Ultimate computer mikrofon konvertering: 9 trin (med billeder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sidst ændret: 2024-01-30 08:31

Denne instruktion viser dig, hvordan du konverterer en gammel CB -radiomikrofon (Astatic D104) til en computermikrofon. Du kan få disse forkromede messingmikrofoner af høj kvalitet til værftssalg og på E-bay for meget få penge. Jeg valgte denne type "slikkepind" mikrofon, fordi du bare snakker i nakken for at tale, og den tænder. Den har også en låsering til at låse den i tændt position. Det er også meget robust at være metal og for mig har det "retro" look. Deres er også flere forskellige slags, du også kan vælge at konvertere, det er en enkel betjening. Din computer vil ikke kunne køre det gamle CB -mikrofonelement særlig godt, så vi vil erstatte det med en købt butik. Dernæst dele og værktøjer.

Trin 1: Nødvendige dele, værktøjer og forsyninger

Dele: Statisk D-104 mikrofon eller lignende. (nedenfor er nogle andre typer, du kan konvertere) En computermikrofon med ledning (alt hvad du skal opgradere i en pakke) Værktøj og forsyninger Skruetrækker loddejern med lodder sprøjtemaling 1/4 varmekrympeslange Volt/ohm meterEpoxysmå sav BEMÆRK: skal du finde en anden type mikrofon for at konvertere, tjek Ebay for sin aktuelle markedspris, kan du have en kontant værd. Et eksempel er en mikrofon, der ligner den, der konverteres her, men dens forgyldte og har en ørn på bagsiden af hovedet. Dette er Golden Eagle -versionen lavet i halvfjerdserne, værd et par hundrede dollars! Så vær smart og undersøg, før du konverterer.

Trin 2: Få mikrofonbasen

Jeg startede med at skille basen fra hinanden og rense den. Tag bundpladen af ved at fjerne de tre skruer. Denne havde et gammelt printkort og et dårligt utæt 9v batteri, dette var forforstærkeren. Jeg skar det bare ud og efterlod enhver ledning, der løb op i nakken, så lang i længden som jeg muligvis kunne. Nogle af disse ledninger vil blive brugt i konverteringen. Den gamle ledning blev holdt på plads med en klemme, denne blev løsnet, og den gamle ledning blev kasseret. Basen var malet mørk brun, men var meget ridset, så den blev slebet og malet med Krylon "hamret" maling. Dette giver en stærk hård finish, der har det "udstyr" udseende. Resten af denne mikrofon er krom, så den blev rengjort og poleret.

Trin 3: Gør mikrofonhuset klar

D-104 har fire skruer, der holder forsiden og bagpladerne fast. Det ser ud til, at min var blevet dyppet i vand et par gange, så der blev foretaget en del rengøring. Det eneste inde i mikrofonhovedet, jeg opbevarede, var det sorte stof og forruden, dette blev brugt til at forhindre brugeren i at lave poppende lyde. Afhængig af hvilken computermikrofon du ender med, kan du måske ikke få brug for dette.

Trin 4: Adskillelse af din plastcomputermikrofon

Skil nu din computermikrofon ad. Jeg brugte en rimelig billig, så alt det krævede var at springe af forsiden og se en lille slids i siden og tvinge den fra hinanden lige nok til at få kondensatormikrofonen ud. Når du har fået det ud, skal du klippe kablet og efterlade en tomme ledning på det.

Trin 5: Montering af den nye mikrofon

Når du har adskilt toppen af Astatic, vil du bemærke, at den ikke har noget at montere din nye kondensator på. Du kan bruge et stykke papskår til at passe, eller hvis du har en tynd balsa, der ligger rundt fra et andet projekt, som jeg brugte den bløde og let at lime. Jeg startede med at bruge mikrofonhovedet til en skabelon og skar to skovklædte cirkler, en til bagsiden og den anden til at skære i to og bruges som en lydguide. Jeg brugte superlim og epoxy til at holde alt på plads.

Trin 6: Montering af den nye mikrofon fortsættes

Nu loddes den nye kondensatormikrofon til de to ledninger i mikrofonhovedet. Astatic -mikrofonen har et aftageligt hoved, så du skal sørge for polaritet, den isolerede ledning i de to lederkabler er den positive den anden den negative. Sørg for at bruge varmekrympningen, og hvis du bruger pap, skal du sørge for, at ledningerne aldrig rører metalhuset, vil dette give en god summen, når du rører mikrofonen. Lim alt ned med epoxy. Bor fire huller til skruerne og saml hovedet. Jeg brugte den skumsorte vindskærm, der fulgte med, til at skære ned på pops og krakeleringer.

Trin 7: Tilslutning af basen

Fjern halsen fra basen og tag kontakten ud. Du vil bemærke, at to ledninger løber til stikket på toppen, hvis du vil have en mikrofon, der altid er tændt, skal du bare koble din ledning til disse. Hvis du vil have den, så du kan Tænd og sluk den som originalen, brug et par af stikene på kontakten til at afbryde forbindelsen til den positive ledning. Jeg afbrød også alle de ledninger, der ikke skulle bruges, Hvis du ville, kunne du bruge kontakten til aktivere noget andet, kan du bygge nogle stemmeeffekter ind i basen og bruge de andre kontakter til at aktivere det … Også vist på billedet herunder er et simpelt ledningsdiagram.

Trin 8: Tilslutning af basen fortsættes

Jeg brugte det nederste sæt stik på kontakten, på den måde, når du klemmer i håndtaget, det kommer på, kan du bruge de andre stik og få det til at fungere den modsatte vej. Når du har besluttet, hvilken kontakt du vil bruge, skal du slutte den negative ledning til kablet og den positive fra kondensatormikrofonen til kontakten og derefter fra kontakten til kablet for at fuldføre kredsløbet. Saml basen igen som vist.

Trin 9: Færdig

Du har nu en computermikrofon, der holder i årevis og ser godt ud. Håber du nød denne konvertering tak fordi du læste, Zachary M, Clinton, TN