Kabinet

1 x 3PDT switch

1 x 2PDT switch - du kan gå 3PDT og have en anden LED -indikator

2 x 3904 transistorer kablet som Darlington

3 x 100k modstand

1 x 1m modstand

1 x 0,22uf kondensator

1 x 0.1uf kondensator

3 farvede lysdioder

2 x LN4148 dioder

1 x mysteriediode

1 x 10k pot til gevinst

1 x 500k gryde til volumen

2 x stik

1 x batteriklemme

LED indikator

LED rammehus

Tråd

Loddeudstyr

9v batteri

Sticky puder

Vero bord

Trin 4: Vedlægget

Hvad du sætter din pedal i er op til dig. Jeg brugte en gammel dåse til mk1, men gik efter en støbt aluminiumskasse til mk2. Jeg vil gøre det samme for mk3 og bestilte en ny 120 X 60 X 30 mm kasse fra min foretrukne komponentsælger, som ankom 36 timer senere.

Når du placerer indersiden, kan det helt sikkert betale sig at håne pedalen, før du begår dig. Jeg lærte på den hårde måde med mk2, at det er vigtigt at kontrollere for sammenstød, derfor den massive kasse, jeg endte med for mk2. Mk3, eller dets arbejdsnavn AE-35 har en mindre kasse, men er bedre planlagt.

Jeg kan godt lide at skitsere, hvor kontrollerne vil gå, så det ser afbalanceret ud, og se derefter, hvordan det ser ud på indersiden. Mål op, hvor hullerne skal gå, og bor derefter. Jeg har ikke en smule større end 10 mm, så jeg bruger en rund fil til at udvide hullerne til stampekontakterne.

Trin 5: Efterbehandling og maling

At færdiggøre kassen er for mig den sværeste del, da jeg ikke er god til at male. Mærket 1 havde en diy rotte -stangfornemmelse, og mærket 2 blev efterladt som en ufærdig kasse.

Til AE-35 eller Weirding Unit eller Overload Module, som det er forskelligt kendt, gik jeg efter en limegrøn sprayemalje. Jeg troede dumt, at dette ville gøre det uovervindeligt. Det gør den naturligvis ikke, og når den er i brug, flækker emaljen hurtigt af.

Nu elsker jeg at spotte kontinuitetsfejl og anakronismer i film, så på dette tidspunkt i den instruerbare er jeg glad.

Som du kan se, er pedalen sprunget fra ufærdig til at være komplet, brugt og korrekt chippet. Dette er fordi jeg glemte at afslutte denne instruerbare off. Så her er det.

Det er stadig grønt, og som en hyldest til min kærlighed til art nouveau gik jeg i gang med en mørkere grøn markør for de Mucha -inspirerede dekorationer og tekst. Den har også en grøn LED, der fortæller dig, når den er tændt. Hvis du umuligt kunne høre forskellen.

Trin 6: Epilog

Så den grønne fe har eksisteret i cirka 6 måneder og er nu min eneste effektpedal. Mærket 2 gik vejen til mærket 1 og blev kannibaliseret. Feen lyder godt, nu har jeg brugt tid på at finde ud af det, og jeg bruger det hele tiden. Det er godt med guitar, men sparker virkelig med bas. I øjeblikket bruger jeg en mexicansk Fender -jazz gennem en 1970'ers HH basforstærker og hjemmebygget førerhus, og det lyder super. Jeg har også lige opgraderet en gammel ibanez med Seymour Duncan kvart pund, og output er meget anderledes. Det vil tage et stykke tid at finde min lyd med den anden guitar, men det er det værd. Den eneste ting, jeg ville ændre, og jeg anbefaler stærkt at bruge en 3PDT -switch med en LED -indikator til den anden switch, som når du spiller live, kan det være svært at vide med sikkerhed, hvilken indstilling du er på. En dag ændrer jeg det, og jeg kan endda male det igen, mens det er i bit. Eller måske ikke. Når jeg får chancen, vil jeg filme den i aktion med de guitarer, jeg bruger, og prøve at tilføje videoerne. Jeg er imens, blive fuzzy jer alle!