Møbelkvalitet Cocktail Arcade -kabinet: 12 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:30

Jeg er produktdesigner, videospil -nørd og lejlighedshobbyist. Jeg blev bidt af MAME arkadefejl og havde brug for at få en bryllupsgave til mine venner Dorothy og Arvon, så jeg besluttede at designe og konstruere et arkadeskab, der ville være diskret og forhåbentlig kunne blive et familiearv. Brug af cocktailarkadeformen faktor, fokuserede jeg på enkle, klassiske spil som Pac-Man og Galaga, der vises i portrættilstand på skærmen. At holde sig til disse klassiske spil begrænsede også grænsefladens kompleksitet, hvilket betyder, at jeg kunne gå med et enkelt 4 -vejs joystick, en trackball, et par afspilningsknapper og nogle menuknapper. Mens jeg ville gå enkelt og elegant, ville jeg også have, at det var alsidigt og kan opgraderes. Min version har kun 2 afspilningsknapper, men er arrangeret, så der let kan tilføjes 4 mere, og trackballen gør det ret enkelt at køre en jukebox eller GUI. Den styling, jeg valgte til kabinettet, er beregnet til at fremkalde WHOPR -computeren fra "War Games "og stadig føles som et møbel. Træsiderne er lameller for at tillade luftcirkulation og som et sted at montere højttalerne. Hylden omkring skærmskabet er der for at tilføje plads under glasset til betjeningselementerne og fungere som en hylde til små japanske legetøj og nips. Siderne og bagsiden af enheden er ret almindelige, da det sandsynligvis vil ende med at leve ud af sine dage som en endebord. Denne instruerbare er beregnet til at være en oversigt over, hvordan jeg lavede kabinettet, det er IKKE beregnet til at lave en MAME computer (selvom jeg inkluderer de dele, jeg brugte) Den ressource, jeg brugte til opsætning af elektronikken, var "Project Arcade: Build your own Arcade Machine Machine" af John St. Clair tilgængelig fra amazon. Hele dette projekt blev bygget i en rodet hjørne af min lille studielejlighed og kostede omkring $ 600, men jeg brugte mit kontors boremaskine, båndsav, spindelsliber og bælte/skiveslibemaskine hovedsageligt til arbejde på aluminiumskomponenterne. Jeg "opdrættede" også produktionen af pindene til min far, der har en bordsav. Det skal bemærkes, at alle mine dimensioner er i tommer, og de dimensioner, jeg giver for fyrretræsstykkerne i materialesektionen, er 1/4 til 1/2 tommer over med hensyn til bredde og 1/4 i tykkelse. Sådan er deres tømmer markeret. Det originale design blev skabt i SolidWorks.

Trin 1: Dele

Scrounged Components: strømforsyning bundkort (jeg anbefaler epia mini-itx, som har indbygget lyd + video) grafikkort lydkortmonitor (jeg brugte en 17 tommer CRT) hukommelse hard drivkort tavle forstærker power stripslot loading combo drive (ikke scrounged) Happ Controls.com: joystick- ---------------------- 50-6084-1125R ---- 23.55trackball ----------------- ----- 56-0300-10 ---------- 161,40 mikrokontaktknap (x2) --- 49-0577-00 ---------- 0,91momentsknap (x3) ---- 58-9100-L ------------ 2.25 skærmede højttalere (x2) --- 50-9005-00 ---------- 11.25McMaster Carr: 36 x 40 x 1/16 perforeret aluminium ---- 9232T171 ----- 57,1224 x 12 x 1/8 aluminiumsplade ------------ 88685K16 ----- 31,3636 x 2 x 1 /8 aluminiumsbånd --------------- 9134K132 ----- 27.62 messingskruer ---------------------- ----------- 92114A110 ---- 3.40 selvklæbende filt med bagside ------------------------ 8764K3 ----- --- 21.081 1/2 dia aluminiumsstang -------------------- 9038K2 --------- 6.40 trykknap i rustfrit stål ----- --------- ??? hjul ------------------------------------- ---- ??? 3/8 inkl h dia aluminiumsrør -------------- ??? One Day Glass: 1/4 "solgrå, 24" x24 "blyantslibekant, tilpasset skåret 2" radius på hjørner, intet temperament klemmemærker ---- 26,00 Hjemmedepot: 24 x 48 x 3/4 tommer tyk krydsfinerplade 12 x 72 x 1 tommer klar fyr 10 x 72 x 1 tommer klar fyr 4 x 72 x 1 tommer klar fyr (x3) 3/4 tommer firkant klar fyr til 50 pinde sort maling sort primer spray maling spray lak (klar) mahogni bejdse 1 1/4 "plade skruer og papirer lakketræ limpoxywood kit Klar glas bordplade kofangere

