Lydisolerede dine garagevægge (ved hjælp af My Cleat Method): 9 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

I denne Instructable vil jeg demonstrere, hvordan man lydisolerer en væg ved hjælp af en metode, jeg har udviklet til mit hjemmeoptagelsesstudie. Det ligner den elastiske kanalmetode, men det har fordele ved at være 1. meget billigere, 2. meget mere robust, 3. giver mulighed for at fastgøre hylder eller tunge genstande til væggen, 4. er aftagelig, hvis du kan lide at finjustere noget ved det, og 5. bruger almindeligt 2x4 tømmer, der ikke kræver specialbestilling og tilhørende forsendelsesomkostninger. Sammenlignet med metoden elastisk kanal kan den ene væg lydisoleres i samme grad som den fjedrende kanal-metode til omkring en femtedel til en tredjedel af omkostningerne. Robustheden kan tilpasses dine behov - for ekstra forsigtighed kan du simpelthen "bruge mere". (Af grunde, jeg vil beskrive, foretrækker jeg at bruge så lidt, som jeg kan slippe afsted med.) Og helt i modsætning til den modstandsdygtige kanalmetode kan du bore huller i den (!) For at sikre tunge genstande som hylder eller klamper til at hænge op akustiske paneler og lignende. Tricket til denne metode er, at gipspladerne hænges på et par (eller flere) træ "klamper" lavet af en skåret 2x4. Den øverste klap på bagsiden af gipsvæggen er isoleret fra den nederste klamp på væggen bagved af billigt skumtape med lukket celle. Ingen del af de ydre og indre vægge berører direkte. I praksis overføres meget lidt lyd gennem skummet, og væggene opnår en meget høj lydisolering. Vægten af gipsvæggen holder den på plads så overraskende godt, at jeg kun bruger to klamper: en nær toppen og en på tværs af midten. I alt i alt er denne metode temmelig let. Det er ikke nær så hurtigt som at bruge elastisk kanal, fordi det indebærer opdeling af en 2x4 på langs. (I begge metoder vil du gerne bruge skumbånd til at tilføje ekstra lydisolering, så dette ekstra trin er ikke en afvejning, medmindre du vælger at købe den elastiske kanal præ-tapet. Dellisten er meget lille-gipsvæg, en bordsav eller båndsav, en 2x4 for hver 4x8 gipsplade, søm, gipsskruer, skumstrimler og noget rørisolering. Overraskende nok kræver denne metode meget mindre præcision, end du skulle tro, fordi nogle fejl på en måde er selvkorrigerende. Selvfølgelig kræver DIY-versionen af denne metode dygtighed og selvsikker brug af værktøjer til lemskæring til at udføre et potentielt farligt "rip cut". Hvis du ikke har en træarbejderes tillid til dette trin, skal du finde en, der kan gøre det for dig. Et godt anbefalet alternativ er at få tømmerværket til at skære træet for dig ved køb. I afsnittet om flisning af træet fortæller jeg dig, hvad du skal sige for at få det snit, vi ønsker. Da lydisolering medfører et mange myter og misforståelser, denne instruktør starter med en tændt tle lydisoleringsteori, inden du går ind i trinene.