Trin 2: Værktøjer

japansk trækkesav 1/2 "mejselblok planløs boremaskine cirkelsagemaskine savklippemaskine tilfældig bane sanderhurtig greb klemcirkelfræserbor 1 1/4" padlebit 1/2 "og mindre vridborbor Loddejernstrygere squaredrill pressmetalfil2 fodlængde på 2 1/4 dia sort stålrørspindel* bordsav*båndsav*stående bælte/skiveslibemaskine*hæftepistol*kiksforbindelse*dobbeltsidet tape*fjederklemmer*

* valgfri

Trin 3: Delmål

bund ----------------------- 22,5 x 22,5 (med 1 1/8 tommer radier) forside ------------ --------- 18,5 x 17,73 bagside --------------------- 18,5 x 18,5 forsiden (x2) ------- ------- (se tegning) bagside (x2) ------------- 15 x 4 baghylde ----------------- -(se tegning) hylde (x2) -------------------- (se tegning) kassen lang (x2) --------- 18,5 x 3.5box side kort (x2) ------- 17 x 3.5box top lang (x2) ----------- 18.5 x 3.75box top short (x2) ------- --- 11 x 2bøjle -------------------------- 17 x 1,5 (10 graders vinkel høvlet langs kanten) trekant (x8)- --------------- (se tegning) pinde (x50+) ---------------- 3/4 x 18.3

Trin 4: Forberedelse af stykkerne

Til basen kan du sandsynligvis få dem til at skære det 24 x 48 tommer stykke krydsfiner i halve med deres panalsav i butikken, før du tjekker ud og derefter trimmer det til en mere præcis dimension, når du kommer hjem. Jeg brugte min trådløse cirkelsav og trimmede hjørnerne af med et stiksav.

For at lave de forreste og bageste dele skal du lime 2 12 tommer brede stykker op. Jeg havde ikke nogen lange rørklemmer, så jeg pressede dem sammen i hånden, hæftede hen over leddet og lagde derefter en tung vægt oven på tørringsstykket. Hvis du har en kiksemaskine, så brug den! Dette fungerede ret godt, da de senere fik en seler et sted hen over kornet og leddet. Du vil måske bemærke, at der ikke er træ nok til at forme brædder i den nøjagtige længde efter at have taget savens kant i betragtning. Bare rolig - fronten trimmes 10 grader af senere, og begge stykker kan være op til 1/4 tommer for korte, før nogen vil bemærke det. Fra det 10 tommer brede bræt skal du krydse afskåret nok til at lave de 2 forreste sidestykker, og derefter kan du rive resten ned for at lave bagsiderne og oversiderne. Resten af stykkerne kan krydses i længden og derefter rives eller høvles til den korrekte bredde senere. Nogle stykker har brug for meget specifikke hak og radier, der skal skæres, så stykkerne passer sammen. Se de medfølgende målte tegninger for korrekte dimensioner. --- EDIT --- Jeg har tilføjet et andet layoutbillede, så du kan se, hvordan du får de nødvendige dele fra to 2x4 '3/4 tykke MDF-ark (fiber med medium densitet). Dette vil gøre enheden meget tung, men er en billigere og enklere måde at bygge et arkadeskab på. Hvis jeg skulle masseproducere dem, var det sådan jeg ville gå:)

Trin 5: Oprettelse af underenheder

Der er 3 undersamlinger, der skal udfyldes før den endelige kabinetsamling. Fronten består af forstykket, de 2 forreste sidestykker og selen. Bagsiden består af bagsiden, de 2 bagsidestykker og baghylden. Indskæringerne på baghylden skal vende fremad. Skærmskabet er lavet af de 2 lange æskesider, de 2 korte æskesider, de øverste lange stykker og de øverste korte stykker.

Jeg har ikke brugt nogen fastgørelsesmidler, bare trælim og klemmer indtil nu - limsamlingerne er ret lange og ikke under større belastninger. Hvis du føler, at du har brug for stærkere samlinger, kan du bare tilføje firkantede strimler, som tilføjer limområde, eller du kan skrue i disse stykker og undgå at skulle skrue direkte ind i kanten af brædderne.