Trin 1: Lydisoleringsteori

. Først vil jeg gerne 1. opklare nogle grundlæggende lydisoleringsteorier og 2. forklare nogle typiske alternative metoder. "Lydisolering" (adskilt fra akustisk behandling) vedrører blokering af lyd. Du blokerer lyd med 1. masse og 2. isolation. At lægge skum eller andre absorberende ting på indersiden af væggen er ikke lydisolering, men akustisk rumbehandling, som bruges til at reducere ekkoer og resonanser og forhindre overdreven lydopbygning i et rum. Lydisolering og rumbehandling er helt forskellige ting. Rumbehandling forbedrer lyden i samme rum. Lydisolering handler om at forhindre lyd i at komme ud eller ind. Definitivt kan det at lægge skum på væggene hjælpe med at holde dine naboer fra at ringe, men det er ikke på grund af "lydisolering" - det er fordi du har behandlet dit værelse og i realiteten "skruet ned for volumen "som de bad dig om at gøre. Lydisolering af en væg indebærer principperne for masse og isolation. En tung væg vil være lydisoleret bedre end en lettere væg af samme konstruktion. MEN isolation er det trick, der lader dig opnå de samme resultater med en lysere væg. En traditionel væg involverer paneler (gipsvæg, sidespor, stuk) forbundet til en ramme, med gipsvæg fastgjort til indersiden. Der er normalt glasfiberisolering inde i væggen. Den kan typisk blokere omkring 30 dB lyd, hvis den er konstrueret tæt. Den måde, det fungerer på, er hovedsageligt gennem væggen (gipsvæg + ramme) med en vis absorption af isoleringen (effektivt "skruer ned for lydstyrken") i det lille "rum" mellem panelerne. Du kan lave en bedre væg ved at finde måder at isolere det ene panel fra det andet. I metoden forskudt studs forskydes de lodrette studs i dybden, så front- og bagpanelerne skrues i forskellige sæt nitter. De er dog stadig fastgjort til den samme top og bundplade i rammen, så noget lyd vil bevæge sig lige igennem. Den ultimative metode involverer "dobbeltvæg" -konstruktion. Du skaber i det væsentlige et værelse inde i et rum, hvor ingen del af den indvendige væg rører nogen del af ydervæggen. Dobbelte vægge kan blokere i området 55-60dB lyd. En ulempe er, at den ekstra vægtykkelse kan æde meget plads i et lille rum. Mellem disse to ekstremer er der den fjedrende kanalmetode, som indebærer at fastgøre fjedrende metalstrimler på studsene på ydervæggen og derefter skrue gips ind i en flange på strimlerne på en sådan måde, at væggen kan bøje sig mod den elastiske kanal uden at røre ydervægens studs. Når de er konstrueret korrekt, kan disse vægge blokere ind i 50dB -området. Andre redskaber kan føjes til den elastiske struktur for at komme ind i det høje 50dB -område, såsom skumtape og sorter af "isolationsklemmer", der er smarte måder at fastgøre kanalen til studsene uden at skrue direkte. Selvfølgelig øges omkostningerne ved disse hurtigt. Min metode er også mellem den enkelte og den dobbelte vægkonstruktion, og den ligner den elastiske kanal -metode til at skabe en "fjedrende" væg, der vil bøje. I modsætning til den standard fjedrende kanalmetode, hvor kanalerne skrues ind i både tappen og gipsvæggen, er der i min metode ingen direkte mekanisk vej fra ydervæggen til den indvendige væg. Så min ydeevne burde være mest sammenlignelig med hensyn til lydisolering til elastiske kanalmetoder med isoleringsklip. (Præcis hvor tæt vi kommer, skal imidlertid stadig verificeres ved at teste, så følg med for fremtidige revisioner af dette instruerbare.) Jeg vil dog sige, at det er "temmelig darned godt". Selvfølgelig, hvis du driver en kommerciel virksomhed eller på anden måde har midlerne, skal du helt sikkert kigge på en veldokumenteret lydisoleringsmetode i industristandard som elastisk kanal eller dobbeltvægskonstruktion. De er blevet undersøgt og målt grundigt, og der er lidt mysterium om, hvorfor de fungerer, og hvor godt de fungerer. Men hvis du er desperat og/eller mangler midler som mange musikere, kan denne metode være lige hvad du har brug for for at få fremragende resultater uden mange investeringer. For mere information om lydisolering, især tekniske aspekter ved lydisolering og studieakustik, I anbefaler F. Alton Everests bøger Master Handbook of Acoustics and Sound Studio Construction On a Budget. For ikke-teknisk lydisoleringsrådgivning (blandet med en masse produkthype) se Soundproofing.org, (som jeg er tvunget til at påpege, jeg ikke har tilknytning til og generelt er kritisk over for, selvom de helt tilfældigt er lokale for mig.)

Trin 2: Planlægning fremad

. Dette instruerbare forudsætter, at du vil være lydisoleret over en udvendig garagevæg med udsatte studs og isolering. Begge dele er afgørende for dette projekts succes. Hvis din væg allerede er gipsvæg, skal du fjerne den. Hvis det ikke er isoleret - vi taler glasfiberbatting eller tilsvarende - skal du først gøre det, fordi det er en del af den lydisolerende struktur. Der er 5 trin til dette projekt: 1. Arranger at skive ("rip")) 2x4 brædderne på langs med et geret snit for at skabe en top og bund klam. 2. Søm den nederste klamp fast på tappene og hæft skum på tværs af bundkniven, og sæt derefter den øverste klam i dalen af den nederste klamp med skum klemt ind imellem. 3. Skær rørisoleringen for at oprette en squishy bane til gipsvæggen at sidde i. 4. Sæt gipsvægspanelet i sporet og skru det fast i de øverste klamper. 5. Hvis du antager, at det er, hvordan du vil have det, skal du pakke sømmene. Og her er de væsentlige dele, der er anført i rækkefølge efter brug. 2x4 tømmer - Du skal bruge en 8 ft længde på 2x4 for hvert 8x4 ft panel af gipsvæg. Hvis du vælger at bruge mere end en klamp i toppen og en klap i midten, skal du planlægge derefter efter at have læst alle instruktionerne. Nyttigt tip: Hvis du køber træet fra et tømmerværksted frem for en boligforbedringsbutik, kan du bede dem om at rive træet for dig. Lowe's og Home Depot kan ikke foretage det nødvendige snit til dette projekt. Trin 1: (Valgfrit til DIYer) -Bordsav eller båndsav (skal have geringsfunktion.) -Målebånd og blyant for at markere skærelinjen. (Anbefalet "No-Power-Saw" -alternativ)-Bed tømmerværket (ikke Lowes eller Home Depot) om at skære det for dig mod et mindre gebyr. Se afsnittet om "rippe brædderne", hvor jeg fortæller dig, hvad du skal sige til dem for at få det snit, vi ønsker. Trin 2: Hammer og 2-1/2 "søm. Du vil sømme klamper ind i studsene. Lukket -celleskumtape. Behøver ikke at være klæbrig. Denne blå rulle er fra Lowe's i isoleringsafsnittet og var meget billig. Generelt identificeres lukkede celleskum ved små lukkede bobler. Det ligner ikke en svamp. Det skal være omkring 1/4 "tyk. Skumbåndet skæres og fastgøres mellem de to klamper og langs forsiden af bundkniven. Staple Gun. (Påkrævet hvis dit tape ikke er klistret. Hvis din skumrulle er klæbrig, behøver du ikke hæftepistolen.) Saks til skæring af skumtape. Hvis det virker, skal du bruge det. Trin 3: Rørisoleringsrør til 1/2 "rør. Dine gipsplader sidder i disse for at isolere dem fra gulvet. Du bør få" polyethylen "-rørene frem for de virkelig squishy sorte. De skal være meget modstandsdygtige. Utility Knife til at skære rørisoleringen på midten langs. Trin 4: Gipsvæg - tykkere er bedre, men du kan altid øge tykkelsen senere, hvis du ønsker det, ved at lime flere ark på ansigtet. Der er mange fordele ved at gøre det på denne måde, herunder meget let at kunne forsegle sømmene ved at overlappe dem med det nye ark. Jeg brugte 1/2 "tyk gipsvæg. C -klemme (ikke vist) - mindst 6" skruepistol til fastgørelse af gips til den øverste klampe. Gipsskruer. Vælg din favorit. Jeg brugte i sidste ende selvborende skruer. Valgfrit (meget nyttigt): En gipsvægpinde, der hjælper med at løfte gipsvæg ved foden. Akustisk kalibrerings- og tætningspistol- Akustisk caulk er "Ikke- Hærdning "eller" 50 år "caulk. Et vigtigt princip i akustisk isolation er fleksibilitet. Stivhed er en fjende.