Trin 6: Montering

Jeg brugte 20 1 1/4 tommer arkskruer og 5 minutters epoxy til at parre undersamlingerne. 3 skruer går op gennem bunden ind i sidestykkerne og 2 går ned gennem sidehylderne. Skærmskabet er ikke mekanisk fastgjort til resten af enheden, men det vil dække de 8 skruer, der går gennem sidehylderne. Det er bedst at opbevare det hele på hovedet, indtil du installerer hjulene. Skørterne foran og bag er ikke voldsomt stærke.

For at montere CRT'en i skærmskabet stablede jeg 2 trekantstykker i hvert hjørne og trimmede dem for at placere skærmen så tæt som muligt på bordets øverste overflade. Jeg epoxede hvert trekantspar op med kornet kørende i modsatte retninger, inden jeg trimmede dem til den korrekte tykkelse. Når trekanterne er installeret i skærmskabet, har du mindst 2 tommer træ at skrue i for at montere CRT.

Trin 7: Maleri

Træ kit, sand og mal det hele. Brug den bedste proces, du er fortrolig med, fordi det look, vi leder efter, er lakeret træ, som jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal gøre: P

Plet de 50 firkantede pinde rødt.

Trin 8: Metal

Jeg brugte min batteridrevne cirkelsav til at skære den perforerede aluminiumsplade i halve og nogle 2 1/4 sort stålrør fastgjort til et bord for at bøje den for at matche radiuserne på hylden og bunddelene. Placering af bøjningerne den korrekte afstand fra hinanden er temmelig vigtigt - den ene ende skal bare røre forsiden, og når de 2 bøjninger er foretaget, kan du trimme det overskydende af på bagsiden. Det perforerede plades øverste og nederste kanter har en lille kant uden perforering - placer dette på top.

Du kan bruge et tungt kort til at lave skabeloner til skærmens surroundstykker og derefter klippe dem ud på båndsaven. hjørnerne af disse stykker er gjæret, så en kraft passer på plads. Brug cirkelsaven eller båndsaven til at skære de 2 kontrolplader ud. For den øverste spilkontrolplade skal du vælge det antal knapper, du tror du skal bruge, og klippe dem på boremaskinen. Jeg brugte en padlebit til 1 1/4 tommer spilknapperne, men det var ret grimt. Det var lige så dårligt at bruge cirkelskæreren, men prøv at bruge lidt smøremiddel til at afkøle metallet og undgå, at fræserne sidder fast. Jeg brugte cirkelskæreren kun til at skære banekuglen og ringhuller. Ydersiden af ringen blev skåret ud på båndsaven. Alle de andre huller udføres med traditionelle vridbor. Den sværeste del ved at forme aluminiumet er at skære diskpladsen. Jeg maskerede området af med masser af maskeringstape for at beskytte overfladen, hvis min hånd gled og derefter skar spalten med et dremmel afskåret hjul. Jeg rensede derefter slidsen og andre huller med en metalfil. Knappen laves ved at firkantede stangens ender op med en fil eller skiveslibemaskine. Centrering af knapakslen er ekstremt vanskelig uden en drejebænk, men jeg kom så tæt som muligt og trimmede derefter de eksisterende kanter af knappen på slibemaskinen for at gøre den koncentrisk. Med akslen (3/8 tommer aluminiumsrør) installeret monterede jeg knappen i boremaskinen og holdt metalfilen mod hjørnet for at slibe affasningen. Derefter notchede jeg hashmærkerne ud med en fil. Fyldte kanterne op, så du ikke skærer dig ned på noget og får ansigterne til det punkt, hvor du er tilfreds med, hvordan de ser ud. Lim ringen til frontpladen med epoxy eller superlim ved hjælp af knappen til at hjælpe med at centrere den. For at holde snavs og fingeraftryk væk fra det rå aluminium skal du dække dem med klar lakspray. Coat de perforerede sider med sort primerspray.

Trin 9: Installation af komponenter

Monter skærmskabet ved at skrue CRT'en i trekanterne og lægge strimler af filt i bunden af kassen.