Trin 3: Vær villig til at bryde reglerne

. For alle konstruktionshoveder, der læser dette, vil jeg benytte lejligheden til at advare dig om nogle måder, hvorpå lydisoleringskonstruktion er forskellig fra og ofte det modsatte af konventionel metode: I lydisolering … Fleksibel vinder over solid. Lyd bevæger sig let over stift afstivet og stærkt forbundet konstruktion. Vi ønsker det modsatte. I stedet for en stærk-som-en-stål-skinne-metafor går vi mod halte-som-en-fisk. Selvfølgelig laver en fisk ikke godt byggemateriale, så der ligger udfordringen. Vi har brug for, at den er lige stærk nok. De indvendige vægge behøver ikke at understøtte et tag og holde bygningen sammen som ydervæggene gør; de skal bare være tunge og ikke bevæge sig. Hvis du ikke forventer, at folk basher vægge i (mine vil ofte have skabe foran dem), så er der absolut ingen grund til at gøre mere end at forhindre det i at falde ned på dig. Brug derfor så lidt traditionel konstruktion (søm, skruer, afstivning osv.), Som du kan slippe af sted med. Vægge før loft. I konventionel konstruktion kommer loftet foran væggene. Men inden for lydisolering ville dette være problematisk ved konstruktion af et "hængende loft". Det er meget lettere at opsætte væggene og derefter hænge loftet for enten at sidde oven på den nye væg eller stramme tæt op ad det. Vertikal kan fungere bedre. I konventionel konstruktion er gips normalt hængt sidelæns på væggene. Det er fint, når du skruer arkene direkte ind i tappene og skærer kanterne i flugt med loftet. Men i lydisolering er det vigtigt at få en god tætning i toppen og bunden, og det er ofte lettere at få en god tætning ved at lade gipsets vægt sidde på en strimmel skum, og lade loftpanelerne sidde på toppen af væggene. I mit tilfælde vil jeg lade loftspladerne støde op mod væggene, men bunden vil sidde i røret på isoleringen for at få en god tætning. Drywall absorberer også bas. Gipsvæggenes hovedrolle i lydisolering er som en barriere med høj masse. Men gipsvægskonstruktion spiller også en enorm rolle i rumbehandling som en basdæmper. Selvfølgelig er selve gipsvæggen ikke særlig absorberende; men vægkonstruktionen er bestemt. Du har sikkert oplevet, at at ramme en væg med din knytnæve er som at banke på en enorm bastromle. At banke den tromme tager energi. Lyd i rummet slår konstant på den store basstromme, der er skabt af væggen, og mister dermed energi i basregionen. Effekten er meget større, når der er isolering for at absorbere lyden inden i stortrommen. Dette er relevant for den måde, du konstruerer væggene på. Tilføjelse af mere masse i form af studs eller afstivning vil øge massebarriereeffekten, men afhængigt af hvordan det gøres, kan ekstra afstivning reducere den ønskelige basabsorption i rummet. For eksempel reducerer afstanden mellem studs for at tilføje mere afstivning den samme effekt som at forkorte længden af en vibrerende streng: resonanshøjden stiger. Du kan nemt bestemme vægens resonansfrekvens ved faktisk at banke let på den og lytte efter tonen. Er det højere eller lavere end du ønsker? Synes det mere bredbånd (som at ramme en normal væg) eller mere indstillet til en note (som en tom-tom). En stor fordel ved mit design er, at du let kan fjerne væggen for at justere tuningen!. at blive indstillet mere stramt omkring 100hz eller deromkring. Fleksibel tætning IKKE mudder På linje med fleksibilitetsprincippet ønsker vi at bruge akustisk caulk, der almindeligvis er tilgængelig som "50-årig" eller "ikke-hærdende" caulk. Tætningerne skal være fleksible, fordi panelerne skal bøje. Derfor absolut ingen "gipsvægs mudder". Vi bruger kun akustisk caulk til at forsegle sømmene. Ingen kortslutninger! Modstandsdygtige kanalmetoder besejres sædvanligvis af sjusket eller uvidende installation, der gør det muligt for ydervæggen at røre den indvendige væg via en skrue eller et søm, der ikke blev strammet helt ind eller en anden lille savnet detalje, der tillader en direkte vej fra ydervæg til indersiden. Det er en mekanisk "kortslutning". Min væg er mindre tilbøjelig til dette, men du skal være opmærksom på muligheden. De svage punkter i mit design vil være hæfteklammer og skum, så jeg vil advare igen, når vi kommer til det trin.

Trin 4: Trin 1: Køb og riv brædderne

. Efter du har købt dine 2x4s (et 8ft bræt pr. 4x8 gipsvægspanel) … Du skal først arrangere en måde at skære (rive) et geret snit på langs gennem en 8ft længde på 2x4. Anbefalet let og fuldstændig ikke-farlig måde: Gå til din lokale tømmergård og bed dem om at skære brædderne for dig. Hvis du også køber træet der, kan du få det hele gjort i ét skud for kun et lille gebyr. (Bemærk: Lowe's og Home Depot kan ikke gøre dette snit) Hvad skal jeg sige til dem: "Jeg vil rive hver disse brædder en gang ned i midten, geret ved 25 grader." Vis dem med dine hænder, hvordan det skal skæres, og spørg dem, hvor meget de vil opkræve. Da de skar brædderne, satte dem til side som matchede par. Tape eller binde dem sammen. Hvis du skal være DIY om det: Her er de væsentlige trin i board-ripping-stadiet: 1) Indstil din motorsav til gerning på cirka 25 grader. 2) Juster din snitlinje, så den gerede snit ripper brættet halvt jævnt…. (Ved 25 grader er det 2 "fra højre) det vil ikke engang røre hinanden direkte, så lad være med at stå for meget om nøjagtighed. Hvis alt dette virker indlysende og let for dig, dvs. "du ved hvad du laver", skal du gå efter det. Da dette instruerbar er ikke en motorsav -lektion, hvis noget om opsætning og brug af motorsaven er uklart for dig, anbefaler jeg stærkt at stifte bekendtskab med personalet på det lokale tømmerværft.

Trin 5: Trin 2: Forbered bundpladen

. Når klamperne er skåret fra 2x4'erne, skal vi sømme den nederste klamp til væggen og placere skumtape på tværs af forsiden og på toppen, hvor den møder studs. Når vi er forberedt, lægger vi simpelthen den øverste klat på tværs af skummet og går videre til sikring af gipsvæggen. Spik bundklemmerne vandret til væggen. Startende med et 8 fod 2x4 par, vælg en af halvdelene for at være den nederste klam. Orienter det på væggen i henhold til billederne. (Den øverste overflade skal skrå opad mod dig.) Hvis du har skåret dem ujævnt, foreslår jeg at gemme den ene af parret, der har den større lille side til at være den øverste klam. (Årsagen er, at du vil skrue gipsvæggen fast til den øverste klampes lille side blindt, så du kan lige så godt bruge den med den større overflade.) Den eneste reelle variabel her er placering. Gipsvæggen understøttes mod væggen på tre steder: gulvet, i midten og nær toppen. Du fortolker, hvor det betyder for din garage. Jeg valgte midten til at være et godt stykke over rammesystemets tværelementer for at reducere risikoen for ved et uheld at kortslutte lydisoleringen. Jeg valgte toppen til at være cirka 2 tommer under loftet, da det ville sikre, at jeg har plads til at hæve og afmontere gipsvæggen, hvis jeg skal justere noget. Jeg tror ikke, det er nødvendigt at sømme det mere end cirka 3 gange - i midten og i begge ender. Jeg anbefaler at bruge et niveau, men det er ikke en stor ting, hvis du ikke gør det. Under alle omstændigheder skal du stille den næste 8-fods op med den første. Tilføj skum på tværs af forsiden. Jeg skar mit skum (med saks) på langs i midten for at få det til en passende bredde, og skar det derefter i 8 eller deromkring længder og hæftede dem på tværs af ansigtet. Du behøver ikke at vedhæfte dem sammenhængende - det er bedre at efterlad plads mellem dem, så skummet kan ekspandere sidelæns. Efter hæftning med så få hæfteklammer som muligt (kun en i midten fungerer fint) hamrer hver hæfteklammer helt ind med et slag for at sikre, at den er godt under skumets overflade. Undgå at hamre boblerne væk så meget som du kan. Opgraderingstip: Hvis du har tålmodighed til at bruge lim til skummet, fjerner du alle hæfteproblemer. Jeg fandt limning frustrerende, men måske kan du finde en god måde at gøre det på. Påfør skum for at forhindre, at den øverste klap kommer i kontakt med enten tappene eller den nederste klam. Skær derefter nogle mindre strimler, cirka 4 tommer, og hæft strimlerne lodret til tappene cirka 2 tommer over kniven. Se billedet. Igen hamrer hæfteklammerne helt ind, så de ikke kortslutter det hele. Du kan undgå dette problem ved at hæfte langt over højden på den øverste klamp. Når du har fået alt polstret som billedet, skal du blot lægge den øverste kniv der godt og flytte det næste trin.

Trin 6: Trin 3: Skær det elastiske spor

. Dette trin er ret let. Brug en værktøjskniv til at skære et 1/2 (indre diameter) rørisoleringsrør i halvvejs. Her er hvad jeg gjorde: 1. Den ene side er på forhånd skåret i åbning. Åbn den ved at rive igennem med rumpen på en værktøjskniv, som på billedet.2 Spænd isoleringsrøret let fast i de bærbare bænke, bare for at holde det lige. 3. Rids den anden side med en værktøjskniv, og riv det op med bagenden. Når den er skåret, lægges hver halvdel ned som et spor til gipsvæggen.