For at samle sidepanelerne skal du finde midten og skrue på den første pind. Sørg for, at den er lodret, for det er her, resten skal placeres fra. For at placere pindene korrekt lavede jeg 2 afstandsstykker ved at tape en 3/8 tommer stak øre sammen og derefter klemme den næste pind på plads. Nu kan du skrue igennem hullerne i perf, men sørg for, at de er placeret væk fra, hvor siderne vil røre sidehylderne og den nederste del. Når du kommer til bøjningerne i metallet, skal du sandsynligvis flyve ud af stangenes hjørner for at få dem til at passe korrekt. Højttalerne skrues bare gennem de samme perf huller og ind i pindene. Skær et slot foran, hvor du vil have diskdrevet og frontbetjeningspanelet. Lav åbningen, så det slanke drev sidder tæt, og brug derefter en død cd til at hjælpe med at placere kontrolpanelet. Sørg for, at cd'en ikke gnider på kanterne af åbningen, så du ikke ridser alle dine diske op. Marker placeringen af knapperne, knappen, LCD'en og bolthullerne, og bor derefter. Nu kan du boltes på den forreste kontrolplade. For at tilslutte knappen til min forstærker knuste jeg aluminiumsrørakslen lidt og skubbede den derefter over forstærkerens riflede aksel. Der er et lag filt på bagsiden af knappen, så aluminiumsfladerne ikke slibes. Den måde, jeg byggede hovedbetjeningspanelet på, var nok ikke den bedste, men jeg ville ikke have, at boltehoveder afbrød det rene metalflade, så jeg epoxede joysticket og trackball på plads. Du vil også gerne lægge en stribe filt på den øverste kant af forsiden, hvor panelet hviler på kroppen. Det sidste trin er at slå et hul i bunden, der er stor nok til at føre ledningen til strømstikket igennem. Den eneste del, jeg springer over, er hylden, jeg installerede indeni til at holde min forstærker, hvilket er alt for hardware specifikt til at dække her.

Trin 10: Sidste samling

For at fastgøre sidepanelerne til karosseriet brugte jeg de samme messingskruer, der holder pindene fast. Sørg for, at alle dine elektriske forbindelser er gode, og at alt er limet eller skruet på plads. Det forreste kontrolpanel er boltet fast, og spilkontrolpanelet er klemt på plads mellem de 2 sidehylder. Det sidste trin er at klæbe på de 4 klare gummikofangere, som glaspladen hviler på.

Nu er dit skab klar til at spille!

Trin 11: 1 år kig tilbage

Så en vinterlig februar -nat afleverede jeg kabinettet til Arvonn og Dorothy, der var i ekstase. Arvonn er en kæmpe nørd og fjernede det straks og installerede sin egen build af linux. Senere mens de flyttede over landet eller legede med hardware, brød CRT'en og blev erstattet med en billig LCD, så når de vil spille, fjerner de glasbordpladen og tipper skærmen op på siden. De havde problemer med LCD'ens betragtningsvinkel, der forvrængede farver, og det røgede glas blokerede for meget lys.

Når jeg ser på kommentarerne i den instruktive, har jeg besluttet at tilføje nogle måder at gøre det hele lidt enklere på. For det første er det hele meget lettere at bygge, hvis du bruger MDF i stedet for fyr. Jeg har tilføjet et billede, der viser layoutet på side 4, men det er også gengivet her. For det andet var en af de mest irriterende dele af konstruktionen nøjagtigt at bygge sidedækslerne - det er stort set helt unødvendigt at bruge det perforerede metal. Bare lav to buede endebøjler pr. Side. For det tredje ville jeg ønske, at jeg havde sat nogle hængsler på sagen. Lige nu er siderne skruet på, og toppen sidder bare der. Du bliver nødt til at finde nogle af de "europæiske" køkkenskabshængsler, der har en virtuel aksel. Sammen med det kunne du sætte nogle skrivebøjler på låget for at gøre kabinettet justerbart. Det færdige produkt er lidt større, end jeg gerne vil, men fungerer meget godt. Hvis jeg skulle lave det igen, ville jeg prøve at gøre det mere modulært og opgraderbart. Teknologi kommer altid til at gå fremad, og det ville være dejligt at kunne drage fordel af det. Sørg også for at få eksempler på alle de knapper, du vil bruge - knappefølelsen kan virkelig variere, og dem, jeg valgte til de 3 bedste, føles virkelig skøre:(

Trin 12: Ekstra fotos

Dette er blot nogle ekstra fotos til Instructables -bogkonkurrencen.