Trin 7: Trin 4: Fastgør gipsvæggen til den øverste klamp

.1. Sæt gipsvægspanelet i sporet. Dette kan være den mest frustrerende del, da den lette rørisolering ønsker at bevæge sig under den. Gør det bedste du kan, før du klemmer det fast. Gør bunden af væggen i samme afstand fra væggen som ved den midterste kniv. 2. Klem gipsvæggen fast til bundkniven. Se foto. Klemmen gør alt så meget lettere. Da panelet er noget fleksibelt, skal du benytte lejligheden til at foretage de sidste justeringer af sporet. Jeg fandt en gipsvægsner meget nyttig på dette tidspunkt. Lydkontrol: Nu er et godt tidspunkt at kontrollere din akustiske konstruktion. Tryk øret op til gipsvæggen, og rids på den øverste klam. Sammenlign volumen af den lyd med lyden af ridser på studsene bagved. Der skulle være en kæmpe forskel - ridser på studsen skulle lyde meget langt væk i et andet rum. Hvis forskellen ikke er så stor, skal du gå tilbage til de foregående trin og søge efter tegn på kortslutning gennem et hæfteklammer, søm eller et punkt, hvor gipsvæggen rent faktisk rører ved bundkniven. Husk, at væggen skal bøje - hvis den ikke bøjer, kan der være et problem på det sted. Når lydkontrollen er tilfredsstillende … 4. Dobbelttjek den øverste klamp: Sørg for, at den sidder tæt i "skyttegraven", før du skruer den på plads. Kontroller igen, at der ikke er tegn på kortslutning-når du vrikker rundt derinde, skal det aldrig føles som om du rammer noget. Skru gipspladen ind i hver topknap. Igen, af lydisolerende årsager må du ikke lade dig rive med skruer. Jeg brugte kun tre på hvert niveau. Da dette er en blind manøvre, vil du finde det nyttigt at forhåndsmærke, hvor du skal bore, baseret på niveauet af den øverste klam på siderne af gipspladerne. Tjek igen! Inden du stopper det op, er det et godt tidspunkt at kontrollere hele driften. Er resonansfrekvensen, som du gerne vil have den? Er den så robust som du har brug for? Er noget for skævt til din smag?

Trin 8: Trin 5: Tøm sømmene

. Det sidste trin er enkelt: Ilæg din tætningspistol med noget akustisk tætning, også kaldet "ikke-hærdende" eller "50 år" pakning. Påfør det rigeligt på sømmene og over skruehullerne.

Trin 9: Hvad nu?

. Er vi færdige? Vi er færdige med et trin i et langt projekt. Du skulle nu have en temmelig solid akustisk væg, der både er meget lydisolerende og absorberer dyb bas inde fra rummet. I modsætning til en fjedrende kanalvæg, som du IKKE bør skrues i, da der ikke er noget solidt bagved for at blokere lyden, der kommer gennem skruehullet, med min væg, kan du endda bruge de øverste klamper som en måde at sikre understøtninger til reoler, værktøjer eller akustiske apparater. Hvis du prøver dette, vil jeg råde dig til at bore hullet og derefter fylde det med tætning, før du tilføjer skruen. Men er vi virkelig færdige? Chancerne er, som jeg, nødt til at lydisolere dit loft, døre og endda gulv også for virkelig at lægge mærke til det hele forskellen. Det er forbløffende, hvor meget lyd der vil lække gennem små revner og sømme - de små revner kan få hele projektet til at virke meningsløst, indtil du håndterer dem. Jeg vil dække loft og døre og gulve i fremtiden Instructables, når jeg faktisk kommer til disse projekter. Jeg har flere fede ideer til at spare penge på alt dette. For mig er det mest presserende problem garageporten ("massiv" krydsfiner-over-frame), som jeg ønsker at forblive åbningsbar, men alligevel helt forseglelig. Kanterne omkring håndtagsmekanismen er et dybt lydisoleret problem, fordi dørens pseudo-saks-handling i forhold til væggen gør det umuligt at lukke den som en normal dør, og håndtaget er helt i vejen for enhver plan Jeg har måske. Jeg ved heller ikke, hvordan jeg skaber noget, der ligner en fjedrende kanal eller dobbeltvægskonstruktion på en bevægelig dør uden at gøre det umuligt tungt at løfte. For ikke at tale om alle de bolte og spærstænger og afstivninger, der er i vejen. Nogle ideer?